Беше преди около десетилетие, една сутрин в Париж в предишните дни шоу на Шанел, в който се озовах На Карл Лагерфелд ателие, наблюдаващо процес, известен в къщата като „аксесоаризация“. Това е странен термин, който не съм чувал никъде другаде мода, и все пак това е бил толкова специфичен ритуал в света на Лагерфелд, че всеки, който някога е влизал в орбитата му, би разпознал значението му. Дни преди всяко шоу Лагерфелд преглеждаше предложените визии на колекцията си и определяше как чантите, обувките, шапките, брошки и перли щяха да се носят с всеки от тях, докато поздравяваше ротационен състав журналисти, придворните на кутюрие. „Шик, нали?“ може да каже, или ако не му хареса, „C’est un peu bizarre.“
Казвам, че попаднах на тази среща, защото всъщност не бях поканен. Като моден репортер за Ню Йорк Таймс тогава бях маркиран заедно с Кати Хорин, главният моден критик на вестника. Поканата за една от тези сесии всъщност беше рядка почетна значка, запазена за най -уважаваните критици, предоставяна (или понякога отменяна) въз основа на позицията в негова полза. Въпреки че дотогава бях срещал и интервюирал емблематичния дизайнер много пъти дотогава, не бях сигурен, че той ще го разпознае аз или в този смисъл дори биха знаели кой съм, като се има предвид, че само някога съм го виждал да носи тъмния си подпис слънчеви очила. Както се оказа, той се изправи от купчините скици на бюрото си и ме поздрави веднага, като разказа мръсна шега, толкова невероятно хрупкава, че и до днес се изчервявам като си помисля.
Това е може би единственото качество сред многото, което си спомням с най -голямо удоволствие за Лагерфелд, който почина във вторник на 85 -годишна възраст. Като субект той беше мечтата на журналиста - неохраняем, весел, противоречив, смел и от време на време неприличен. Вярно е, че той често прекаляваше със своите сатирични коментари относно теглото или изявите на известни личности или през последните години, като направи потенциално обидни забележки за имигрантите в Германия. Но по -често той говореше свободно и без сериозни последици поради уникалната си позиция като най -добрия дизайнер на мода под наем. Колкото и журналистите да се удивляваха на плодотворната му продукция, Лагерфелд го направи лесен, защото го направи постигнал изключителния лукс на позиция, на която можел да взема творчески решения, без да се притеснява бизнес. Разбира се, това помогна, че бизнесът се справи толкова добре - само Chanel имаше продажби над 9 милиарда долара през 2017 г. Договорите му предвиждаха, че може да прави каквото си иска, когато пожелае.
СВЪРЗАНИ: 21 знаменитости, които бяха най -големите фенове на Карл Лагерфелд
Най -голямата ми топка за Лагерфелд се случи случайно през 2004 г., когато гост на ежегодната среща на Института по костюми Гала ми спомена, че дизайнерът е на път да обяви сътрудничество с търговеца на бърза мода H&M. Това беше сдвояване, толкова невъобразимо по онова време, че си помислих, че този човек може да ме дърпа за крака - известно е, че се е случило - и така, шпионирайки Лагерфелд и обкръжението му по пътя към изходите в този момент някак си събрах смелостта да мина - промъквайки се през масите и разнообразни знаменитости и светски хора, блокирам пътя му и го помолих да посочи черно. „Вярно ли е, че проектирате колекция за H&M?“ Изкривих. - Да - каза той възхитен и веднага разля зърната, докато неговите манипулатори го дръпнаха. Съмнявам се дори Лагерфелд да осъзнае въздействието на нарушаването на правилата с високо и ниско сътрудничество върху индустрията с получена колекция с лудостта на албум на Бийтълс, последствията от който и до днес могат да се видят в това, което дизайнерите и маркетолозите обичат да наричат „Прекъсване“.
ВИДЕО: Знаменитостите реагират на смъртта на Карл Лагерфелд с искрени почитания
В крайна сметка, след присъединяването Със стил, Имах късмета да получа покани за собствени сесии за „аксесоариране“, в Далас за неговата колекция Métiers d’Art за 2014 г. и в Рим за същата 2016 г. Открих, че средата беше станала много по -конкурентна и по -малко приятелска сред колегите, тъй като събраните журналисти се подготвяха за неговото внимание. Не се оплаквам, това е естеството на бизнеса днес, достъпът до най -добрия афродизиак беше нещо, което не беше загубено в Лагерфелд. Всеки, който участва в разговора, нямаше представа какво е било казано преди и затова въпросите сигурно изглеждаха повтарящи се и скучни. Режисьорът на филма Родолф Маркони, режисьор на „Lagerfeld Confidential“, веднъж ми каза толкова много, след като постави първото му интервю с Лагерфелд, след като почука на вратата на спалнята на дизайнера - те говореха шест часа. „Когато те харесва, има време за теб“, каза Маркони. "Когато не го направи или ти е скучно, той си тръгва." С други думи, ако искате добър цитат, трябваше да пеете за вечерята си и аз се опитвах, понякога с по -голям успех от други.
„Просто правя, знаете ли“, каза ми той в един незабравим момент в Рим. „Не съм арт директор. Никога не съм доволен и това е много добра мотивация винаги да мисля, да се опитвам винаги да полагам усилия, за да бъда по -добър. "
Друг път се оказвах в загуба как да го ангажирам. Имахме страхотно преживяване, когато той стартира своята колекция на по-ниски цени в начинание с Томи Хилфигер през 2006 г., когато той каза на Кати, с известна сериозност: „Слушайте, аз съм много елементарен, приземен човек, но ако го покажа публично, хората биха казали:„ Какъв " бар за сладолед. Аз също все още се изчервявам от унижението да попитам Карл Лагерфелд в апартамента му в хотел „Мърсър“ дали харесва сладолед.
„Бих ял сладолед, ако можех“, каза игриво той. „Правих реклами за шампанско Dom Pérignon и не пия алкохол. В крайна сметка аз съм дизайнер на рокли и не нося рокли. "
Като модната индустрия оплаква загубата на Лагерфелд, изглежда малко вероятно някой дизайнер някога да може да постигне това ниво на успех, което също гарантира свободата им да бъдат отново сериозни или глупави, или дори обидни, при техните условия. Иска ми се да имах възможност да попитам нещо друго.