Културно присвояване: Какво означава и как да продължим напред

За американците стана по-трудно да останат невежи относно отношението към чернокожите в САЩ - особено като видео Появяват се доказателства, показващи ужасяващото насилие, особено от страна на полицаи, което е нанесено на Черния общност. Убийството на Джордж Флойд в Минеаполис от бял полицай беше искра, която запали последните общонационални протести Black Lives Matter, за които се смята, че  най-голямото движение в историята на САЩ. Протестиращите настояват за справедливост за Флойд и други, включително Бреона Тейлър и Илайджа Макклейн, и равни права.

Набъбването на подкрепата за движението ме накара да се замисля за безбройните случаи на културно присвояване в индустриите за мода и красота през годините. В светлината на това отдавна закъсняло разчитане на расата, ще американците накрая разбирате ли проблема с присвояването?

Когато чернокожата култура и тенденции са (погрешно) присвоени от бялото мнозинство в тези индустрии, създателите на тази култура – ​​чернокожите мъже и жени – не виждат печалба. Или представителство. Или власт. Това присвояване без компенсация нагло казва на чернокожите: „

Сюзън Скафиди, академичният директор на Института по модно право към университета Фордхам и възпитаник на Юридическия факултет в Йейл, определя културните присвояване като вземане на интелектуална собственост, традиционно знание, културно изразяване или артефакти от друга култура без разрешение. Модната индустрия е един от най-големите нарушители, когато става въпрос за присвояване, а дизайнерите като цяло отговориха на критиките и обаждания с нищо повече от устни, докато продължават да се отклоняват от хип хоп културата и подреждат пистите си предимно с бяло модели.

Година след година луксозните модни марки (особено европейски къщи като Comme des Garcons и Валентино, както и американският дизайнер Марк Джейкъбс) изпращайте бели модели по пистите в черни прически, само засилвайки проблема. Индустрията за красота е също така виновна, пускайки „нови“ визии, които черните хора носят от поколения, същите прически, за които са били дискриминиран срещу. „[Определени стилове са] резултат от оцеляването и творческото изразяване на чувство за устойчивост и гордост“ сред чернокожите, казва Кимбърли Дженкинс, основател на Базата данни за мода и раси, платформа с отворен код, работеща за „разширяване на разказа за модната история и оспорване на погрешното представяне в рамките на модната система“.

Вземете например cornrows. Бо Дерек, бяла актриса и модел, по ирония на съдбата популяризира стила сред бялата американска публика, когато ги носи във филма от 1979 г. 10. Но историята ни казва че кукурузите произхождат от Африка, а сложните модели на плитки показват към кое племе принадлежи човек. Невъзможно е да се разбере напълно историята на плитките, без да се говори и за робството като трафиканти обръсна главите на черни жени, за да ги лиши от човечността и културата им, преди да ги качат на кораби за роби, за да Америка. Плитка в САЩ еволюира като тайна система за съобщения между поробени хора съобщават карти на свободата. За бял човек да носи този стил, това е чисто от суета. Присвояването е заглушено от „харесвания“ в Instagram и Twitter, които игнорират и отвличат вниманието от болезнена история, която прелюдия към днешните проблеми около расизма и полицейската бруталност срещу черните общност.

Но освен плитките, черната култура стана толкова мейнстрийм и синоним на популярната култура. И така, защо тогава някои черни тенденции в модата и красотата се описват като „гето“ или „храпове“, когато черните хората ги носят, но се считат за „висша мода“ или „налагащи тенденции“, когато бъдат видени на писта или привилегировани човек?

През 2018 г. модел Салем Мичъл беше наречен „гето“ от потребител на Instagram, когато се появи на VogueСтраницата на Instagram, облечена с плитки. Когато Зендая носеше дреди на червения килим на Оскарите през 2015 г., за да напомни на хората с цвят, че косата им е достатъчно добра, тогава...Модна полиция водещата Джулиана Ранчич каза, че Зендая изглежда така, сякаш „мирише на масло от пачули или трева“. Но когато Кайли Дженър носеше изкуствени дреди за история на корицата на списание, тя беше описан като остър, суров и красив.

