Calvin Klein обяви тази седмица, че компанията закрива своя бизнес от висок клас дизайнери, по-малко от три месеца след раздялата с дизайнера Раф Симонс. Кой наистина е изненадан? Едва ли изглеждаше разумно, в края на краищата, да инвестирате десетки милиони долари в бъдещи шоута на пистата и да наемете друг нов дизайнер, след такъв грандиозен провал.

Не искам да омаловажа значението на тази новина - около 100 служители в Ню Йорк и Милано са загубили работата си, а Калвин Клайн е културна сила в Америка мода за повече от 50 години. Но колекциите на пистите предлагат все по -малко потенциал за компанията при създаването на т.нар Ефект „ореол“ (стимулиране на осведомеността на марката за стимулиране на продажбите на нейния по -евтин аромат, бельо и дънки). Щеше да е необходима много по -ясна стратегия и синергия между творческата и корпоративната страна на бизнеса Калвин Клайн отново е жизнеспособен както като луксозна марка, така и като маркетингов манипулатор, както по време на разцвета на Клайн през 80 -те години и 1990 -те години.

И така, както при други американски марки, които са търсили и до голяма степен не са успели да преоткрият след напускането на своите основатели (Бил Блас, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), името Calvin Klein ще продължи - поне засега - само върху облеклото и красота продукти, предназначени за лицензополучатели. Бизнесът с червени килими по поръчка, Calvin Klein by Appointment, също беше затворен. Това е тъжно развитие, но не непременно най -лошият от възможните резултати. Замах и пропуск на друг дизайнер можеха да направят повече вреда, отколкото полза за ефекта на ореола. И на каква цена?

По -вероятно е да се случи, че Калвин Клайн взема няколко урока от успешното преместване на Томи Хилфигер, който, подобно на Calvin Klein, е собственост на PVH. Със своя подход „виж сега-купувай сега“ и доходоносно сътрудничество с познати в социалните мрежи модели и знаменитости, Hilfiger успя в играта за разрушаване, в която други дизайнери се спънаха. Събитията на пистата #TommyNow на Hilfiger доведоха ангажираността на потребителите до нива над очакванията, и продължи да преоткрива всеки сезон с представления в големите градове, като например дебюта на сътрудничество с Зендая в Париж миналия уикенд. Наследството на Калвин Клайн е свързано не само с маркетинга, но и с дизайна, така че би имало смисъл компанията да съсредоточи ресурсите си върху повече заснемане на заглавия начинания, независимо дали в провокативния характер на историческите си рекламни кампании или просто привличането на повече известни личности да представят в своите гащи (напр. Шон Мендес).

Друг важен момент: Докато Калвин Клайн очевидно се нуждаеше от нулиране, оттеглянето му от пистите подчертава голям проблем за имиджа на американската мода. Ню Йорк Седмица на модата загуби много от имената си на шатри през последните сезони и сега притежава все по -малко привлекателност за чуждестранни купувачи и редактори да присъстват, особено с останалите големи имена като Том Форд, Ралф Лорен, Майкъл Корс, и Марк Джейкъбс показващи се в противоположните краища на осемдневно събитие. Твърде много е да се иска от следващото поколение дизайнери да подкрепят толкова дълго събитие, без да им дават повече време за растеж. Тъй като тази новина идва в края на четириседмичния цикъл на предавания, които наистина нямаха причина да продължават толкова дълго, е време да преосмислим и свием календара като цяло. Ню Йорк би било разумно да се възползва от тази възможност и да направи първата крачка.