قبل سبع سنوات تقريبًا تلقيت مكالمة لأول مرة من منتجي فيلم وثائقي عن المصمم زاك بوزين يطلب مقابلة حول موضوع حياته المهنية. لقد غطيت Posen على نطاق واسع منذ أن بدأ شركته في عام 2001 ، من صعوده السريع خارج مدرسة التصميم إلى السقوط الحتمي عندما أصبح المال نادرًا خلال فترة الركود الاقتصادي ، بالإضافة إلى عودته المثيرة للإعجاب خلال العقد الماضي والتي تضمنت دور البطولة في "Project Runway". الفيلم ، ما سيأتي عام 2017 بشكل لا يصدق شائع بيت Z، على إزالة الغموض عن قصة الشيء الكبير التالي وكل العمل الشاق الذي يتطلبه الأمر لجعله حقًا في هذه الصناعة التنافسية بشكل لا يصدق.
الشيء في الأفلام الوثائقية هو أنها غالبًا ما تستغرق عصرًا جليديًا حتى تكتمل ، وقد فوجئت بعدم القيام بذلك نسمع زقزقة أخرى حول هذا حتى بضع سنوات بعد ذلك ، عندما اتصل المنتجون مرة أخرى لثانية مقابلة. هذه المرة كانت الأسئلة أكثر تحديدًا ، كما اعتقدت ، وبدا أنها تدعو إلى نظرة أكثر تشككًا بشأن مستقبل بوزين. كم من الوقت يمكن لهذا الرجل الصمود حقا؟ وأتذكر أنني فكرت حينها ، كما أفعل الآن ، أن بوزين لن يذهب إلى أي مكان. من وجهة نظر العمل ، ربما يكون المصمم الأكثر ثباتًا الذي قابلته على الإطلاق.
لذلك هناك الكثير من الأشياء حول الإعلان المفاجئ في 1 نوفمبر بأن بوزن قد أغلق علامته وسرحه كل طاقمه المكون من 60 موظفًا لا معنى له ، لكنني أظن أن المنطق له علاقة أكثر بتدهور الأهمية من موضه في الثقافة والأعمال أكثر مما يحدث مع أي قصور في المصمم. بالنظر إلى لهجة الاستقالة في بيانه - أرجع بوزين القرار إلى مجلس إدارة الشركة بعد "إجراء شامل المراجعة الإستراتيجية والمالية للأعمال "- من الصعب ألا نتخيل أنه ببساطة قد استنفد من مطالب الحفاظ على الأبواب افتح.
الائتمان: مونيكا شيبر / جيتي إيماجيس
عندما كاد أن يفقد السيطرة على العمل في عام 2009 ، كان الموهوب للغاية وأحيانًا لا يطاق أصبح عالم الموضة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حرفيًا متواضعًا مجتهدًا قال نعم للجميع طلب. قام بوزين بتصميم 14 مجموعة كل عام لعلامة توقيعه ، و ZAC Zac Posen ، و Brooks Brothers. لقد صمم عادات لا تعد ولا تحصى سجادة حمراء فساتين المشاهير والزي الرسمي لـ 60.000 موظف في دلتا إيرلاينز ، أنتجت كتاب طبخ ، واستمرت في الظهور في "بروجيكت رانواي" حتى عام 2018. لقد ظهر دائمًا في الوقت المحدد ، وغالبًا ما كان يرتدي بدلة كاملة من تصميمه الخاص ، وأدار أعماله بطريقة تبدو ، على الأقل من الخارج ، أكثر منطقية من الناحية الاستراتيجية من معظمها. رحب بوزين بالرعاة لتعويض تكاليف عروضه ، وعندما جفت تلك الفرص ، ابتعد عن فوضى المدرج وعرض ملابسه على عارضة أزياء في صالة العرض الخاصة به بدلاً من ذلك ، حيث قام بتجنيد أصدقاء مثل آنا وبات كليفلاند لتوليد شرب حتى الثمالة.
