Как „Лагерът“ успява там, където други експонати на института по костюми са пропаднали

Моля, не ме анулирайте, че казвам това, но можем ли всички да светнем за минута?

Целият свят стана толкова смъртоносно сериозен в последно време, разбираемо, като се има предвид колко гадно напоследък времената са били, че опитите да се забавляваме от време на време започват да се чувстват като нещо морално развратен. Между сигналите за новини за предстоящ апокалипсис и бедствията в околната среда се колебая да отворя голямата си уста или дори да се осмеля толкова далеч от дома си от страх да не обидя някого. Отидох на кафе другата сутрин и се натъкнах на известен мода дизайнер, който ме посрами, че сложих пластмасов капак на чашата ми, въпреки че подозирам, че не е видяла иронията след това тя се качи в огромен джип, който беше празен на бордюра, оставяйки следа от разлято лате в нея събуждам.

Но кой съм аз, за ​​да съдя? Всички станаха толкова чувствителни, че всъщност се страхувах от откриването в понеделник на „Camp: Notes on Fashion“, пролетната модна изложба от Института по костюми към Музея на изкуствата „Метрополитън“

Всъщност може. Изложбата, която носи името си от „Бележки за„ лагера “, есето от Сюзън Зонтаг от 1964 г. опитите да се определят естетическите граници на лагера са чиста радост и мога да кажа, че без следа на ирония. С изложени над 250 обекта, включително не само мода, но и картини, скулптури и дневници, „Camp“ прави толкова много, за да освети упорито неуловимата тема с ослепителни визуални ефекти, както и Sontag с нея думи. Впечатляващо, това също не е скучно. От началните галерии, боядисани в ярък нюанс на розово бонбон, където три века мода са съчетани с картини от Караваджо до Пол Кадъм (в непосредствена близост до Жан Пол Готиеморски костюм с пайети, естествено) до голям финал от над 100 изгледа, изложени на две нива в една много голяма стая, „Лагер“ изложбата служи почти същата цел като „лагер“ естетическата концепция: Това е образование под прикритието на забавление.

Вероятно помага, че темата е директно в рулевата рубка на Болтън, британският куратор, чието чувство за остроумие е неизбежно проявено тук. Чрез стенен текст, както и записани гласове, посетителите ще намерят улики за обширната история на лагера, от първото му известно използване през 1671 г. на Молиер пиеса „Импостурите на Скапин“, чрез корените си във френското придворно общество (самата дума произлиза от френския глагол „кемпер“, да парадирам или да поза). Напразно поставен портрет на Луи XIV от работилницата на Hyacinthe Rigaud ни напомня, че лагерът дълго предхожда царството на RuPaul. Болтън полага специални грижи, за да илюстрира важната му роля и в историята на гейовете, с несъзнателно включване на произведения от Оскар Уайлд, чийто личен стил е в един дисплей в сравнение с неотдавнашната работа-яке с шал с ярка с шал и плитки затваряния-от Алесандро Микеле на Gucci. На друг дисплей два манекена носят рокли, вдъхновени от викториански произход На Ердем Моралиоглу колекция пролет 2019 прегърнете в поза, която повтаря тази на две жени, видяни на снимка наблизо. Те са Фредерик Парк и Ърнест Бултън, които скандализираха Лондон през 1860 -те, живеейки като сестрите Фани и Стела.

„Лагерът“ също успява, когато други изложби на Института по костюми понякога не успяват да включат безброй примери за независими дизайнери, които ще бъдат нови за повечето аудитории на Met, давайки чудесна експозиция на много творчески таланти, които често се пренебрегват, дори от моден елит. До дисплея на Ердем е черна рокля, проектирана от Уилям Дил-Ръсел, изгряваща звезда, която привлича вниманието с небинарната си мода, която включва яка, направена от парцалите на вековна рокля, останалата част от найлон, която може да се избърше (както дизайнерът ми посочи, той сам е носел роклята, преди Met да я поиска за изложба).

В един розов коридор рокли с подобна естетика са изложени един до друг, нищо че иначе никога не бихте споменали имената на дизайнерите в едно и също изречение: На Мери Катранцу абажур пола до рокля от 1912 г. на Paul Poiret, пурпурно перо на Jeremy Scott и подстригана пеперуда за Moschino до рокля от 1961 г. Кристобал Баленсиага. И ако главата ви не се върти до този момент, последната галерия е толкова на върха, че не е препоръчително да вземете цялото нещо само на едно посещение. Приблизително 100 рокли са изложени в групи от един или два или три в два реда витрини, които звънят в тъмната квадратна стая, осветени в прекрасни пастели. В центъра е изложба на прекрасни шапки, включително дуо от фламинго от Стивън Джоунс, което оформя глава за Скиапарели колекция от Bertrand Guyon. Има толкова много прекрасни парчета, които се противопоставят на разума: лебедовата рокля на Бьорк от Оскарите, смешното кожено палто от сърце на Хенди Слиман за Сен Лоран (веднъж спечелен от Лейди Гага), Crocs от Balenciaga, bedazzler от Bob Mackie, костюм от Walter Van Beirendonck илюстриран с чертеж на пълната мъжка анатомия, либертински бикини за момчета с бродиран банан на чатала и а Хлое от бикини на Stella McCartney за момичета със съобщение „Дръжте своя банан от моите пъпеши“ на задника. Само тази комбинация е достойна за аплодисменти, като категорията е музейната реалност.

През годините, откакто Зонтаг публикува своето есе, много писатели се опитват да подражават на духа й, като предлагат свои собствени определения за лагер. Саймън Дунан, в Вечерен стандарт, току -що публикува весел разказ, който той описва като „куршуми в лагера“, „направен достъпен за възрастта на разстройство с дефицит на вниманието. " В едно той казва: „Лагерът превръща грандиозното в светско ”.

Но както показва изложбата „Лагер“, светското може да се превърне и в грандиозно. Специално мисля за рокля на Джеръми Скот, която изглежда е направена от филийки прошуто.