المنعطف الحلو غير المتوقع لـ Hedi Slimane في سيلين

في منتصف الطريق من خلال مجموعات باريس، من العدل أن نقول إن المصممين هنا يعانون من حالة جماعية من الاضطراب ثنائي القطب. أي أن العروض هي إما رسائل حب لبعض عناصر الرومانسية أو أنها استكشافات لنهاية العالم ، أو في بعض الأحيان كلاهما في وقت واحد. أحبك ، أكرهك ، الآن سنموت جميعًا. هل تعتقد أن لدينا موسمًا تضمن مجموعات تضم أقنعة الغاز في كهف نبيذ تحول مأوى تداعيات (مارين سير) ، وهو جزء من الملابس الرياضية النيون المشعة المظهر (أنتوني Vaccarello في سانت لوران) ، والآن ، تحول جميل بشكل غير متوقع من Hedi Slimane في سيلين?

لقد كان الأمر صعبًا ، بعد أربعة أيام من مشاهدة المجموعات كجيل جديد من المصممين يحل محل الاسم الذي ينزلق بسرعة كبيرة ، ولا تتساءل عما إذا كان الاسم الموجود على الملصق مهمًا حقًا أي أكثر من ذلك. فكر فقط في عدد المجموعات من العلامات التجارية التاريخية التي بدت منفصلة تمامًا عن شيء اعتدنا وصفه بـ "التراث". عرض سليمان في سيلين الليلة ، ساعد في التأكيد على مدى ضآلة هذه الكلمة في الواقع ، نظرًا لأن المنزل مر بالعديد من التكرارات ، ليس فقط لفيبي فيلو ولكن أيضًا من مايكل كورز. يصنع سليمان بسرعة كبيرة لسيلين خاصة به ، وكما فعل في سان لوران وديور سابقًا ، فقد جعل مجموعته النسائية الثانية مكانًا لتحديد تلك الصورة. هذه المرة ، أخذ سليمان منعطفًا حادًا بعيدًا عن النحافة والباردة وتحرك نحو إحساس شبه مبتدئ بالصقل. هنا كانت التنانير تحت الركبة مع طيات منسدلة ، من الجلد وأنواع التويد المخربشة ؛ وأيضًا نسخة من سترة ، قاذفات جلدية ، كولوت ، وكاب ومعاطف مسامحة. كان الأمر كما لو أن سليمان قد ألقى

في حين أنه من المألوف بين موضه المحررين لباش سليمان ، اعتقدت أن هذه النظرة كانت رائعة ، حتى مع تكرارها. يا إلهي ، كما اعتقدت ، بينما كانت السترات والجينز المربعات مدسوسة في أحذية قصيرة الفخذ عالية الفخذ يمر ، ثم صياد ايكرو سترة مزينة بالترتر ، ثم سترة جلدية ملونة بالزبدة ، ثم هذا وبعد ذلك - هذه الملابس ستذهب يبيع. ولا عجب في أن المصممين الآخرين ينتبهون ويخالفون القواعد أيضًا.

Rushemy Botter و Lisi Herrebrugh ، في أول ظهور لهما في منزل نينا ريتشي، تظهر الملابس التي بدت أكثر ارتباطًا بالروح المعاصرة لـ بالنسياغا. مجموعة أوليفييه روستينج لـ بالمين ربما كانت قصيدة لشانيل لجميع أنواع التويد وعروضها الشاملة. وأول مجموعة برونو سياليلي لـ لانفين كان المثال المثالي لكيفية مزج المصممين الشباب للمراجع بطريقة قد تبدو لكبار السن على أنها غير محترمة أو غير تقليدية ، ولكن بالنسبة لهم هي طبيعة ثانية.

باعتبارها أقدم دار أزياء فرنسية ظلت تعمل منذ تأسيسها ، تتمتع لانفين بمكانة خاصة بين أقرانها. هذا هو جاذبية التاريخ. بدأت الشركة في أواخر القرن التاسع عشر على يد جين لانفين ، وهي مصممة في البداية لملابس الأطفال. لم تأت ملابس الأمهات بعد ذلك بكثير ، ولكن حتى شعارها ، الذي يشبه المراكب الشراعية في البحر ، هو في الواقع رسم منمق لأم تحتضن طفلها.

