Какво представлява индексът на Hemline и реален ли е? Причината, поради която гравитираме към определени стилове

Докато често говорим за по -дълбокия смисъл на облеклото, що се отнася до него знаменитости и политици, понякога гардеробът на човек разказва дори по -голяма история от това, което са възнамерявали. Може ли модата да бъде индикатор за финансови и граждански сътресения? „Индекс на подгъва“, дългогодишна теория за дължините на полите и роклите изглежда така мисли.

Теорията предполага, че когато икономиката се развива добре, подгъвите се промъкват, за да съответстват на усещането за добро усещане периода, за да отстъпи отново с рецесии, отразяващи мрачното настроение на празни банкови сметки. На пръв поглед то прави изглежда сякаш е върху нещо, което вероятно е причината да се повтаря толкова много пъти.

СВЪРЗАНИ: Тези четири скоби за гардероба мистериозно изглеждат страхотно за всички

Например, през 20 -те години на миналия век подгъва нараства с фондовия пазар, преди да падне през това време голямата депресия. Те се изкачиха обратно в средата на 30-те години на миналия век и останаха до коляното по време на предполагаемия бум на войната през 1940-те. Когато Dior пусна дълги, обемни поли през 1947 г., тенденцията сякаш предвещаваше рецесията от 1949 г. След това, след като пазарът се оправи, започна бавен и стабилен ръст, който ни запозна с мини на 60 -те, които се задържаха през бума на милионери от 80 -те. В крайна сметка миди дължините се появиха, когато фондовият пазар се срина през 1987 г.

Разбирате същността.

Поради тази силна връзка вестниците и икономистите популяризират индекса в продължение на десетилетия. „По-дългата midi-пола може да повлияе на икономиката на нацията“, United Press International предупреден през 1968 г. Fort-Worth Star Telegram повтаря подобно изявление през 1978 г. „Ако видите тази есен мъж с костюм от три части, който гледа през прозореца към женските крака, не бързайте със сексистки заключения. Може би в края на краищата той не е просто шовинистично прасе: той може усърдно да търси улики за финансовото бъдеще.

Според Клара Берг, Куратор на колекции за MOHAI (Музей за история и промишленост), Джордж Тейлър, икономист от Уортън в средата на 20-те години, е кредитиран за създаването на Hemline Index. Той обаче не го направи всъщност направете връзка между икономичността и дължината на полите. Вместо това Тейлър пише докторска дисертация през 1929 г., наречена „Значителни следвоенни промени в цялостната индустрия на трикотажните изделия“, която изследва защо индустрията на трикотажните изделия има експлозивен растеж през 20-те години на миналия век. Един от факторите, които идентифицира, беше дължината на полата.

„Тъй като полите станаха по -къси, имаше смисъл да се инвестират повече пари в хубав трикотаж“, казва Берг Със стил. „Новините по някакъв начин вдигнаха това зърно, че„ Уау дължината на полата означаваше добри времена за трикотаж “, а след това нещо беше цитирано и повторено в изкривяване на тезата.”

СВЪРЗАНИ: Мразим да ви кажем това, но полите с мехурчета се върнаха

Когато проследявате реалните промени в икономиката, цялата теза се разпада и оттогава е развенчана. Нещата особено се объркват, когато се погледне през войната и следвоенните епохи, когато Берг казва, че по-дългите поли „са били разглеждани като символ на просперитет“-а не обратното. Жените вече не бяха принуждавани да дават дажби, така че носенето на нещо с толкова много плат се разглеждаше като знак за богатство.

Вместо това много различни фактори - икономиката, политиката, огнищата на пандемия и социалните движения - повлияха на коя естетика реагират потребителите. И когато дизайнерите не се възползваха от тези промени и изпратиха нещо „нередно“ по пистата? Жените се бунтуваха, което в крайна сметка доведе до промяна.

Един пример беше, когато Dior дебютира с New Look в Париж през 1947 г. Докато някои жени се втурнаха да купуват меки поли от модната къща, други купиха плакати за протести. В САЩ, "Клубът „Малкото под коляното“”Оформен, съставен от жени, които искаха избор в гардероба си, а не диктовка от дизайнерите. Групата се бори за полите „малко под коляното“ да се поддържа в стил и натрупа 300 000 членове за три месеца.

Вместо да се фокусираме толкова върху това как се справя пазарът в този момент, си струва да разгледаме тази реакция психологически. Имаше една основна причина жените да се противопоставят на този викториански силует: външният вид не съвпада с способния образ на „Роузи Ривър“, с който бяха свикнали по време на войната.

Д -р Dawnn Karen, моден психолог и автор на Облечете най -добрия си живот: Как да използвате модната психология, за да изведете своя поглед - и живота си - на следващото ниво, казва, че жените са се уморили да контролират телата си и да бъдат изгонени от работната сила.

„Те бяха лишени от правомощия в домовете си, обезсилени в обществото като цяло, така че единственото нещо, над което можеха да имат власт, беше това, което носеха, какво поставяха върху телата си“, казва тя. „Така че това е бунт, но това, което стои зад този бунт, е необходимостта да има контрол. Това, което стои зад този контрол, е необходимост от безопасност. "

СВЪРЗАНИ: Нека спрем да се преструваме, че имаме нужда от нови дрехи всеки сезон

Година и половина по -късно Диор повдигна подгъва до коляното.

Подобни цикли продължават-дизайнерите пускат нови, задължителни дължини на поли и жени протестират срещу тях-докато в крайна сметка стигнахме до свят, където фокусът започна да се измества. През 90 -те години се набляга повече на обличането за специфични стилови групи, като гръндж, рейв култура и пънк, вместо да се обсъждат по -кратки или по -дълги стилове.

И все пак, дори когато любителите на модата пораснаха да носят това, в което се чувстват най -удобно, просто избират и избират кои тенденции следва, външни фактори продължават да играят роля при определянето на това, което е „вътре“. Това е така и днес, особено в Русия 2020. Благодарение на пандемията, социалните вълнения и предстоящата икономическа рецесия хората вече са гравитиращи към стилове които имат най -голям смисъл психически и емоционално.

СВЪРЗАНИ: Новият моден речник

„Искаме да покрием телата си, да носим удобни пуловери“, казва д -р Карън, която дори е била обърната от дизайнери -призраци, молейки за помощ при създаването на колекции с мисъл за психологията. „Сега имаме липса на социално взаимодействие, така че [модата] може да служи като защитно покритие за потушаване на тревожността, която изпитваме. Стилизирате отвътре навън, така че има съгласие, че сте верни на себе си. "

С други думи, не толкова икономиката влияе върху нашето усещане за мода, а нашата реакция на това, което се случва в света и как това ни кара да се чувстваме. В миналото можеше да се бори с мини поли. Сега, с толкова много несигурност, ние търсим комфорт, така че посягаме към по -меки дизайни и пот.

Д -р Карън също теоретизира, че за дизайнерите ще бъде важно да произвеждат това, което тя нарича „събудени гардероби“. Тези дни хората искат да консумират по -малко бърза мода, да бъдат етично и екологично съзнателни и да подкрепят марки от пренебрегвани общности. Има повече интерес да се знае откъде идват нещата и защо купуваме нещо, което ни доведе до концепцията за безсезонна, вечна мода.

СВЪРЗАНИ: Одеялата с одеяло са лесната модна тенденция, от която всички се нуждаем в момента

И така, индексът Hemline реален ли е и съществува ли през 2020 г.? Не точно. Но гравитираме ли към определени стилове, за да отразяваме настроението ни или състоянието на световната икономика, включително? Да, и вероятно ще продължим да го правим още много години напред.