Преглед на Givenchy на Ерик Уилсън в Парижката седмица на модата

Ерик Уилсън е В стил Директор на модни новини. Седнете на първия ред в Седмицата на модата с него, като го следвате в Twitter (@EricWilsonSays) и Instagram.

Тъй като колекциите в Париж стартираха високо през уикенда, позната фигура от френски език изтънчеността се върна на пистите - гамата в прилепнала рокля, с мъжко яке над нея рамене. Изглеждаше така, сякаш безапелационно излезе от дома си, за да вземе хартия, като същевременно не случайно завъртя няколко глави. Тя е карикатура, разбира се, но е издръжлива в модата и може да се види в много образи.

При Нина Ричи (на снимката, долу вляво), където нов дизайнер, Гийом Анри, дебютира този сезон, тя се появи като изтънчена, независима и всичко друго, но не и крехко, гледайки в страхотно първо шоу за Хенри. Нина Ричи е къща, построена върху парфюм и женственост, поглед предшественикът на Хенри, Питър Копинг (сега на Оскар де ла Рента), интерпретирано в небрежно, понякога рисковано готово за носене бельо с нюанси на бельо. Хенри, бивш от по-младия изкривен френски лейбъл Carven, доказа, че има зряло око и за чувственост, залагайки на по-чист подход, но не по-малко заинтересован от всички дантелени детайли. Роклите му бяха показани под горните палта, което направи по -силно впечатление, както и прецизните му рокли с пайети (искрящо червено, блестящо синьо или обикновено бяло) изрязани във форми, прости като тениска, и остри, леко големи камилски палта-винаги носени с коте обувки на токчета. Това е ясна промяна на посоката и чудесно ново начало.

СВЪРЗАНИ: В очакване на Галиано и лъка, който никога не дойде

При Хлое (на снимката, отгоре) gamine може да не е правилната дума за жената, тъй като тя слуша Stevie Nicks и носи гардероб от свободно течащи се кафтани с хартиена тежест, шалове, висящи с ресни, и манти-убийци. Креативният директор Клеър Уейт Келер напоследък е в движение и това не е само защото естетиката на Chloé е особено подходяща за всеобхватната тенденция за модни стилове от 70 -те години. Това помага, но и подходът на Уейт Келер, който е да прокара малко по -игрив един сезон, малко по -елегантен през следващия и за есента 2015, и двете едновременно. Нейните макси палта бяха най-добрите от тенденцията досега през този сезон, както в стил палто на адмирал на флота, така и в двуредов вариант, който изглеждаше направен от пухкави мечки. Не знаете ли, последната беше показана върху дантелена рокля.

Фийби Филон в Селин продължи да следва по -експериментална посока с някогашните си минималистични, сега целенасочено разхвърляни изявления, като ако беше изхвърлила всички правила-и тези самоналожени ограничения-относно това какво представлява колекция (на снимката, горе вдясно). Интересното е, че Philo включва доста голям брой сатенирани рокли, подобни на нощница, нейният цвят блокиран като просторния рамене на пистата й, но също и широки гащеризони с дълбоки деколтета (над горната част, които запазват отличителен характер скромност). Имаше странни, интригуващи докосвания, като крила с големи помпони кожа отстрани и подплатени палта това изглеждаше така, сякаш са загубили част от пълнежа си, със свалящи се ръкави, които се отлепяха рамене. Това беше изцяло ново предложение за това как да се обличаме и което ще изисква известно коригиране на перспективата, за да се разбере ясно.

СВЪРЗАНИ: Dolce & Gabbana Design a Love Letter to Mom

Приключването на колекциите през уикенда беше красива, екзотична, завладяваща и изумително пан-културна колекция от Рикардо Тиши в Givenchy (на снимката, долу вляво). Жената, която е имал предвид, може да е била Бетина Грациани, моделът, който е бил оригинална муза на Хюбърт де Живанши, който е вдъхновил прочутата му блуза „Бетина“ и която почина на 89 -годишна възраст само преди седмица. Tisci отдаде почит на Graziani, един от най -популярните модели от 1940 -те и 50 -те години, които дойдоха да символизира следвоенния Нов облик, както чрез публикациите си в социалните мрежи, така и чрез поканата за него шоу. Но колекцията му се стреми да достигне по -далеч и успя на толкова много нива, че е трудно да се разкаже, без да звучи като енциклопедия, световен атлас или просто момче фен.

Отначало дрехите изобразяваха афинитет към процъфтяването на Испания, може би кимване към близките отношения на Givenchy с Кристобал Баленсиага, но след това бързо се трансформира в ориентализъм с кимване към индийски махараджа, като паунови пера се появяват едновременно като щампи и вмъквания в сложно усукани, с тонове бижута ансамбли. Моделите бяха украсени с невероятни бижута, включително пръстени за нос, украсени със скули и трапчинки, както и белезници и гривни, висящи от техните лобове. Това беше една от най-хипер декорираните колекции за сезона, обогатена със зашеметяваща гама от форми, от рокли над кадифени панталони до искрящи черни палта с корсети, всички носени с обувки с лакирани токчета с размер содени кутии.

Kenzo дизайнерите Умберто Леон и Карол Лим също преминаха през много култури в шоуто си в неделя сутринта, представяйки на живо изпълнение на Сен Етиен и забавен сценограф, който изглежда оживял или от механика, или от някаква доста фантазия движение на краката (на снимката, горе вдясно). Първият модел на тяхната широка сцена всъщност беше вързан от подвижна стена - която след това се разпадна в големи стълбове, които се движеха по сцената през цялото време на шоуто на номади мода. Мислех, че стълбовете, големи кутии, покрити със зелено и сребърно фолио, приличат по -скоро на коледни подаръци и биха направили страхотен фон за Ракетите, ако бяха толкова наклонени. Що се отнася до дрехите, асортиментът от многослойни пончо и обилно отпечатани гащеризони и туники изглеждаха особено добре този сезон, подобрен с няколко страхотни рокли, готови за червени килими, и множество супер срязване якета. Дълга пурпурна драпирана рокля с оттенък на Изтока беше направена супер модерна с ивица от цветни блокови детайли и контрастно рамо.

СНИМКИ: Пистата изглежда, че обичаме: Balenciaga