От боклук до бляскав: Moschino и Gucci изненада с драматична мода

Само след два дни, Седмица на модата в Милано се очертава като битка на марките.

С нарастващите икономически и културни промени, създаващи всякакви неочаквани предизвикателства за най-известния лукс в света етикети, дизайнерите в Италия – които съществуват в собствената си особено конкурентна среда – отговарят с някои мощни колекции. Алесандро Микеле от Gucci, отговорен за по-голямата част от вълнението на Милано през последните две години с неговия декоративен нов облик, е давайки необичаен пример в модата, като остава последователен с философията си, че повече е повече - освен ако не е възможно Повече ▼. Междувременно Миуча Прада, чиито идеи варират свободно и понякога драматично от сезон на сезон, я потвърди отново влияние в четвъртък вечер с изключителна колекция, която беше както търговски достъпна, така и фина провокативен.

Prada, в този случай, даде на публиката си много повече да мисли, започвайки с нейния фантастичен комплект, украсен с леко обезумели изображения на ретро филмови плакати и пин-ъп момичета. И между леко смирените задкулисни коментари на Prada, че не се опитва да бъде открито политически, а след това придружаващото шоу отбелязва, че обратното изискваше всички артисти да заемат либерална позиция, всичко, за което някой можеше да говори след това шоу, беше, че всъщност има повече от това, което изглежда на пръв поглед за тези дрехи.

ВИДЕО: Гледайте нашето резюме на Седмицата на модата в Милано

Малко се притеснявам, че дрехите не са си получили дължимото тук, така че нека отделим малко, за да похвалим нежно бляскавите рокли, подрязани с ленти от щраус пера и кристални мъниста и пълен външен вид, който съчетава множество абстрактни нотки на американско спортно облекло: палта, които съчетават западните ресни с мъжки туид и декоративни мъниста, високите кожени ботуши с двойни катарами на пръстите и пухкави кожени обувки, наподобяващи муклукс и пернати бонета, които подсказват Ескимоско облекло. Prada смеси толкова много нотки от толкова много десетилетия – рипсени разклещени панталони от 70-те години на миналия век и пин-ъп плакати от 60-те години (всъщност нови произведения, създадени от Робърт Е. Макгинис за нея) — че всичко това се превърна в нещо примамливо ново. От всичко това вие бяхте поканени да изберете всяко послание, което харесвате – било то за феминизъм, приобщаване или протест – или просто бихте могли да намерите привлекателен дизайн.

Шоуто на Микеле Gucci също беше представено във формат, който предизвика зрителя да отдели индивида от цялото. И докато той беше изправен пред известна критика за своя комплект — 119 модела минаха бързо през прозрачна тръба като лабораторни плъхове — аз по-скоро се възхищавах на последиците, независимо дали умишлено или не. За изморения, видян от всичко моден редактор, големият въпрос, който идва с феноменалния успех на Мишел с неговите хипер-украсени, винтидж колекции, е следният: Какво следва? Всички сме били съблазнени от очарованието на неговия причудлив романтизъм, но има само толкова много тигрови суичъри и маратонки с пчелна бродерия, които един гардероб може да издържи.

нали така?

Е, може би, а може би не. Микеле остава убеден, че неговата „антимодерна“ визия за буйна креативност има крака и с основателна причина, ако погледнете финансовите цифри на Gucci. И така колекцията му дойде с пищни декорации на, цитирам, „градина от растения и животни“. Сред шеметните мимолетни погледи видях костюм с лого на Gucci бродирано с лицето на прилеп, елегантно блейзър с една пеперуда, добавена към единия ръкав (заедно с думите „Biddenden Road“), невероятно палто от камила, бродиран пуловер (ирония, много?), още няколко блестящи рокли с дъга, блестящо зелено кече за борба с изрязан корем, AC/DC концерт T и кошница с яйца. Разбира се, имаше много изключителни предмети, които можете да намерите в този фантастичен гардероб, който може да се събере по много начини, както за пристрастените екстроверти на Gucci, така и за по-малко ефектни типове.

Но това, което ме впечатли най-много в презентацията на Микеле, беше колко много наборът изглежда призна и прегърна идеята на творчеството по-малко като лаборатория, отколкото като фабрика, в която идеите се произвеждат и консумират при непрекъснато закрепване клип. И това работи за него.

Във Fendi посланието изглеждаше почти обратното, тъй като Карл Лагерфелд предприе изненадващо сдържан подход към есенния сезон, дори и с кожите. Това, което се открояваше тук, бяха простите палта от плат (ако можете да наречете кадифения кашмир прост) в палитра от сиво, бежово, камилско и ръждиво червено. Дори чантите идваха с по-малко трикове и космати драскотини, заменени от прекрасно усещане за лак.

И накрая, няколко думи за Moschino, където колекцията на Джеръми Скот беше наистина кошмарна. И имам предвид това по възможно най-буквалния начин — това беше ода на момичета като Скарлет О’Хара, които биха съборили завесите в името на страхотна рокля. Пистата беше покрита с картонени кутии, което накара Джиджи и Бела да вдигнат ужасяваща суматоха, докато ботушите им с стилет се разпръснаха през целия марш. Първата трета от колекцията на Скот всъщност беше базирана на картонени опаковки, сега интерпретирани като камила палта с отпечатани етикети и предупреждения, че съдържанието е крехко — но те бяха по-скоро представени изящно. Някои от тоалетите дори изглеждаха подозрително богати. И крайните визии бяха връхлитащи, особено рокля, която изглеждаше като препълнена торба за боклук с рециклируеми продукти, и кожена кралба от плюшени кукли с формата на плъхове. Нека да бъда ясен, това беше изкуствена козина в най-добрия си вид.