Александър Маккуин никога не се колебаеше, че иска „да ти забие модата в лицето“, така че скандалното, сюрреалистичното и зашеметяващите бяха толкова компонент от колекцията на всеки сезон, колкото и нови измислици и иновативни силуети. Но ако дързостта му беше основната визитна картичка, нямаше да бъдем толкова опустошени от загубата на Александър Маккуин. Вместо това Маккуин всеки път ни очарова, завладя и обогати с друг експлозивен синтез от множество несравними таланти. Този сезон повече звезди от всякога-Сандра Бълок, Камерън Диас, Кейт Босуърт, Камила Бел-изглеждаха най-добре в Маккуин, което прави новините за неговото отминаване още по-лоши. „Искам това, което правя, да говори много“, каза Маккуин пред InStyle. Останаха още толкова много книги за писане.
-Моден директор на InStyle Хал Рубенщайн
СЛЕДВАЩ: Позицията на Рубенщайн за най -запомнящите се предавания на Александър Маккуин
По време на петгодишния си мандат като главен дизайнер на Givenchy, Маккуин внесе своя собствена нервна чувствителност в емблематичната дизайнерска къща. „Неговите колекции за Givenchy бяха много спорни“, казва Рубенщайн. „Givenchy беше дизайнер на Одри Хепбърн и правеше наистина дамски дрехи. Усещането на Маккуин беше, че той трябва да поеме модна къща и да използва невероятната изработка, за да създаде невероятно ъглови и трудоемки произведения. "
В незабравим момент Маккуин отприщи дъжд по пистата. „Тази колекция подчертава всичките му бели блестящи парчета“, казва Рубенщайн. "По принцип всеки модел беше напоен до кожата."
Използването на модела Шалом Харлоу като човешко платно доведе до емблематичен момент за Маккуин. „Моделът стоеше в центъра на въртяща се платформа и роклята й беше боядисана със спрей“, обяснява Рубенщайн. "Това беше въртящото се изкуство като мода!"
Поставено в Conciergerie, известния затвор в Париж, известен с това, че държи Мария Антоанета, шоуто на пистата включваше преувеличени силуети и кучешки реквизит. „Парчетата имат странна представа за Червената шапчица, но жените също бяха хванати в много тесни корсетни колани и ходеха с вълци на вериги“, обяснява Рубенщайн. "Навсякъде имаше пазачи - половината от публиката беше ужасена!"
Вдъхновен от пустото пътуване на номад в тундрата, Маккуин поставя модели в проливния тунел. „Моделите почти не можеха да ходят, но ръчно рисуваната копринена и шифонова тъкан, която се виеше зад тях, беше просто спираща дъха-някои парчета се простираха на 20 фута!“, Казва Рубенщайн. "Мислехте, че моделите ще се взривят."
Това шоу на пистата пресъздаде танцова сцена от филма Те стрелят по коне, нали? „Това е любимата ми колекция. Той го постави, използвайки идеята за танцовите маратони от ерата на депресията, където хората танцуваха, докато не паднат, за да получат пари “, казва Рубенщайн. „Моделите трябваше да тренират бални танци, преди да тръгнат. Карън Елсън (на снимката) беше звездата. "
За тази романтична и момичешка колекция от Едуард, Маккуин позиционира всеки поглед върху пода на шахматна дъска. „Той имаше модели, които вървят един срещу друг, сякаш са диаметрално противоположни на шахматна дъска“, разсъждава Рубенщайн. "Невероятната виртуозност на представените дрехи-дантелата, бродерията-беше просто изключителна."
Тази колекция беше почит към героините на Хичкок от Типи Хедрен през Птиците до Ким Новак в Световъртеж. „Роклите бяха вдъхновени от всички велики блондинки на Хичкок“, спомня си Рубенщайн. „Отличаващ се с много съобразени, изваяни талии и много костюми, това беше много шиенето на петдесетте години.“
Използването на холография от Маккуин засилва репутацията му както на педантичен дизайнер, така и на изключителен шоумен. „Тази красива ефирна колекция завърши с това холографско изображение на Кейт Мос в пирамида“, обяснява Рубенщайн. „Трябваше да си там, но се закле, че е вътре. Това беше едно от най -обиждащите неща, които съм виждал. "
Вдъхновен от Бари Линдън, Goya и Marchesa Casati, McQueen обединиха историческите препратки с модерна елегантност за тази пролетна колекция. „Все още използвайки робските парчета от по -ранни колекции, той изхвърли всички, като настрои шоуто на а струнен оркестър и изпращане на една от най -красивите женствени колекции в кариерата му “, казва Рубенщайн.
Темата за птиците от колекцията служи като символичен почит към покойната Изабела Блоу, близка приятелка и наставник на Маккуин. „Тази колекция включва неонова птица зад моделите“, казва Рубенщайн. "Цялото шоу се основаваше на сложността на перата и оперението и идеята да превърне жените в тези божествени онтологични същества."
След като кралица Елизабет II го назначи за командир на британския орден през 2003 г., Маккуин й отдаде почит с тази колекция. „Всичко имаше царствено, коронационно качество“, казва Рубенщайн. „Мисля, че е важно да запомните, че докато Маккуин беше международен дизайнер, той беше много горд, че е англичанин. Той непрекъснато използваше елементи от шивашки и кралски образи в своите колекции. "
За тази колекция Маккуин коментира социалния излишък, като постави сцената с отломки от минали предавания. „Това се случи след икономическия срив и това беше начинът на Маккуин да каже, че всички имаме твърде много, искаме твърде много, правим твърде много“, казва Рубенщайн. „Класическата рокля с чек с хаундзут е изцяло с най-необикновеното шиене. Много от моделите носеха торби за боклук на главите си. "
В последното си шоу на пистата, Маккуин направи незаличима следа в модата с внушаващите страхопочитание 10-инчови обувки Armadillo. „Всеки модел, който е ходил с тези обувки-нито веднъж не се е колебаел!“, Спомня си Рубенщайн. "Те трябва да са толкова ергономично изключителни."