„Изведнъж всички от всички култури изглеждат очаровани от всичко Черно – от нашите тела, коси, дрехи, музика и дори самото гето“, казва Дженифър Райс-Гензук Хенри, която е написалапораснал епизод, „Строго 4 моя…“ които насочват към многото гледни точки около присвояването на черните. „Въпреки че е страхотно да те празнуват, защо да не празнуваме черните хора, които правят тези неща, когато те правете ги, а не чакайте а бяла знаменитост да удобно и за момент да рециклирате тези неща от [чернокожите], за да ги потвърди? Това е директен шамар в лицето на групата хора, които са били проверявани, подигравани, унижавани и дори дискриминирани през годините за това, че го правят."

Индустриите на модата и красотата, заедно с често белите знаменитости, които наемат като лица на своите марки, не се хранят само с черната култура, за да изглеждат „нови“, „готини“ и „остри“ – те печелят от то. Това надхвърля даване на кредит там, където се дължи кредит. Черните хора буквално не получават заплащане за това, което са създали. Междувременно други жънат паричното възнаграждение, печелят власт и влияние, както и социален кеш по пътя.

Серийни нарушители като Кайли Дженър злоупотребяват с черната култура за лична и печеливша изгода, като когато тя публикува снимка, носеща cornrows, за да привлече вниманието към новата й линия перука през 2015 г., което доведе до активист и актриса Амандла Стенберг я вика за „парични реколти на нейните зърна“. Още тази година, Дженър носеше платинено русата си коса на усуквания, защитен стил в Черната общност, който жените могат да бъдат уволнени законно за носене на работното място.

Много модни марки заявиха това през последните седмици те са против расизма, но критиците и чернокожите крещят лицемерие и виждат направо тези публикации в социалните медии Black Lives Matter.

Вземете, например, френската луксозна марка Селин, който публикува черен квадрат с привидно подкрепящ надпис, който бързо беше извикан от холивудския стилист Джейсън Болдън, който обвини марката да не обличам черни знаменитости за червения килим, освен ако не работят с бели стилисти. Беше допълнително изложено че представителството на черните модели за дамските и мъжките модни ревюта на Celine от пролетта на 2019 г. до есента на 2020 г. варира от само 6% до 12%.

Разбира се, има някои марки, които влагат парите си там, където са публикациите им в Instagram. Glossier е дарил 1 милион долара на BLM и марки за красота, собственост на чернокожи; Fenty Beauty временно спря бизнеса в подкрепа на #BlackoutTuesday; Sephora позволи на членовете на Beauty Insider да осребрят точките си като дарения за Националната чернокожа коалиция за правосъдие; и Аврора Джеймс, творчески директор и основател на марката за обувки Brother Vellies, създадоха 15% залог, който моли търговците на дребно да гарантират поне това 15% от тяхното рафтово пространство е посветен на марки, собственост на чернокожи. (Чернокожите представляват 15% от населението в Съединените щати.) 

СВЪРЗАНИ: Тези магазини са обещали да носят най-малко 15% марки, собственост на чернокожи

През 2020 г. културното присвояване вече не е проблем, който може да бъде извинен от нарушителите, които твърдят, че „не знаят“, че изпращането на бял модел по пистата с cornrows е неуважителен. В един идеален свят това може би ще се нарече "оценка" на културата - но ние не живеем в този идеален свят. Американците никога не са имали. И така, накъде да тръгнем от тук? Достатъчно ли е да признаем приноса на чернокожите?

„Застъпничество за чернокожите срещу расизма или просто признаване на историческото или политическо значение зад тенденция или изявление е станало модерно и пърформативно, което усложнява нещата още повече“, каза Райс-Гензук Хенри. С други думи, присвояването, когато човек, който не е чернокож, признава в надпис в Instagram, че нейната прическа или облекло са популяризирани от черната култура, все още е присвояване.

Някои предложиха да плащат авторски права като средство за парично обезщетение. Но Скафиди, професорът от Фордхам, който също е авторКой притежава културата? Присвояване и автентичност в американското право, казва: „Плащанията на авторски права на членовете на културна група като цяло могат да бъдат сложни, тъй като повдигат въпроса кой е част от групата и трябва да ги получава.“

„Системата на правата на интелектуална собственост е проектирана около индивидуални автори и изобретатели, а не колективно културно творчество, така че е обикновено е трудно да се спори като правен въпрос, че една културна група „притежава“ собствените си творения, дори когато етичното твърдение е ясно“, тя продължава.

