Как дизайнерите чупят рекорди на Седмицата на модата в Париж

Противно на всичко, наподобяващо здравия разум, какво става със състоянието на свръхзамърсения свят днес и общото оттегляне от традиционната търговия на дребно от потребителите, мода е в режим на разширяване. От Ню Йорк до Париж и навсякъде между тях дизайнерите изведнъж решиха, че е напълно добре да покаже 100 вида или повече в едно шоу на пистата, с представления на подиума, които сега изглеждат безкрайна. Не от 80 -те години на миналия век шоуто е било толкова дълго или толкова наситено с външен вид, много от тях са толкова неразличими, че не винаги сме сигурни дали същият тоалет не е минавал от няколко пъти вече. Някои предавания са толкова напомпани, че са продължили близо половин час.

Не толкова отдавна се смяташе за старомоден да има толкова големи колекции. В съвременните времена шоу, състоящо се от 40 изгледа, се считаше за стандарт за предавания, които продължиха средно около 10 минути, 60 не бяха необичайни сред по -големите дизайнери на шатри и 80 вида изглеждаха на практика разтърсващи, но все пак поносими за редките птици, чиито бюджети за реклама оправдаваха такова екстравагантност.

Но този сезон е имал няколко шоута с повече от 100 изгледа всеки, толкова много, че дизайнерите трябваше да се откажат от традиционния финал, от страх публиката им да не се разбунтува. Баленсиага имаше 109. Долче Габана имаше 128 (нормално за тях, но все пак). Джорджо Армани имаше 103. Сен Лоран имаше и 103. Gucci и Balmain се приближи в средата на 80-те и Диор удари 90. Това е голяма промяна, която ще се случи изведнъж.

Има много причини за това изобилие, имайте предвид: Армани комбинира своите дамски и мъжки колекции в едно съвместно шоу този сезон. Balenciaga премахна предварителните си колекции, така че това беше цялата енчилада за сезона. Но, боже, хора, чували ли сте някога за редактиране?

ВИДЕО: Знаменитостите реагират на смъртта на Карл Лагерфелд с искрени почитания

Изключително дългото шоу на Balenciaga имаше някакъв смисъл, тъй като дизайнерката Demna Gvasalia беше описала колекцията му като ода на клиентите. Можете да си представите видеозапис на шоуто, играещо на линия в магазините му, където те могат да избират външен вид и да ги носят, както моделите. Но лично на шоуто осветлението затрудняваше различаването на голяма част от детайлите. Силуетите сякаш се изместиха по оста от хоризонтално към вертикално, което означава, че широките рамене на миналите сезони се изместиха към изключително дълги палта за есен. Друга група якета имаше твърдо нагънати рамене, сякаш все още имаше закачалки в себе си. След това дойде пасаж от ярки монохроматични плетки, рокли и топове с обръчи, вплетени в деколтетата, което караше притежателите им да изглеждат като космонавти, свалили шлемовете си. Междувременно основните костюми и якета, дънките от шахматна дъска, тоалетите за купувачи и други, които можете да изберете от колекцията, бяха поразителни за тях - смея ли да кажа? - достъпност. И роклите, особено тези без ръкави, изработени от примъкнат конец в сребро, бяха сензационни, но не бяха лесни за носене от повечето хора. Така че, предполагам, можете да кажете, че има по нещо за всеки.

Най -новото предложение на Clare Waight Keller за Givenchy също беше изпълнен с нови идеи и някои по -стари също. Плисираните рокли, подобни на Fortuny, в основата на колекцията, отпечатани с флорални шарки, бяха красиви, но след това изглеждаха малко повтарящи се след 10-ия. Те имаха тенденция да засенчват многото умни палта с колан с надути рамене в шоуто, което изглеждаше наистина готино и мощно, както и нова, по -свободна кройка на бяла блуза, носена с дълга плоска черна лък.

Говорейки за готино, Пиерпаоло Пичоли от Валентино знае кога да премине от горещ поглед, дори такъв, който той е помогнал да се създаде. Повече от всеки друг, Пичоли е отговорен за популярността на пищно изрязаните рокли на палатки, които се виждат в поп цветове на пистите и червените килими навсякъде тези дни, но той е готов за нещо свежо. Сътрудничеството му с дизайнера под прикритие Джун Такахаши този сезон носи изцяло нова перспектива на Валентино, която свързва романтиката с нещо може би малко зловещо. Не е нормално например да виждате бална рокля, отпечатана с изображения на рози, мраморна статуя на прегръдка на двойка и змия. В цялата колекция се появиха и преследващи съобщения: „Мислехте, че съм твърде тъмен, докато не се разтегна в галактика.“

За нещо съвсем различно в Париж този сезон, Томи Хилфигер и Зендая представиха новото си сътрудничество с масивна продукция #TommyNow, която беше меко казано доста невероятна. Бевърли Джонсън, Пат Кливланд и - тропайки собственото си дъно - Грейс Джоунс се намеси на пистата. Тайра Банкс усмихнати от публиката, на няколко места от Джиджи Хадид. Група ролери затопля тълпата за дискотечни хитове от седемдесетте години, а самото шоу е почит към въздействието, направено от известното модно ревю през 1973 г., наречено Битката при Версай. Това събитие беше набиране на средства, мечтано от p.r. гениалната Елеонора Ламбърт (създател на Международния списък с най -добре облечени, The CFDA и почти всичко, което познаваме като американска мода днес), в което американските дизайнери се противопоставят на Френски. Както се разказва, американците, включително Стивън Бъроуз и Халстън, бяха победителите в аутсайдера, но освен това внасяйки своя дух, те също обявиха важна победа, като използваха голям брой черни модели, които откраднаха шоу.

Така Томи и Зендая, заедно със стилиста Лоу Роуч, използваха микрофона си, за да направят позитив изявление за разнообразие, добре и добро, с изцяло черен състав от модели, които включват различни размери и възрасти. Докато беше вълнуващо да се гледа и вероятно продаде камион от дънки „виж сега купувай сега“, остъклена бордо кожа якета, костюми с печат на пейсли и тениски със зодиакални знаци, в самата колекция нямаше много повече от че. Няколко от моделите носеха почти същите тоалети по едно и също време. Идеята вероятно беше да покаже гъвкавостта на дизайна на Зендая, но ефектът беше странно наравно с тези на дизайнерите, които показаха 100 вида или повече - може би малко прекалено много добро нещо.