ماركات الأزياء التي تصنع معدات الوقاية الشخصية لا توفرها لعمال الملابس

تضررت الموضة بشدة من جائحة فيروس كورونا. يمتلك تجار التجزئة مثل Neiman Marcus و J.Crew الإفلاس المعلن ، كبار المصممين لديهم عروض الأزياء الملغاة في المستقبل المنظور ، أوقفت العلامات التجارية للأزياء السريعة مثل Uniqlo و H&M بعض إنتاج المنتجات القابلة للبيع جعل معدات الوقاية الشخصية ليتم التبرع بها بدلاً من ذلك. إنها حقيقة قاسية تؤثر على كل طبقة في الصناعة - لكن الموظفين الأكثر ضعفًا هم الذين يتحملون وطأة أزمة الصحة والسلامة والتداعيات الاقتصادية.

في المصانع من بنغلاديش إلى لوس أنجلوس ، يواجه عمال الملابس صعوبات غير مسبوقة. أغلقت بعض المصانع والمطاحن بشكل كامل تاركة العديد من العمال - الغالبية منهم من النساء - بدون أجر مقابل طلبات العلامات التجارية الكبرى التي تم إجراؤها بعد ذلك في النهاية. في المصانع المفتوحة ، العمال يتم الإبلاغ أنهم كانوا يصنعون معدات الوقاية الشخصية (مثل الأقنعة والعباءات) في الأماكن التي لا تزال تعمل في ظل ظروف العمل الشاق ، أي غير نظيفة أو منظمة للسلامة بأي طريقة مفيدة.

وفقا لقصة حديثة من قبل أخبار Buzzfeed, تم التخلي عن بعض العمال في مصانع ميانمار التي يقال إنها جزء من سلسلة التوريد لشركة Inditex ، الشركة التي تمتلك Zara. لقد زعموا أن "أكثر من 500 عامل في المصنّعين تم تسريحهم عندما طلبوا تزويدهم بأقنعة متينة ومن أجل التباعد الاجتماعي من أجل حمايتهم من فيروس كورونا ". وقالت إنديتكس منذ ذلك الحين إن زارا لم تلغ أي شيء الطلب #٪ s،

أخبر متحدث باسم المنفذ أن "إنديتكس عملت بلا كلل على مدار سنوات عديدة لضمان اتباع المعايير المنصوص عليها في مدونة قواعد سلوك الموردين الخاصة بها ، بما في ذلك من خلال شراكتها العالمية مع اتحاد IndustriALL Global Union - الاتفاقية الأولى من نوعها في الصناعة - وعضويتها في منصة ACT الخاصة بالحياة أجور."

علاوة على القضايا الانتقامية ، فإن نموذج الدفع لكل قطعة حيث تعتمد أجور العمال على عدد الملابس التي يصنعونها يضمن أن يتم دفع أجور للكثيرين أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور. ماريسا نونسيو ، مديرة مركز عمال الملابس ، وهي منظمة ناشطة في لوس أنجلوس تمثل العديد من الخياطات ، يوضح ، "حقيقة أن عمال الملابس يكسبون أقل من 0.05 دولارًا أمريكيًا لكل قناع ، مما يؤدي إلى أجور منخفضة تصل إلى 190 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع ، هي غير مقبول. هذه معدات منقذة للحياة في هذه الأوقات ، والعمال الذين يصنعونها يخاطرون بالعدوى بأنفسهم في مصانع ضيقة وقذرة ".

وتتابع قائلة: "قد يظن المرء أن حقيقة أن عمال الملابس أصبحوا الآن عاملين أساسيين من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية في أجورهم وظروف عملهم". لكنها تقول لا. "هذا الواقع أيضًا ، للأسف ، هو" العمل كالمعتاد "في صناعة الملابس". تضيف آني شو ، منسقة التواصل في GWC ، "لم تتغير هذه الصناعة بين عشية وضحاها. هناك تاريخ طويل من العمل الشاق ، والوباء يديمه فقط. لا يمكن الوصول إلى المواد الواقية مثل معقم اليدين أو القفازات. في الأوقات العادية ، يتعين على عمال الملابس إحضار اللوازم الخاصة بهم مثل ورق التواليت ، على الرغم من أنك تعتقد أنه سيتم توفيرها. ليس الأمر كما لو أن هذا يتغير الآن ".

