Модните марки, които правят ЛПС, не го предоставят на работниците в облеклото

Модата е силно засегната от пандемията на коронавирус. Търговци на дребно като Neiman Marcus и J.Crew имат обявен в несъстоятелност, големи дизайнери имат отменени модни ревюта в обозримо бъдеще и марки за бърза мода като Uniqlo и H&M са спрели известно производство на продаваеми продукти, за да направете вместо това дарени ЛПС. Това е сурова реалност, която засяга всеки слой от индустрията - но най -уязвимите служители носят тежестта както на кризата за здравето и безопасността, така и на икономическите последици.

Във фабрики от Бангладеш до Лос Анджелис работниците в облеклото са изправени пред безпрецедентни трудности. Някои фабрики и фабрики са затворени напълно, оставяйки много от работниците - повечето от които са жени - без заплащане за поръчки за големи марки, направени след това в крайна сметка отменени. В отворените заводи работници се отчитат че те са създавали ЛПС (като маски и рокли) на места, които все още работят в условия на тоалетна, т.е.не са почистени или регулирани за безопасност по някакъв смислен начин.

Според скорошна история на Buzzfeed News, някои работници във фабрики в Мианмар, които според съобщенията са част от веригата за доставки на Inditex, компанията, която притежава Zara, бяха освободени. Те съобщават, че „повече от 500 работници в двата завода бяха уволнени, когато поискаха да им бъдат доставени трайни маски и да се въведе социално дистанциране, за да се предпазят от коронавируса. " Оттогава Inditex заяви, че Zara не е анулирала нито една поръчки, е платил сметки за направени поръчки, и че съкращенията в тези фабрики нямат нищо общо с тяхната марка.

Говорител каза пред търговския обект, че „Inditex работи неуморно в продължение на много години, за да гарантира спазването на стандартите, посочени в кодекса за поведение на доставчика, включително чрез глобалното си партньорство с IndustriALL Global Union - първото по рода си споразумение в индустрията - и членството му в платформата ACT за живот заплати. "

Освен въпроса за възмездието, моделът на заплащане на парче, при който заплатите на работниците се основават на броя на дрехите, които правят, гарантира, че много от тях са платени далеч под минималната работна заплата. Мариса Нунсио, директор на Центъра за работници в облеклото, активистка организация в Лос Анджелис, представляваща много шивачки, обяснява: „Фактът, че работниците в облеклото печелят едва 0,05 щ.д. на маска, което води до заплати само до 190 долара на седмица, е неприемливо. Това е животоспасяващо оборудване в тези времена и работниците, които ги правят, рискуват сами да се заразят в тесни, мръсни фабрики. "

Тя продължава: „Човек би си помислил, че фактът, че работниците в облеклото сега са основни работници, ще доведе до положителни промени в техните заплати и условия на труд.“ Но не, казва тя. „Тази реалност също е, за съжаление,„ бизнес както обикновено “в облеклото. Ани Шоу, координатор в GWC, добавя: „Тази индустрия не се промени за една нощ. Съществува толкова дълга история на труда в потшопа и пандемията само го поддържа. Няма достъп до защитни предмети като дезинфектант за ръце или ръкавици. В нормални времена работниците по облеклото трябва да носят свои собствени консумативи като тоалетна хартия, въпреки че си мислите, че това ще бъде осигурено. Не че това се променя сега. "

СВЪРЗАНИ: Запознайте се с Аманда Нгуен, основателят, който се бори за оцелели от насилие в карантина

Марибелия Кирос, работеща в облекла в Лос Анджелис и организатор на GWC, ни разказа за опита си от първа ръка. „След COVID-19 бях заклещен вкъщи и се чувствах отчаян от тревожност. Във фабриката ми имаше работа, но се страхувам да отида, защото всичко е [платено] под масата, а хората работят в непосредствена близост, без да се отдалечават на шест фута. Заплащането е същото като преди пандемията: 12-часови дни, 280 долара на седмица “, обясни тя. Тя каза също, че не е получила стимулираща проверка и разчита на фонд за спешна помощ, създаден от организацията. Проблемът е, че много работници вече получават заплати под минималната работна заплата, така че тези неочаквани промени могат да бъдат катастрофални.

В други големи центрове за модно производство като Бангладеш, където a фабрика за облекло се срина и загинаха над 1000 души през 2014 г. се съобщава, че работниците са били изпращани у дома без заплащане за приключена работа. Според Айше Баренблат, основател на Римейк, активистка организация, която разследва труда на потапяне, някои компании като Gap Inc. са анулирали поръчки от фабрики, но не плащат за продукцията, извършена преди анулирането.

„Тъй като пандемията се разпространи в световен мащаб, магазините за търговия на дребно се затвориха в САЩ и Европа, а онлайн продажбите спаднаха“, обяснява тя. „Впоследствие марки и търговци на дребно прехвърлиха риска върху доставчиците, масово се позовавайки Форсмажорни обстоятелства клаузи в договора си за анулиране на вече произведени поръчки, когато доставчиците са били изправени пред материалите и разходите за труд. Клаузата Barenblat се отнася до е обичайно в много договори и по същество освобождава отговорността на двете страни, ако се случи нещо катастрофално като, да речем, пандемия. Така че, макар че този удобен легалист със сигурност е помогнал на някои големи марки, когато продажбите са спаднали при сезонни артикули, той не защитава работници, които нямат защита от прекъсване или здравно обслужване, предоставено от техните работодатели, производствените обекти на трети страни, които марките правят бизнес с.

