Седмицата на модата в Париж се затваря с овации

Смъртта на Карл Лагерфелд преди две седмици беше тъмен облак, надвиснал над есенните колекции, чието пълно въздействие наистина никой не е имал време да усвои, докато е на непрекъснатата бягаща пътека на мода. Парижките колекции завършиха във вторник с шоу на Chanel, което представляваше последната колекция на Lagerfeld за къщата, която сега се пренася под творческото ръководство на дясната му ръка Вирджиния Виар, с магическа сцена, която се разигра в комплект, проектиран да изглежда като зимен ски курорт със заснежени хижи и борови дървета в Гранд Пале. Тъй като шоуто започна с дрънкане на камбани, публиката почете минута мълчание, което може би беше повече, отколкото Лагерфелд би искал, но не достатъчно, за да го оправдае.

Колекцията беше превъзходна, достигайки върховете на Шанел в най -добрия си вид, с графични палта от хрътки и проверени палацови панталони от туид, които направи голям вход в заснежения град, бързо последван от по-спортни поли и рокли с шарки от снежинки, вписани в интарзия. Зимните ботуши и зимните бели са преследвани от сегмент с дръзка фуксия, тик и яркочервен външен вид, които варират от функционални пухени палта до апре ски ски, с други думи, шоу, изпълнено с ярките изблици на хумор и луксозност, които Лагерфелд перфектен. Финалът на снежните кралици, включително една възхитителна перната рокля, носена от Пенелопа Крус, изглеждаше почти ангелски в похода си, което води до нещо, което е почти нечувано на модно ревю - изправяне овации.

Това се оказа почти катарзисен момент в модата, когато почти никой не знае къде отива индустрията по -нататък. Толкова много дизайнери погледнаха назад през този сезон, че едва ли има усещането, че нещо е наистина ново, но има чувството, че предстои истинска промяна, независимо дали по избор или със сила. Никола Гескьор, може би усещайки, че светът е готов да премине от ироничния уличен момент, който доминира последните няколко години, всъщност се върна още по -назад към момент, когато модата и улицата за първи път започнаха наистина да се сливат. Неговата колекция от Louis Vuitton, разположена в пресъздаване на музея Помпиду, издигнат в двора на Лувъра - съвременен до античен подход към иронията, ако някога е имало такъв - изглеждаше фиксиран върху уличния облик на 80 -те, със силно сблъскващи се стилове на щампи и деним, които предполагаха архетипи на десетилетието, внесени в съвременността епоха. Не случайно във Франция има движение за включване на брейкданс като официален спорт на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Спортът е изключително популярен във Франция и неговите застъпници са искрени в оценката си за танц, който изразява както атлетизъм, така и „чувства“.

Колекцията на 80 -те години на Ghesquière вероятно ще бъде поляризираща, но разкри много новаторски обрати в неговия амалгамен подход, който обединява завладяващия Vuitton подписи от плат като ватиране и шахматни дъски (сега в цветове New Wave) със стилове, които съчетават футуристично и ретро в една дреха, особено кожените якета тук.

Междувременно се говори много, че Александър Маккуин се позиционира като следващата марка за милиарди долари, което оказва голям натиск върху дизайнерката й Сара Бъртън. Нейните шоута станаха по -големи през последните сезони, заедно с идеи, които по -амбициозно се стремят да завладеят и провокират. Есенната й колекция играеше върху двойните английски наследства от сарториални традиции и пънк разстройство - красиво усукани дантелени рокли, вмъкнати с парченца ресни или развързани куки на капси, приказни пурпурни рокли, изработени от плат, перфектно набрани в розови цветове, всички носени с купчини бижута за лице и огромни, готови за битка ботуши. Нейното послание беше особено убедително, особено навреме за Брекзит и всичко останало, но една от силните страни на Маккуин винаги е била неговата неуловима природа, със сурово и предизвикателно красота. Ще бъде истинско предизвикателство да се запази това специално качество в по -голям мащаб.

В понеделник следобед се отбих в Ritz, за да видя нова колекция от дизайнер, който е работил в различни роли в индустрията, в големи марки и малки, а сега оглавява една от своите. Марко Занини, бивш от Halston и Rochas, стартира новия си лейбъл, Zanini, със своите лични спестявания и създаде точно според собствените си стандарти - добре вълнени палта и якета с разкошни копринени подплати от gazar, изработени с панделки, вмъкнати отзад, които могат да се изтеглят плътно за по -женствена силует. Няколко фантастични черни рокли, издълбани с панели от струйни черни кристали, бяха изложени небрежно на диван, но дори и там можеше да се каже, че качеството ще наложи добра цена. Не е изненадващо, че тайната вече е разкрита. Точно когато пристигнах, Занини разбра, че колекцията му е взета от Dover Street Market по целия свят, мечта за всеки дизайнер, голям или малък.