ذات صلة: قابل أماندا نجوين ، مؤسسة القتال من أجل الناجيات من الانتهاكات في الحجر الصحي

أخبرتنا ماريبيليا كيروز ، عاملة الملابس في لوس أنجلوس ومنظمة GWC ، عن تجربتها المباشرة. "منذ COVID-19 ، كنت عالقًا في المنزل ، وأشعر باليأس من القلق. كان هناك عمل في مصنعي ، لكنني أخشى الذهاب لأن كل شيء [مدفوع] تحت الطاولة ، والناس يعملون على مقربة من دون مسافة ستة أقدام. الأجر هو نفسه كما كان قبل الوباء: 12 ساعة في اليوم ، 280 دولارًا في الأسبوع. وقالت أيضًا إنها لم تتلق شيكًا تحفيزيًا وكانت تعتمد على صندوق الإغاثة في حالات الطوارئ الذي أنشأته المنظمة. تكمن المشكلة في أن العديد من العمال يتقاضون بالفعل أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور ، لذا فإن هذه التغييرات غير المتوقعة يمكن أن تكون كارثية.

في مراكز إنتاج الأزياء الرئيسية الأخرى مثل بنغلاديش ، حيث يوجد انهار مصنع للملابس مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص في عام 2014 ، ورد أن العمال أُعيدوا إلى منازلهم دون أجر مقابل العمل الذي تم إنجازه. وفقًا لعائشة بارنبلات ، مؤسسة طبعة جديدة، وهي منظمة ناشطة تحقق في العمالة المستهلكة ، وبعض الشركات مثل Gap Inc. ألغوا الطلبات من المصانع لكنهم لا يدفعون مقابل الإنتاج الذي تم قبل الإلغاء.

تشرح قائلة: "مع انتشار الوباء عالميًا ، أغلقت متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ، وانخفضت المبيعات عبر الإنترنت". وفي وقت لاحق ، دفعت العلامات التجارية وتجار التجزئة المخاطرة إلى الموردين بشكل جماعي قوة قهرية بنود في عقدهم لإلغاء الطلبات التي تم إنتاجها بالفعل ، حيث واجه الموردون تكلفة المواد والعمالة ". فقرة بارنبلات يشير إلى أمر شائع في العديد من العقود ويعفي بشكل أساسي الطرفين من المسؤولية إذا حدث شيء كارثي مثل الجائحة. لذا ، في حين أن هذه الطريقة القانونية المريحة ساعدت بالتأكيد بعض العلامات التجارية الكبرى عندما انخفضت المبيعات على العناصر الموسمية ، إلا أنها لا تحمي العمال الذين ليس لديهم حماية من إنهاء الخدمة أو رعاية صحية مقدمة من أرباب عملهم ، مواقع الإنتاج التابعة لأطراف أخرى والتي تمارس العلامات التجارية أعمالها مع.

لمعالجة المشكلات ، بدأ Remake ملف Change.org عريضة في مارس تطلب من العلامات التجارية دعم عمال الملابس في سلسلة التوريد الخاصة بهم. وتطالب العريضة: "يجب على العلامات التجارية أن تدفع مقابل الطلبات قيد الإنتاج والطلبات الملغاة ، بدلاً من التخلي عن شركائها في سلسلة التوريد والنساء اللائي حافظن على أرباح أعمالهن لعقود". بينما قام البعض ، مثل H&M و Zara و Target ومؤخرًا Under Armor ، بتسجيل الدخول للدفع مقابل إلغاء على الرغم من عدم الحاجة إليها ، إلا أن آخرين مثل Gap ، لا يزالون مدرجين على أنهم لم يوافقوا على القيام بها المدفوعات. قال متحدث باسم جاب في الاسلوب أن العلامة التجارية اتخذت "قرارًا صعبًا للغاية بإخلاء غالبية موظفي متجرنا والاستمرار في مراقبة مستويات التوظيف في كل مركز من مراكز الوفاء لدينا."

وأضافوا أنهم يعملون عن كثب مع البائعين و "قاموا بتحويل القدرات في بعض المصانع نحو تصنيع معدات الوقاية الشخصية ويقومون بوضع نماذج أولية لتطوير إمدادات معدات الوقاية الشخصية ، بما في ذلك الأقنعة والعباءات ، باستخدام المواد الزائدة لدينا ". بينما يبدو أن Gap Inc. ، التي تمتلك Old Navy ، هي توظيف العمال لصنع أقنعة سيتم بيعها عبر الإنترنت ، تدعي شركة Remake أن الأجر المتأخر على الطلبات الأخرى لا يزال يترك الكثيرين دون تعويض.

