The Met открива модна изложба Comme des Garçons

За много хора в модата да гледат директно в очите на Рей Кавакубо, дизайнера на най-добрия авангарден лейбъл Comme des Garçons, е нещо като да се взират в слънцето. Предизвиква леко ядене.

Кавакубо е толкова почитана – тя наистина се смята за бог – че в редките случаи, когато се появява публично, тя е последвана от нежно кръжащ рояк от молители, всички се молят за малко мъдрост и все пак не смеят да се приближат и до нея отблизо. Преди години в Париж се озовах невероятно седнал точно срещу Кавакубо на една шумна вечеря в модно списание, на която тя не говори за дума на всеки до самия край на нощта, когато тя изведнъж призна присъствието ми и заяви: „Изглеждаш малък ученик. След това тя незабавно наляво.

Манна от небето! Сякаш бях благословен.

Но се чудя какво има някой извън този любопитен балон на луксозни търгани, който е висшата мода индустрията ще направи нова изложба, открита тази седмица в Метрополитън музей на художествените костюми институт. „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Изкуството на междинното“ е само втората изложба, предоставена някога на прехраната дизайнер, първият, който беше свързан с Ив Сен Лоран преди повече от 30 години, когато YSL беше в разгара на своята правомощия. (Съпротивата срещу подобни шоута може да е оправдана, защото е по-малко вероятно мъртвите дизайнери да се оплакват от това как са изобразени.)

Решението да празнуваме Кавакубо сега, според куратора Андрю Болтън, беше, че ако попитахте някой дизайнер кой е най-влиятелният от своите връстници, отговорът щеше да бъде YSL по негово време, както и Kawakubo в нейните днес. И колкото и аз да се покланям пред олтара на Рей, трябва да попитам дали тази изложба, вместо да помогна да обясня нейната особено мистериозна марка креативността към външния свят, може да направи повече, за да разкрие пълната лудост на модната индустрия и често абсурдното представяне на нейните елитни създатели и критици.

Всъщност, както показа работата на Кавакубо, тези цели не са непременно взаимно изключващи се, тъй като нейните дизайни, които предизвикват всички конвенции за красота и форма, са склонни сами да избират аудиторията си. Боцкат и провокират, понякога палаво. Тоест, трябва да сте наясно, за да ги оцените или да оцените тези, които имат увереността да ги носят, защото в противен случай може да влезете в магазин Comme des Garçons или тази изложба и да си помислите, че сте пристигнали на съвсем различен планета.

Ултраяркото пространство на галерията свети бляскаво бяло като вътрешността на космически кораб, рядкост за модна изложба, защото повечето исторически облекла изискват приглушени светлини за консервация. Тук, тъй като работата тук е сравнително скорошна – с изключение на няколко парчета от началото на 1980-те и 1990-те, повечето е от този век – посетителите може да пожелаят да носят слънчеви очила на закрито, за да се насладят на пълната мода опит. В тази голяма бяла стая, приблизително с размерите на дизайнерски бутик, като се замисля, има поредица от тръбни камери, които съдържат много от най-външните на Kawakubo творения: рокли с „бучки и неравности“ от нейната революционна колекция от 1997 г., включваща подплънки на най-странните места, рокли от бели чаршафи с възли които изглеждат като купчини торби за пране, церемониални рокли, вградени в клетките, и личен фаворит, сплескано палто от 2012 г., което се стреми да създаде мода на две размери.

През всичките ми години на отразяване на този свят никога не съм бил клиент на Comme des Garçons. Просто нямам нерви или повод да нося такива неща, нито бюджета по този въпрос. Но обожавам да слушам бърборенето след всяко предаване, докато редакторите спорят за значението на тази бучка или онзи саван, какви кодови думи са подбрали критиците зад кулисите и винаги великолепно странната постановка или шоутата на Кавакубо. Те са завладяващи за гледане. И ми беше приятно да слушам Болтън, докато той се опитваше да внесе някакъв кураторски смисъл на нейната кариера, като обсъжда източните философия, самата концепция за празнота, визуална неяснота и уаби-саби естетика (последната за красотата на несъвършенства).

Подзаглавието на шоуто му „Изкуството на междинното“ е препратка към склонността на Кавакубо към работа в и без граници от всякакъв вид, както и нейните непроницаеми коментари за нейните собствени работа. В един известен пример, когато беше помолен да определи значението на колекция, Кавакубо отговори, като нарисува кръг върху лист хартия. „Ааа…“ можете да чуете как модниците аплодират, „гениално“!

Странно, имах подобна реакция към изложбата, която е събрана в групи, които се предполага, че отразяват дихотомията на Кавакубо. „Отсъствие срещу Присъствие“, например „Дизайн срещу. Не дизайн“, „Мода срещу. Антимода.” Изкушението може да е да отговорите с „А? срещу. Какво?“, но моето предчувствие е, че много хора наистина се интересуват да научат повече за работата на Кавакубо, която, между другото, е точно описана от Болтън в придружаващия каталог ($50).

Но тук, лично, ще трябва да работите за това.

ВИДЕО: Вижте Met Gala Looks за 2017 г

Може би по естетически причини, кураторите избраха изобщо да не включват много текст на стената, а по-скоро кодирани числа на дисплеите с етикети като „5.1.4“ или „9.3.7“. Всеки се отнася обратно до 40-страничен чертеж, раздаван на входа, отпечатан със схеми на различните тръби и рафтове, които изглеждат нещо като ръководство с инструкции за изграждане на легло от IKEA кадър.

Свързано: Колекция Rei Kawakubo x Comme des Garçons на дребно се отправя към Met Store

Може би имаше и друга причина за хронологичната мистерия, тъй като кураторите се занимаваха с жива тема, която прословуто не желае да гледа в миналото. Met може да не е искал да обиди Kawakubo с подробности като дати или тъкани, но резултатът за посетителите може да бъде, че цялата работа изглежда съвременна сама за себе си, смесвайки се в една голяма колекция, сякаш изложбата е просто още един лукс бутик. Различен и възхитителен, определено, но този ще говори ли с някой отвъд вече обърнатия?