ذات صلة: يوم في حياة زاك بوزين
لطالما فكرت في Posen كرجل أعمال ماهر ومراقب ذكي لصناعة تتطور باستمرار ، بالإضافة إلى كونه مصممًا موهوبًا. من النادر أن ترى شخصًا يتعرف بشكل غريزي على كيفية العمل داخل الصناعة ، أو على الأقل يخلق تصورًا بأنه سيكون صفقة كبيرة. عندما بدأ في عام 2001 ، كان جزءًا من موجة من المصممين الشباب للغاية الذين استفادوا من حاجة الصناعة للحصول على دماء جديدة في وقت كان فيه الإنترنت يكسر الحواجز التقليدية للدخول (أي الموضة صحافة). لكنه كان حريصًا على وضع نفسه حتى في ذلك الوقت على أنه أكثر موضوعية من أقرانه الذين يتخبطون وراء الأذنين ، حيث أنشأ علامة تجارية أيده مؤيدون بارزون اجتماعيًا في وقت أصبح فيه جيل جديد من المستهلكين مهووسًا به موضه. أصبح شون كومبس مستثمرًا مبكرًا ، تلاه رون بيركل من شركة الاستثمار Yucaipa Cos. في بعض الأحيان ، كان كل شيء يظهر كثيرًا ، لكن الأمر يتطلب درجة جيدة من البراعة والموقف من أجل البقاء في الموضة لفترة طويلة جدًا.
قال لي بوسن ذات مرة: "أحب المشهد ، لكنني رأيته كتعليق اجتماعي". "أعتقد أن مستواي في التطور كان أعلى قليلاً من مستوى معظم الناس. لقد رأيت تجريدًا لكل جنون وسائل الإعلام فيه. لكن في نهاية اليوم ، هذا كل ما شعر به الناس ، على ما أعتقد ، ولم ينظروا حقًا إلى الملابس ".
الائتمان: Catwalking / Getty Images
بينما ظل Yucaipa مستثمرًا ، تمكن Posen من الحفاظ على هذا الإحساس بالسلطة كمصمم فاخر راقٍ ، حتى عندما كان مطلوبًا المزيد من وقته للمشاريع التي أدت إلى الدعاية أو المبيعات. وبالتأكيد كان مثابرًا ، يتابع موسمًا بعد موسم للتأكد من رؤية ملابسه من قبل تجار التجزئة والمحررين البارزين ، حتى عندما لم يكونوا جزءًا من بريق نظام المدرج. بعد فترة ، مع تغير أولويات المستهلكين من الصورة إلى الوصول ، بدأ كل شيء يبدو مرهقًا إلى حد ما. السؤال الذي طرحته على بوزن لم يكن كم من الوقت يمكنه الصمود ، ولكن لماذا أراد ذلك؟ هل كان حقًا يستحق كل تلك الساعات من التفاني من أجل أن تكون جزءًا من وهم الموضة الكبير؟
أكثر فأكثر ، أعتقد أن الإجابة للعديد من مصممي الجوهر هي لا ، وأن الحساب الحقيقي قادم إلى صناعة بدأت للتو في صراع مع الآثار المترتبة على التغييرات الكبيرة مثل إغلاق Posen ، والبيع الناري لـ Barneys New York (أحد عملاء Posen الأوائل ، وليس من قبيل الصدفة) ، وإفلاس Forever 21. استجابة لقضايا الاستدامة وتغير المناخ ، يشتري بعض المستهلكين أقل أو يبتعدون عن الموضة تمامًا. يشعر الآخرون بالحيرة من تحول ملابس الشارع إلى سلع فاخرة ، لأن العديد من متاجر المصممين الآن تخزن في الغالب سترات وأحذية رياضية بأربعة أرقام. ولا يكاد أي شخص في الصناعة يجادل بأن نظام المدرج الحالي للمجموعات نصف السنوية قد تطور بطريقة تخدم بشكل فعال جميع جماهيرهم (الصحافة وتجار التجزئة والعملاء).
بالطبع ، قد يؤدي هذا الانتخاب إلى أفكار أكثر إشراقًا وطرقًا جديدة لخلق الموضة التي ستغير الأشياء إلى الأفضل. أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام هو الشراكة الجديدة التي تم تشكيلها بين Richemont و Alber Elbaz ، مصمم Lanvin السابق الذي تضمنت شكاواه حول الصناعة كل ما سبق. بدلاً من تصميم المجموعات بالتنسيق التقليدي ، يقول إلباز إن خططهم غير محددة و "قائمة على المشروع" - أو على الأقل هذا كل ما يقوله في الوقت الحالي. يسعى الخط الجديد لستيفانو بيلاتي ، Random Identities ، إلى تخريب القواعد القديمة بمفهوم لا يتعلق بالجنس ولا موسم.
حدسي هو أن Posen وآخرين سيجدون طريقًا مشابهًا للمستقبل ، بمجرد أن يقبل المصممون حقيقة أنه لا يوجد معنى لإنتاج ملابس لجمهور لا يقدرها. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتقليص النفقات. ولكن في حين أنه من المؤلم بالتأكيد إغلاق شركة ما ، فمن الصعب اعتبارها فاشلة.