تعمل آمي بليث ، مديرة الشراكات وتطوير البرامج في FairTradeUSA ، مع الموردين لمعالجة قضايا العمل. وفقا لها ، تحولت العديد من العلامات التجارية للأزياء إلى نموذج إنتاج يسمى سلسلة التوريد "في الوقت المناسب". بينما يسعى هذا النموذج إلى الاحتفاظ بمخزون أقل من خلال صنع الملابس فقط بناءً على الطلبات التي تم تقديمها بالفعل ، كما يفترض أيضًا أن العملاء يتم قياسهم في مشترياتهم ولا يمثلون أيًا منها التقلب. وهذا يعني أنه عند توقف الطلبات ، لا توجد شبكة أمان للمصانع والعمال. وتوضح قائلة: "لا يزال هناك العديد من الأسئلة المهمة حول من يتحمل غالبية المخاطر في سلسلة التوريد. في حين أن هذا الوباء يصيب الجميع بشدة ، فإن الموردين وعمال الإنتاج لديهم مرونة أقل في مواجهة حالات الطوارئ المالية والصحية ".

ذات الصلة: الأطباء يتوسلون إلى المصممين لصنع أثواب مستشفى قابلة لإعادة الاستخدام لهم

بالطبع ، بينما يبدو أن ضعف الأنظمة الموجودة صارخًا في هذه اللحظة ، فهو بالتأكيد ليس جديدًا. في الواقع، فإن مؤشر العبودية العالمي، الذي يتتبع وجود العبودية الحديثة عبر العديد من الصناعات المختلفة ، ويقدر ذلك في في عام 2018 ، كان من الممكن تصنيع ملابس بقيمة 127.7 مليار دولار عن طريق التصنيع غير الآمن أو المسيء العمليات. تستند هذه الأرقام إلى كمية الملابس التي قُدرت أنها تأتي من المصانع التي تم الإبلاغ عن انتهاكات في العمل فيها.

وهذا لا يقتصر على الموضة السريعة كما نسمعها عادة. حتى الشركات التي لديها أكثر القيم الأخلاقية في بيانات رسالتها يمكن أن تنهار إذا نظرت عن كثب إلى ممارسات الإنتاج الخاصة بها. للأسف ، يمكن للأخلاق والاستدامة أن تكون مكسبًا للعلاقات العامة للعلامات التجارية التي لا تمتلك البنية التحتية للحفاظ عليها أثناء نموها. "لقد وجدت توترًا بين النمو ومواكبة الروح الأخلاقية لتأسيس العلامة التجارية ،" يقول بارنبلات مشيرًا إلى أبحاث Remake.

على الرغم من أنه من الواضح أن هذه المشاكل لن يتم حلها بين عشية وضحاها ، إلا أن هناك بالتأكيد بوادر أمل. جمع مركز عمال الملابس أكثر من 32000 دولار لمنح 80-100 عامل في لوس أنجلوس شردهم الوباء. يقوم بعض المصممين ، مثل كيلسي راندال ومقرها بروكلين ، بصنع أقنعة بأنفسهم والتبرع بالعائدات للعمال الذين تم تسريحهم بسبب إغلاق المصانع. حصدت عريضة #PayUp أكثر من 12000 توقيع ودفعت العديد من العلامات التجارية لإحداث فرق ، خاصة بالنسبة للعمال الذين يواجهون خسائر كبيرة. والتجارة العادلة بدأ الصندوق سيذهب مباشرة إلى العمال.

في حين تسبب الوباء في الكثير من الدمار وعدم اليقين في صناعة الأزياء ، يرى العديد من النشطاء أنه فرصة للتغيير. في لوس أنجلوس ، يشعر النشطاء في مركز عمال الملابس أن الحل يكمن في جعل عمال الملابس أ جزء من عملية صنع القرار ، مما يسمح لهم بالتحدث عن السلامة دون خوف انتقام. يضيف Barenblat أن المستهلكين والمصممين يمكنهم لعب دور في هذا أيضًا. "آمل أن يقوم بعض هؤلاء اللاعبين الصغار المستدامين ببناء المرونة من خلال الاعتماد على القطن الأمريكي والغزل الموفر للطاقة ، والتوريد من المصانع المملوكة للعمال التعاونية والتوزيع من المستودعات النقابية ". وكمستهلكين ، يمكننا زيادة الوعي والشراء ببساطة أقل. وتضيف: "لا يمكن لمحافظنا وكوكبنا أن يحافظا على الوتيرة التي اشترينا بها. لقد رأينا المستهلكين يتحولون بالفعل نحو الاستدامة ، ويريدون الخبرات على أكوام الملابس الرخيصة. أملي هو أن COVID-19 يفاقم هذا التحول ".

يوافق كيروز على ذلك ، بعد 30 عامًا من العمل في مجاري الصرف الصحي. وقالت: "لن يتغير شيء حتى يحصل العمال على الحد الأدنى للأجور على الأقل". "يحتاج عشاق الموضة إلى الضغط على العلامات التجارية والشركات لبذل المزيد حتى تحمينا المصانع وتدفع للعمال الحد الأدنى من الأجور".

تم تحديث هذه القصة لتشمل بيانًا ومعلومات حول تسريح العمال من المصانع من Inditex ، الشركة التي تمتلك Zara.