Eric Wilson Louis Vuitton Преглед за пролетта на 2016 г

Nicolas Ghesquière е дизайнер, който обича научната фантастика. Много преди други дизайнери да правят явни препратки към Междузвездни войни в колекциите им той довеждаше концепциите от космическата ера до ниво на мода на своите писти, често по начини, които се смятаха за изпреварващи времето им. С последната си колекция като артистичен директор на Louis Vuitton, Ghesquière в сряда улови същия облик на футуризъм по начин, който направи повечето хора в публиката го искат точно сега, като боядисаните кожени палта, които изглеждаха персонализирани, като LV багаж, с панели с лога и ивици. Това лесно беше едно от най-добрите му, просто поради причината, че имаше толкова много жени за покупка.

И постави хубава препинателна точка в края на моден сезон това беше до голяма степен за декорация и заблуждаване на окото. Подходът на Ghesquière обаче беше по-фин, използвайки няколко движения с четка черна боя, за да създаде илюзията за мотоциклетно яке (едно от Лия Кебеде, на снимката по-горе). Имаше и някои действителни мото якета в бонбонено розово и черно, както и панталони с парашут в пастелни цветни блокове и бели поетични блузи с набраздени деколте и тънки жилетки, боядисани с ленти от лога на Vuitton, райета и карета на Damier, внушаващи идеята за свят, в който всичко може да бъде персонализирано (

СВЪРЗАНИ: Шоуто на летищната писта на Chanel на #PFW е фантастичен полет на фантазията

В почти всичко за шоуто, от дрехите до Трон- подобно на комплекта на пистата, Ghesquière си играеше с идеята за виртуална реалност, но остана здраво вкоренен в обичайната реалност на дрехите за носене.

Съдържа се в резервен черен куб на основата на Фондация Louis Vuitton, шоуто включваше лабиринтна писта, рамкирана с големи видео монитори, които се изместват в пространството по време на шоуто. В началото те показаха мъж, носещ очила за виртуална реалност, който сканира това, което изглеждаше като неговия апартамент, и след това създава свят около него. След това се появиха завладяващи изображения на сови в полет и компютърни графики с ярки цветове в геометрични шарки, сякаш сигналът беше изчезнал от ефира.

За един дизайнер би било лесно да нарисува по-антиутопична гледка към бъдещето, а една жилетка, снабдена с набор от черно-бели пера, наистина отблъсна атмосферата на Катнис. След четири седмици шоута, модните хора са малко изморени. Но оптимизмът на Ghesquière послужи като напомняне, че страхотната мода може да бъде точно това: страхотна.

СВЪРЗАНИ: Balenciaga назначи Демна Гвасалия от Vetements за артистичен директор

Завършвайки колекциите в Париж, Giambattista Valli показа по-романтична колекция за Moncler Gamme Rouge, с голямо предложение от къси бели дантелени рокли. Някои от визията му бяха вдъхновени от униформите за фехтовка, но изглежда по-силно влияние оказва официалността на бялото и асоциацията му с булчински рокли (по-горе), които се появиха другаде този сезон в колекциите на Баленсиага, и Faith Connexion, например.

И накрая, Miuccia Prada, в своята колекция Miu Miu, даде последен път на прозрачната тенденция на рокли, като наслои намеци за големи бебешки пастели върху някои сериозни карирани костюми и под някои тежки графични палта (особено тежки за пролет). Моделите й, облечени с диадеми и изрисувани намръщени вежди, изглеждаха мрачни като реклама за Американска хорър история, но не се страхувайте, в дрехите имаше типична за Prada нотка на хумор — големи рокли, отпечатани със скици на горящи свещи (по-горе) — също. Много от визиите бяха подрязани с опашки от миеща мечка.

Ерик Уилсън е Със стилдиректор на модните новини. Следвайте го Twitter и Instagram.