Валентино, Селин, Ревю на шоуто Balenciaga пролет 2017

Неделя беше голям ден за модата в Париж. Валентино показа първата колекция под единственото творческо ръководство на Пиерпаоло Пичоли и беше удоволствие да се види. Демна Гвасалия постигна нов хит в Balenciaga с модната концепция, която той и група колеги са пионери във Vetements. А Фийби Фило от Céline представи един от най-вълнуващите погледи на феминизма, наблюдаван на пистата в последно време, всички по-впечатляващо, защото дойде в момент, в който съвременната култура – ​​и модата – са претрупани с ужасно много грубост.

Бих използвал по-малко учтива дума, но изтънчеността на шоуто на Valentino и Céline ме вдъхновява да се справя по-добре. Първото шоу на Piccioli самостоятелно като творчески директор във Valentino, след ползотворно партньорство с Мария Грация Киури, която тази сезонът, преместен в Dior, беше страхотно усилие, още повече, защото дизайнерът не изглеждаше да премисля нещата, когато беше под огромни налягане. Неговите леки дантелени рокли, показани с балетни обувки и понякога кадифени панели в бургундска, розова и лилава палитра, или лека линия на декадент пейзаж, предизвика романтизма и елегантността на Валентино, без да забравя често заявената причина за съществуване на Валентино Гаравани: Да накара жените да изглеждат и да се чувстват красив.

Колко очарователно, при по-внимателно разглеждане, да откриеш рисунките на лондонския дизайнер Зандра Роудс, бяха вдъхновени от странните картини на Йероним Бош, който тази година бе отбелязан с фантастични изложби в Испания и Холандия, отбелязвайки 500-годишнината от неговата смърт. Обеците от малки мечове и буболечки биха могли да дойдат директно от картините му.

Друг художник, Ив Клайн, е пряко споменат в колекцията Céline на Фило, в този случай с бели рокли, върху които са изрисувани тела в синьо, след известните изпълнения на Клайн по антропометрия от 60-те години на миналия век, в които жените намазаха голите си тела с боя и се търкаляха по платна. Тези картини, използващи женското тяло като жива четка, са били държани във феминистките изследвания, за да критикуват силата, притежавана от мъжкия художник, и Трудно е да си представим, че Филон не е обмислил последиците от препратката по съвременен начин, както и сегашните политически заобикаляща среда. Ако някога е имало дизайнер, който да представлява силни жени, това е Фило, която е структурирала завиден баланс между работа и личен живот според собствените си стандарти и е създала невероятен набор от дрехи в процеса. За пролетта акцентите включват супер лек костюм с гарнитура от дълги дантелени маншети, които се извиваха под подгъва на панталоните, и леко провокативни рокли с плетени панели по протежение на гърдите (далеч от територията на Кардашиян, но разкриващи въпреки това).

Аксесоарите също бяха убийствени този сезон, със странно несъответстващи обувки и огромни портфолио чанти. Може би е било неволно дъщерята на Фило да застане до колона точно пред американската преса, но имаше хубава символика да се наблюдава, докато тя аплодира майка си отстрани.

Сцената на Balenciaga отново беше във формата на квадрат, много по-голям от този от миналия сезон, когато дизайнерът Демна Гвасалия направи своя дебют там, но като цяло създава същото дезориентиращо впечатление на членовете на публиката, които никога не са могли да видят напълно процедурата или мащаба на пистата в даден момент време. Всяка от четирите страни беше завита с високи завеси и в началото някои драскащи, неуместни шумове предизвикаха някакъв зловещ тон за неудобно дълго време, въпреки че една дама, която седеше срещу мен, всъщност падна заспал.

След това дойде силното начало на „Wicked Game“ на Крис Айзък и началото на шоуто, което беше като победна обиколка за Гвасалия и колегите му както от Balenciaga, така и от разтърсващия индустрията колектив Vetements. Удивително е колко въздействаща е тяхната работа. Много редактори на шоуто носеха визии от първата колекция на Gvasalia, особено преувеличените якета от пясъчен часовник с квадратни рамене и дълбоко подстригана талия, разположена точно под гърдите, екстремен вид, който е едновременно изненадващо мощен в своите размери и твърд като сандвич дъска.

СНИМКИ: Вижте всички стилни знаменитости, седнали на първия ред по време на Седмицата на модата

За пролетта Gvasalia пренесе този отличителен силует по-нататък, с тренчкоти и рокли с шарка на цветя (от разнообразие, което ми напомняше на полиестер с щампа) отново с гигантски рамене. Някои от изгледите със структури от китова кост в подложката за раменете изглеждаха сякаш имат вградени закачалки за палта. Блейзъри бяха показани с етикета „Произведено във Франция“, все още прикрепен към ръкавите. Якета от пух в ярки неонови цветове бяха направени като надуваеми салове. Хибридите на обувки и чорапи „всичко в едно“ бяха показани в множество цветове и щампи, за които по-късно научих, че са направени от спандекс.

Ако тези идеи звучат познато, това е, защото, разбира се, са обрати, които заемат голяма роля в работата на Мартин Маргиела и други дизайнери, където Гвасалия и много от колегите му са тренирали преди времето си в модата прожектор. Това, което е различно днес, е, че Маргиела беше дизайнер, най-добре оценен от самоизбирала се група от модни инсайдери във времето преди социалните медии, докато Balenciaga е утвърдена луксозна марка в ерата на имиджа на пистата разточителство. Така че сега този вид анти-мода – вземете иронично големите чанти за пазаруване и обувките с квадратни пръсти, които обикновено предизвикват лош вкус – има силата да се придържа и да се реабилитира като добър вкус.