ظهر هذا الشعار بشكل بارز في المجموعة الأولى لأحدث مصمميها ، الشاب برونو سياليلي ، الذي كان سابقًا من Loewe ، والذي هو الثالث والأكثر إقناعًا حتى الآن لمحاولة إنقاذ هذا المنزل منذ الرحيل المفاجئ لألبير إلباز في 2015. تضمن Sialelli تنورة سوداء مطبوعة عليها الشعار في عرضه ، الذي أقيم في Musée de Cluny ، وهو ركز على العصور الوسطى ، وربما يشرح الظهور المتزامن لفارس على ظهور حصان يقتل أ تنين. تم تقديم الفارس بالترتر على ثوب أسود من المخمل الرسن.

إن جمالية Sialelli الحديثة والحرفية راسخة بقوة في مدرسة متنامية من المصممين الشباب في باريس الذين تدربوا في أوائل عهد نيكولا غيسكيير. الآخرون هم ناتاشا رامزي ليفي في كلوي وجوليان دوسينا في باكو رابان، ويشارك عملهم العديد من المراجع والخبرات التي أحيانًا ما تختلط معًا بين المجموعات. نجحت جلود سياليلي المصنوعة من الحبوب الطبيعية ، والأزياء الشبيهة بالسترات المتدرجة ، وحياكة Fair Isle التي تحمل الأحرف "JL" في الإنتارسيا ، هي أيضًا عناصر كانت مألوفة له أثناء العمل مع جوناثان أندرسون في لوي.

قام سياليلي ، بطريقة ما ، بالإشادة بإرث لانفين عندما تضمن أيضًا الكثير من ملابس الأطفال التي تم تفجيرها إلى مقاسات الكبار. بدلات البحارة والمطبوعات الكرتونية ، بما في ذلك مظاهر الفيل بابار ، والمعاطف التي يرتديها الرجال البالغون كانت ذات جودة صبي صغير بالنسبة لهم كانت ساحرة ، إذا كنت تحب هذا النوع من الأشياء. ومع ذلك ، جاء تباين غريب في النهاية مع المطبوعات المصنفة على أنها R للأزواج المتضاربين.

في غضون ذلك ، قامت رامزي ليفي بوضع ختمها بحزم على كلوي في أقل من عامين. إنها فتاة من كلوي أكثر جنسية ، وربما أصغر سنًا ، وبالتأكيد فرنسية أكثر من سلفها كلير وايت كيلر. في عرض الخريف الخاص بها ، كانت بلوزة بيضاء مكشكشة مغطاة برقبة تشبه الكشكشة ولبسها بنطلون جينز طويل جدًا يتسع قليلاً أسفل الركبتين. كانت بعض البنطلونات نحيفة للغاية بحيث تبدو ضيقة مثل اللباس الداخلي ، مع وجود سحابات في الجزء الخلفي من الكاحلين للسماح للمرأة بارتداءها مع الكعب. جاءت الفساتين ذات القمصان القصيرة بطبعات قماشية مزينة بالدانتيل ، وتم تفصيل الفساتين الطويلة الفضفاضة بعناصر من الملابس الداخلية - مثيرة وحرة ورومانسية ، دون أن تكون علنية.

اتخذ كل من Botter و Herrebrugh ، اللذان برزا من خلال جائزة LVMH بمجموعتهما المرحة للغاية Botter ، نهجًا أكثر جدية بكثير مع تأرجحهما الأول في Ricci. هذا أمر مفهوم بالتأكيد ، وكانت تصميماتهم جيدة جدًا: الخياطة الذكية على المعاطف التي لها شكل فقاعة خفيف ، بالإضافة إلى بعض أجهزة التنفس تحت الماء والرياضة المراجع (ظهرت الخطوط العريضة لملابس السباحة على مقدمة معطف واحد) ، وسلسلة من عباءات الأرجوحة المقطوعة بألوان البوب ​​، كل منها مفتوح بعمق في الظهر. هذه هي ما نطلق عليه في الموضة التصاميم "المعمارية" ، التي تخلق الدراما والشكل ، وهي ما جعل العديد من الجمهور يفكرون في Balenciaga ، في الماضي والحاضر. ومع ذلك ، فإن Ricci هو منزل مبني على النعومة والدانتيل ، مع عطر مميز يستحضر جوهر سريع الزوال - L’Air du Temps - فلماذا هنا ولماذا الآن؟ حسنًا ، ربما لأنه في هذه اللحظة بالذات ، ثبت جيدًا أن التاريخ بالكاد مهم ، أو أنه ، على الأقل ، لا معنى له مثل الحقيقة.