Защитава ли модната индустрия моделите от сексуален тормоз?

Разговорът #MeToo обхвана мода индустрия миналия месец след доклад за взрив, публикуван в Ню Йорк Таймс, подробни обвинения в сексуален тормоз и злоупотреба срещу легендарните модни фотографи Брус Вебер и Марио Тестино. По -рано тази зима няколко марки и издателства също прекъсна връзките с Тери Ричардсън, друг високопоставен фотограф, изправен пред обвинения в злоупотреба. Проблемите със сексуалното нарушение на модата, веднъж заглушени, най -накрая бяха признати: Вкл Гледката, моделът Ашли Греъм разказа пред камерите за времето, когато фотоасистент я вкара в килер и се „изложи” пред нея на предизборната снимка, когато беше на 17 години. В Twitter Кейт Ъптън обвинен Guess съосновател и главен креативен директор Пол Марчано на „сексуално и емоционално тормозене на жени“. Иска се промяна.

СВЪРЗАНИ: Ето изявлението на J.Lo, след като Кейт Ъптън обвинява Пол Марсиано на Guess в сексуален тормоз

Отговаряйки на този призив, миналата седмица Съветът на модните дизайнери на Америка (CFDA)-влиятелна търговия с нестопанска цел организация - обяви партньорство с застъпническата група The Model Alliance за координиране на частни области за промяна на моделите в Ню Йорк

Това е стъпка в правилната посока, макар и малка. Моделите отдавна свидетелстват, че се третират като предмети за еднократна употреба, които трябва да приберат или затворят. През октомври моделът Камерън Ръсел направи това очевидно, когато тя сподели повече от 50 анонимни свидетелства за сексуално насилие в Instagram. Повечето от историите бяха представени от модели, мъжки и женски, които бяха принудени към сексуални актове, маскирани от фотографи и режисьори като част от работата. „На един от първите ми кастинги в Ню Йорк дизайнер ми подаде голяма тениска с тонове дупки и ми каза, че мога да се преоблека ъгъл и след това продължи да ми казва как трябва да се чувствам удобно да се променям пред хората в тази индустрия “, едно свидетелство чете. На модни ревюта се очакваше модели, често тийнейджъри, да се събличат и да се преобличат, независимо кога и къде.

През септември Kering и LVMH обединиха усилия, за да въведат нова харта, насочена към защита на моделите, с които работи техните марки, които включват Christian Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Gucci, Saint Laurent и Alexander McQueen. Хартата включва покана за частни зони за промяна. Той също така се застъпва за забрана на модели за непълнолетни и с наднормено тегло. Моделите трябва да са на поне 16 години, за да бъдат наети за шоу или снимка, а женските модели трябва да са френски размер 34 (размер 2 на САЩ) или по -голям. Освен това моделите между 16 и 18 години не могат да работят между 22 часа. и 6 часа сутринта

Важно е да се отбележи, че тези препоръки са точно това: препоръки. Въпреки че CFDA ще предостави тези насоки на всички дизайнери в официалния календар на NYFW, няма организация, отговорна за наказването на тези, които решат да не спазват правилата. Ако дизайнерът не създава частни зони за промяна, няма правни или финансови последици. Надеждата е, че модел или някой достатъчно смел да говори, ще ги извика.

„Преди началото на всеки сезон на седмицата на модата изпращаме бележки до дизайнери, агенти за кастинг и друга индустрия заинтересованите страни, напомнящи им за тези насоки, "Марк Каримзаде, директор на редакцията и комуникациите на CFDA, разказва Със стил. „Надяваме се, че това насърчава дизайнерите, които показват на други места, да направят същото и вдъхновява седмиците на модата по целия свят да прилагат подобни области.“

СВЪРЗАНИ: Sloane Crosley прави довод за шега за сексизма

„В допълнение към искането от IMG и Pier 59 да предоставят тези [насоки], ние също насърчихме, в a бележка за седмицата преди модата, която дизайнерите показват самостоятелно, за да ги настроят “, казва президентът и главен изпълнителен директор на CFDA Стивън Колб. „Това няма мандат или полиция. Всеки дизайнер трябва да направи това. Ако моделите попаднат в неудобни променящи се ситуации, те трябва да говорят с агентите за кастинг и дизайнерите. Тук промяната може да се приложи. Промяната се случва, когато можем да общуваме. "Преди тези препоръки IMG забраняваше на фотографите да снимат модели в състояния на събличане зад кулисите, защита, включена в идентификацията на медиите.

