В тази седмична характеристика, InStyle’s Директор на модните новини Ерик Уилсън споделя любимия си моден момент от седмицата и обяснява как може да оформи бъдещите стилове. Потърсете го в Какво е точно сега всеки петък.
Момента: Началната сцена на Диор и аз, завладяващ нов документален филм, който следва дизайнера Раф Симонс (на снимката по-горе, в сцена от филма) в момента на пристигането си в къщата през 2012 г., съпоставя архивни кадри от Кристиан Диор в края на 1940-те със сцени на Симонс в настоящето. Първо виждаме Симонс отзад, когато го представят на работниците в ателиетата на Dior, и дори от тази позиция той се чувства видимо неудобно и се тревожи как ще бъде приет в новата си роля.
За режисьора Фредерик Ченг, който дебютира филма в Филмов фестивал Трибека в четвъртък вечер, това може да е бил подход, който рискува преждевременно да издигне Раф Симонс до митичен статус, като го сравнява с Dior, дори когато започва работата си като кутюрие. Самият Саймънс казва в една сцена, че не иска да внуши "по никакъв начин", че смята себе си за толкова талантлив дизайнер. Но подчертавайки чувството за почти метафизична свързаност между двамата мъже, превключвайки, както прави филмът, между исторически и съвременни сцени, се оказа, че създава ефективен разказ, тъй като толкова спретнато отразява подхода, който Саймънс използва, докато създава първата си висша мода колекция.
„Идеята да съпоставя нещо от онова време с нещо от това време – това за мен е модерно“, казва Саймънс във филма, описвайки един от своите проекти.
Паралелите между двамата дизайнери стават очевидни почти от самото начало. Начинът, по който стоят. Как се обръщат към работниците в ателието (на снимката по-долу). Взаимният интерес към модерността. Невероятното чувство на напрежение, с което се сблъскват, докато подхождат към работата си.
Докато проучваше живота на Кристиан Диор, Ченг казва: „Бях изненадан колко интимна беше неговата автобиография и как той говори много подробно за работата, но също и за собствените си отношения с творбата и отношенията си с образ."
Когато срещна Саймънс, който беше неохотен субект, поне в началото, „видях малко от същата динамика“, казва той. „Докато продължавах да чета автобиографията, започнаха да се появяват много паралели в миналото и настоящето. Това, което се случва в работната стая днес в сравнение с преди 55 години, е почти същото - не само уменията и традициите, но и същите емоции и отношение към работата."
Кредит: С любезното съдействие на CIM Productions
Защо е уау: В кулминацията на филма Ченг подхожда към темата си като продуцент на „Седмицата на акулите“, рисувайки големия момент от Couture шоу със забавени кадри с висока разделителна способност, които улавят изражението на всеки редактор и дизайнер в къща. Хамиш Боулс се навежда, за да разгледа по-отблизо шевиците. Дженифър Лорънс обръща глава при вида на рокля. Саймънс зад кулисите е емоционална развалина.
Сред последните модни документални филми, това е един от най-добрите и най-последователни, които съм виждал. Въпреки че филмът любопитно не споменава скандала с позора на Джон Галиано в Dior, който предшества наемането на Саймънс, иначе изглежда непоколебимо честен. Само с два месеца, за да подготви първата си колекция, Саймънс беше под огромен натиск и реагираше на моменти леко мрачно. В една сцена, когато му се казва, че работата по роклите му е забавена, защото ръководител на ателието му е отишъл в Ню Йорк за мярка – „Не можем да кажем „не“ на нашите клиенти“, казват му – щрака Саймънс. „Ти също не можеш да ми кажеш „не“, казва той.
Научете повече: Ако не можете да стигнете до прожекции на филмовия фестивал Tribeca тази седмица, гледайте трейлъра за Диор и аз, и се надявам някой да вземе този филм за по-широко разпространение, защото не можете да кажете не на Раф.