За да разреши проблемите, Remake започна a Change.org петиция през март, в която се иска от марките да подкрепят работниците по облеклото по веригата им за доставки. „Марките трябва да плащат за производствени и отменени поръчки, вместо да изоставят своите партньори по веригата за доставки и жените, които поддържат бизнеса си печеливш в продължение на десетилетия“, се изисква в петицията. Докато някои, като H&M, Zara, Target и наскоро Under Armour, са подписали да плащат за анулираните поръчки, въпреки че не се нуждаят от тях, други като Gap, все още са посочени като не са се съгласили да ги направят плащания. Това заяви говорител на Gap Със стил че марката е взела „много трудно решение да освободи по -голямата част от служителите на магазина ни и да продължи да следи нивата на персонал във всеки от нашите центрове за изпълнение“.

Те добавиха, че работят в тясно сътрудничество с доставчиците и „са преместили капацитета в някои фабрики към производство на ЛПС и правят прототипи да разработим запаси от ЛПС, включително маски и рокли, като използваме излишните си материали. " Въпреки че изглежда, че Gap Inc., която притежава Old Navy, е наемайки работници, за да правят маски, които ще се продават онлайн, Remake твърди, че закъснението по други поръчки все още оставя мнозина без компенсация.

Ейми Блайт, директор по партньорства и разработка на програми за FairTradeUSA, работи с доставчици за решаване на трудови проблеми. Според нея много модни марки са преминали към производствен модел, наречен верига за доставки „точно навреме“. Докато този модел се стреми да поддържа по -малко инвентар, като прави дрехи само въз основа на вече направени поръчки, също така приема, че клиентите се измерват при покупките си и не отчита такива летливост. Това означава, че когато поръчките спрат, няма защитна мрежа за фабриките и работниците. Тя обяснява: „Все още има много критични въпроси за това кой носи по -голямата част от риска във веригата на доставки; Докато тази пандемия удари силно всички, доставчиците и производствените работници имат по -малка устойчивост към финансови и здравни извънредни ситуации. "

СВЪРЗАНИ: Лекарите молят дизайнерите да им направят болнични рокли за многократна употреба

Разбира се, макар че слабостите на съществуващите системи изглеждат очевидни в този момент, това със сигурност не е ново. Всъщност, Глобален индекс на робството, който проследява наличието на модерно робство в няколко различни индустрии, изчислява, че през 2018 г. дрехи на стойност 127,7 млрд. Долара биха могли да бъдат направени чрез опасно или злоупотребяващо производство процеси. Тези цифри се основават на количеството облекло, което се изчислява, че идва от фабрики, в които е докладвана трудова злоупотреба.

И това не се ограничава само до бързата мода, както обикновено я чуваме. Дори компании с най -етични ценности в своите мисии могат да се разпаднат, ако погледнете твърде внимателно техните производствени практики. Етиката и устойчивостта, за съжаление, могат да бъдат печалба за връзки с обществеността за марки, които нямат инфраструктура да я поддържат, докато растат. „Открих напрежение между растежа и поддържането на основния етичен етос на марката“, казва Баренблат позовавайки се на изследването на Remake.

Въпреки че е ясно, че тези проблеми няма да бъдат решени за една нощ, със сигурност има признаци на надежда. Центърът за работници по облеклото събра над 32 000 долара, за да даде на 80-100 работници в Лос Анджелис, изместени от пандемията. Някои дизайнери, като базираната в Бруклин Келси Рандал, дори сами създават маски и даряват приходите на работници, които са уволнени поради затваряне на фабрики. Петицията #PayUp събра над 12 000 подписа и подтикна много марки да направят разлика, особено за работниците, които са изправени пред големи загуби. И честна търговия стартира фонд това ще отива директно на работниците.

Докато пандемията причини толкова много разрушения и несигурност в модната индустрия, много активисти виждат в нея възможност за промяна. В Лос Анджелис активисти от Центъра за работници по облеклото смятат, че решението е да се направят работниците по облеклото а част от процеса на вземане на решения, което им позволява да говорят за безопасността без страх възмездие. Баренблат добавя, че потребителите и дизайнерите също могат да играят роля в това. „Надявам се, че някои от тези по-малки устойчиви играчи изграждат устойчивост, като разчитат на американски памук и енергийно ефективна прежда, като се снабдяват с кооперативни фабрики, собственост на работници и дистрибуция от складове, обединени в синдикати. " Като потребители можем да повишим осведомеността и просто да купим по-малко. Тя добавя: „Нашите портфейли и планетата не могат да издържат темпото, с което купуваме. Бяхме виждали потребители, които вече се насочват към устойчивост, искащи опит за евтини могили дрехи. Надявам се, че COVID-19 изостря тази промяна. "

След 30 години работа като канализация, Quiroz се съгласява. „Нищо няма да се промени, докато работниците не получат поне минимална работна заплата“, каза тя. „Модниците трябва да притискат марките и компаниите да направят повече, така че фабриките да ни защитават и да плащат на работниците минимална заплата.“

Тази история беше актуализирана, за да включи изявление и информация за съкращения на фабрики от Inditex, компанията, която притежава Zara.