Културата като цяло не е интелектуална собственост, която може да бъде проследена до едно конкретно лице или група хора по начина, по който човек може да проследи идея за песен или филм. Вместо това културата е мозайка от идеи и изрази, които са се развили с течение на времето.

„Невъзможно е да разберете пълната собственост, тъй като можете да видите парченца история в почти всичко“, казва Рут Картър, дизайнер на костюми за 2018 г. Черна пантера. „Просто трябва да върнем всичко важно за напредъка на нашия свят и околната среда. Това трябва да стане отговорност на онези, които се възползват най-много от него." С други думи, върху бялото и не-BIPOC се пада да научат и разпознаят произхода на новата им любима „тенденция“.

Някои защитават присвояването, като казват, че трябва да можем да заемаме от културите на другия и да се учим от тях, създавайки двупосочен обмен. Въпреки това, проблемът с присвояването на чернокожи, особено в САЩ, е прост. Както посочва Картър: „Живеем в страна, която дехуманизира [черната] раса; което постави чичо Бен на нашия ориз, а леля Джемайма на нашия сироп в продължение на десетилетия без никакви корекции, репарации или чувствителност към културата, която демонтира.” Културният обмен е възможен само когато и двете култури се третират еднакво с достойнство и уважение.

Когато културата се използва за финансова печалба и не контекстуализира или не предава истината на изображението, тенденцията или графиката – това е проблем. Източва всякакъв смисъл и дълбочина и отива направо в касата.

„Присвояването може да бъде потискащо“, казва Констанс К. Р. Уайт, автор на Как да убивате: Вдъхновение от Queens & Kings на Black Style. „Мнозина знаят, че това, което правят [е грешно], а някои са ужасно невежи [и това не е извинение]. Хората са невежи като част от системното потисничество. Те анулират значението като част от потисничеството."

„Вярвам, че можем да споделяме културите си“, добавя Уайт. „Въпреки това е проблематично, защото се използва като друго парче от пъзела, което е широко разпространено системно неравенство и лишаване от права на чернокожите. „Вземаш моето афро, но аз не мога да получа работа или повишение, защото косата ми не прилича на твоята? не мога коленичи, за да привлече вниманието към област, която отчаяно се нуждае от подобрение в нашето общество, но служител на закона може да коленичи на врата на някого и да го убие или осакати?“

Саша де Оливейра, базиран в Торонто стилист, който е оформял множество снимки на Nike, включително тези с шампионката по тенис Серена Уилямс, казва, че публични личности, които не са чернокожи, които присвояват Черната култура, но не би възприела живота ни, трябва не само да се превъзпитава, но и да стане по-внимателна в разбирането на културите и използването на привилегията си да изисква разнообразие от своите екипи.

СВЪРЗАНО: Изрично ръководство за това да бъдеш антирасист

Роденият в Южен централен Лос Анджелис Райс-Гензук Хенри не оставя място за грешки на присвоителите.

„Черни прически, музика, мода, начинът, по който говорим... нищо от това не е временен момент или готина тенденция за черните хора. Това е начин на живот и култура, които създадохме за себе си като форма на изразяване след стотици години на маргинализиране, отхвърляне и изкореняване на културата на нашите предци. Така че, за съжаление, за мен никакво количество активизъм или признание, добронамерено или не, не се чувства като справедлива размяна или оправдание за излагане на нашата култура на риск да бъде открадната отново. И със сигурност не е нещо, което трябва да се капитализира или експлоатира и след това да се изхвърли, когато няма повече полза от него."

Един от начините да проявите добра воля към чернокожата култура е да инвестирате тези печалби обратно в черните общности. След Гучи креативният директор Алесандро Микеле беше призован през 2016 г. за скъсване на яке, което през 80-те години Dapper Dan създаде за олимпийската спринтьорка Даян Диксън, Gucci си партнира с Dapper Dan за капсулна колекция и му помогна да отвори отново студиото си в Харлем.

Но най-добрият начин да избегнете пресичането на границите в културна експлоатация и плагиатство е да наемете чернокожи като дизайнери, художници, творци, разказвачи на истории и визионери и им дайте собственост и контрол в рамките на марките, така че чернокожите да могат да наблюдават и решават какво се популяризира, кой се наема, как тези продукти се предлагат на пазара и най-важното как печалбите и възможностите се преразпределят обратно в Черни общности.