Според директора на кастинга Джеймс Скъли, a тормоз „доносник, „чието родословие включва работа със Стела Макартни, Каролина Херера и Том Форд и кой помогна за вдъхновението на Керинг и хартата на LVMH, нещата зад кулисите вече започват да се променят за По-добре. „[Частните зони за смяна] определено се случват със сигурност във всички мои шоута, много момичета ми говорят на много шоута“, казва Скъли. „В Брандън Максуел имаше гигантска завеса с височина 30 фута. Само момичетата бяха допуснати в тази стая и същото с Том Форд. Като цяло определено се спазва. "

Скъли казва, че макар че ще бъде трудно да се следи кои предавания следват тези мерки, модните хора говорят. „CFDA присъства на всяко шоу и те обикновено идват зад кулисите. Това е първият сезон, в който наистина всички модели казват: „Този ​​сезон е много по -лесен, всички бяха толкова по -хубави. Не съм ходил на късни фитинги. “Целият разговор наистина започва да работи в цялата индустрия."

Но не всички дизайнери и кастинг режисьори играят по правилата. „Тази седмица имаше един конкретен дизайнер, който по време на целия кастинг и монтаж тормозеше всички момичета, които бяха в това шоу, с приятелите му мъже. И досега никой не е казал нищо по въпроса. Но съм почти сигурен, че след шоуто те ще се съберат и ще кажат какво се е случило “, казва Скъли.

Разбира се, създаването на среда, в която сигналите за нарушение се приемат сериозно, тласка индустрията в правилната посока, но не всички модели чувстват, че са в състояние да говорят - и като независими изпълнители нямат точно отдел по човешки ресурси, на който да докладват, ако нещо се случи объркан

ВИДЕО: Рахида Джоунс затваря критиците на Златния глобус Червен килим Затъмнение

СВЪРЗАНИ: Кристиан Сириано и Александър Уанг правят модни декларации за многообразието и силните брокери

Model Alliance планира да проследи съответствието с новите насоки чрез проучване, което ще бъде разпространено на моделите след седмицата на модата. „Това ще им даде възможност да ни дадат обратна връзка за цял набор от неща, включително дали преживяват сексуално тормоз, дали са им предоставени частни зони за преобличане и дали са били полезни или има място за подобрения, " казва Зиф.

Отвъд тези нови насоки, някои представители на индустрията смятат, че има търсене и нужда от мрежи за поддръжка в рамките на модата - а не само през месеца на модата. Новосъздадените хора с нестопанска цел Humans of Fashion, лансирани от модела Кристина Романова и певицата и автор на песни Антониет Коста, свързват професионалисти в модната индустрия (модели, асистенти, стилисти и други) с адвокати, лекари и психично здраве съветници.

Романова, която се премести в Ню Йорк от Русия като тийнейджърка, за да започне кариерата си на модел, е преживяла тормоз от първа ръка и казва, че „почти 100 процента“ от нейните приятели в бранша също са преживели. „Хората мислят, че ако решите да бъдете модел, това е зелена светлина за всички“, казва тя, имайки предвид случай, в който фотограф прави снимки на нейната промяна без нейно съгласие. Организацията отчита адвоката по модно моделиране Дорийн Смол като член на консултативния съвет и Сюзан Скафиди, основател и директор на Института по модно право, като поддръжник.

СВЪРЗАНИ: Доминик Мочану: Бях в черния списък за борба със злоупотребата в гимнастиката

Модел от 14 -годишна възраст, Ziff отбелязва, че сексуалният тормоз е един от няколкото проблемни модела, с които се сблъскват. Тя също би искала модната индустрия да преоцени възприятието си за разнообразието на тялото. „Разнообразието на размерите е последната бариера, която ще падне и е много свързана с тези други опасения относно #MeToo и Time's Up, въпреки че не мисля, че индустрията все още го признава напълно.“

Като цяло приливът изглежда се обръща. Скъли вярва, че това е само началото на собствените сметки на модата. „Не мисля, че разговорът ще изчезне“, казва той и добавя, че ново поколение модели и професионалисти в бранша не се страхуват да използват социалните медии, за да споделят истории за неправомерно поведение, както направи Камерън Ръсел с тези 50 анонимни истории.

„Никога не трябваше да се налага да правим това. Това винаги е трябвало да бъде просто човешка благоприличие “, казва той. "Не така се получи, така че мисля, че всичко това само задава нов тон за това как да вървим напред в бъдеще."