Vårens riktiga takeaway Calvin Klein Samlingen som visades på torsdagskvällen handlade om att omfamna död och katastrof, och jag är här för att berätta att jag håller på med den här amerikanska skräckhistorien. Om det redan finns en väntelista för en klänning tryckt med en bild av en elektrisk stol, vänligen anmäl mig. En väska som främjar en ambulansolycka? Jag tar två. Detta är trots allt Amerika, eller åtminstone är detta Raf Simons Amerika, uttalandet av en berest europé som erbjuder sitt perspektiv på en trasslig kultur som han på något sätt beundrar, även om han fortfarande kommer överens med oss ​​Yanks sedan han flyttade till New York för ett år sedan för att bli chief creative officer för Calvin Klein.

VIDEO: Runway Remix: Se vår sammanfattning av New York Fashion Week

Det råder ingen tvekan om att Simons oväntat har dykt upp under den tiden som en av de mest kraftfulla rösterna inom amerikanskt mode – efter sin första kollektion vann han både herr- och damdesigner-troféerna från Council of Fashion Designers of America, en bedrift som bara har åstadkommits en gång tidigare, av Calvin Klein han själv.

Hans debut var en smäll, även om det lämnade mig med en tjatande fråga som bara förstärktes när jag nyligen besökte Calvin Kleins flaggskepp på Madison Avenue, som har renoverats med en särskilt galen konstinstallation av Sterling Ruby, en långvarig Simons medarbetare. Med sin vilt grälla inredning av gult och rött kunde jag inte låta bli att associera med utseendet på en McDonald's-restaurang och jag undrade, inte för första gången är Raf Simons, i sin västerländska skjorta-och-cowboy-stövlar, ta sig an det mest ikoniska sportklädesmärket i Amerika, i hemlighet gör sig narr av oss?

Eric Wilson - Calvin Klein - Kaia - Bädda in

Kredit: Slaven Vlasic/Getty

RELATERAT: Kaia Gerber gör sin New York Fashion Week-debut på Calvin Klein

Tja, om han är det: Efter hans andra samling på torsdagskvällen är jag glad över att vara med på skämtet. Ur ett rent konsumentperspektiv, när jag tittar på kläderna han visade, skulle jag hävda att de var mer åtråvärda och till och med lättillgängliga än de styva jeansen och plastbelagda rockar från hösten (så mycket som vi alla älskade dem, låt oss bara säga att inte många människor utanför modebubblan kan dra av sig Marlboro Man-looken med sådana aplomb). Till våren reviderades västerländska tröjor i charmiga satiniga lapptäcksfärger, de sportiga vindjackorna kom i mindre aggressiva oversize-versioner, klänningar var gjorda av komplicerade fransmönster men superkul, och de mest konstiga tillverkades i ett mjukare gummerat tyg, snarare än styvt plast. De hårda bilderna som dök upp genomgående, av Dennis Hopper, av bilolyckor, av en elektrisk stol, stämplad på tanken toppar, klänningar och väskor, kändes omedelbart igen som verk av Andy Warhol, om än några från hans kontroversiella Död och katastrof serie producerad på 1960-talet.

Eric Wilson - Calvin Klein - Runway - Bädda in

Kredit: Getty

Vissa kan bli förolämpade, eller ta tag i sina pärlor och gå så långt som att ifrågasätta timingen, med tanke på världens tillstånd i detta givna ögonblick. Men ur ett kritiskt perspektiv tycker jag att den här samlingen visade otrolig respekt för en del av den amerikanska kulturen, dess uppskattning av ironi även i tragedins mörkaste ögonblick.

Eric Wilson - Calvin Klein - Väska - Bädda in

Kredit: Getty

Simons citerade i sina pressanteckningar "amerikansk skräck och amerikansk skönhet,” som han frossade i arvet av skrämmande filmarketyper, förmodligen från Jason Voorhees till Patrick Bateman till Upside Down. Så det är värt att notera att Sterling Ruby lade till nya element till startbanan som nickade till detta kusliga tema, inklusive yxor och fransade cheerleader pom-poms som dinglade från taket. Dessa pom-poms, visar det sig, sågs i Simons fransklänningar och väskor för Calvin Klein också, både läskiga och konstigt vackra.