مراجعة مجموعة Valentino قبل خريف 2019

انتهى عرض Valentino قبل الخريف في طوكيو مساء الثلاثاء بنفس الطريقة التي بدأ بها ، مع عرض من الفساتين الحمراء المصممة لإنشاء رابط واضح بين لون توقيع المنزل ولون دائرة الشمس التي يرمز إليها اليابانيون علم.

جاء Pierpaolo Piccioli ، المدير الإبداعي لفالنتينو ، إلى اليابان لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا ، وكانت الأمة مفتونًا به منذ ذلك الحين ، كما هو الحال بالنسبة لعدد لا يحصى من المصممين. العقود ، وحتى أكثر في السنوات الأخيرة حيث انجذبوا إلى الفلسفة الثقافية والجمالية التي ، على الرغم من كونها تقليدية بعمق ، تبدو جذابة بشكل ملحوظ في سياق اليوم المجتمع. بالنسبة إلى Piccioli ، كانت الكلمة التي أقنعته بأن طوكيو هي المكان المناسب لاستضافة أول عرض أزياء له قبل الخريف هي "ma" ، أي مسافة بين شيئين ، بين جملتين ، وثقافتين ، وشخصين في محادثة ، أو في هذه الحالة ، بين فالنتينو و اليابان.

قال قبل حديثه: "لطالما كنت مفتونًا بشعب وثقافة اليابان ، أكثر من السطح" تظهر هنا ، والتي تم تنظيمها بشكل مقصود في مساحة مستودع خرسانية خام ، بدلاً من كونها معقدة أو تقليدية مكان. أراد Piccioli أن يوضح أن مشروعه في طوكيو لم يكن يتعلق باستغلال الجمالية ، بل إيصال الأفكار ، خاصة حول اليابانية المعاصرة

قال: "بالنسبة لي ، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لخلق اتصال". "لم أكن أرغب في التقاط صور اليابان ومعاملتها بطريقة الأزياء الراقية أو طريقة فالنتينو ، لكنني أردت إحضار ثقافة اليابان لأنها قريبة من فكرتي في جمال. بالنسبة لي الجمال يتعلق بالتنوع ، فهو يدور حول الفردية والألفة ".

في مجموعة طويلة ، مع الكثير من الملابس النهارية والتنوعات في كل من ملابس الشارع غير الرسمية والأشكال الأكثر حداثة للثياب ، نفضت Piccioli برفق على جماليات اليابان. سلسلة فساتين فالنتينو الحمراء التي افتتحت العرض ، العديد منها مكشكشة ، مطوية ، مجعدة ، خطيئة ، فضفاضة ، ذات طبقات ، بسرعة اقترح لونًا أحمر يابانيًا ، ولكنه أيضًا استدعى إلى أذهان عمالقة التصميم الياباني اليوم: Rei Kawakubo و Yohji Yamamoto و Issey مياكي. تضمنت الأحذية أحذية قتالية حديثة ، وهي فكرة البانك التي أثرت بقوة أيضًا على ثقافة البوب ​​في طوكيو ، حيث تخلق الاشتباكات بين التقاليد والتجريب إحساسًا ثابتًا بالتوتر يكون واضحًا بشكل أكبر في الشوارع. يلاحظ Piccioli أن الملابس هنا (سواء كانت كيمونو أو بدلة غربية أو زي Harajuku) مشبعة بشعور قوي ، ولكن خفي في بعض الأحيان ، بالرمزية.

قال بيتشيولي: "في هذه اللحظة ، الثقافة اليابانية ، التي هي قريبة من هوية التعبير عن الذات والعلاقة الحميمة ، بالنسبة لي ، حديثة جدًا". "إذا لم تكن لديك علاقة حميمة مع العالم ، فلن تشعر بالعواطف ، وإذا لم تكن لديك مشاعر ، فلن تعيش."

بعد الفساتين الحمراء كانت الفساتين السوداء ضخمة أيضًا وخلقت رابطًا بين مدرسة الموضة اليابانية الحديثة وتلك التي ظهرت في أوائل العشرينات. النمط الأوروبي للقرن ، وتحديداً الفساتين المترهلة من Madame Grès التي ظهرت على ما يبدو في مجموعات الأزياء الراقية التي ابتكرتها Piccioli مؤخرًا فالنتينو. بدت اختلافاته قبل السقوط مسطحة تقريبًا بالمقارنة ، كما لو أن الأحجام الكبيرة قد تم الضغط عليها بشكل أكثر إحكامًا أرباع ، مما يوحي بالابتعاد عن صورة فالنتينو للفساتين الكبيرة ونحو أحد المعاصرين ملابس الشارع. تم تمثيل هذا الأخير هنا في بدلات أنيقة مصنوعة من الدنيم وبالتعاون مع الفنانة إيزومي ميازاكي ، التي ظهرت صورها الذاتية كصور مطبوعة على قمصان وأغراض أخرى.

خلال الختام ، عندما عادت الفساتين الحمراء للظهور من جديد ، تم رش المدرج بتلات الورد الأحمر القماش ، مما خلق ذروة سينمائية احتفاءً بها. إلى المهرجانات واحتضان الطبيعة في الزخرفة والحرف اليابانية ، أمثلة منها استخدمها Piccioli لتزيين متجر Valentino's Ginza. قال إنه كان من المهم بالنسبة له عدم تقديم مجموعة تشير إلى الخط أو الكيمونو (على الرغم من أنها لا تزال في لغة فالنتينو العامية) ، بل البحث بشكل أعمق تحت السطح.