Креативният директор на Fendi Силива Вентурини Fendi по новия път на марката

На 60-годишна възраст Силвия Вентурини Фенди е прекарала голяма част от живота си без розово. „Аз съм от много матриархално семейство“, казва тя по телефона от офиса си в Рим. „Дядо ми почина млад, а баба ми беше първата истинска феминистка в семейството. Жените се държаха повече като мъже, според ценностите на времето. Тогава феминистките имаха по-малко възможности за облекло: „Когато бях малко момиче, майка ми никога не ми купуваше розова рокля. Често бях облечен в момчешки дрехи. За поколението на майка ми, за да отгледаш жена за бъдещето, трябваше да скъсаш с миналото."

СВЪРЗАНИ: Зендая за къде отиваме оттук

И все пак жените лидери са собствена традиция във Fendi. Анна Фенди, майката на Силвия, беше една от петте сестри, които се присъединиха към семейната компания през 1946 г., за да помогнат на майка си Адел, лицето на компанията, носеща името на нейния съпруг. Отне още няколко десетилетия, за да се прехвърли на Fendi към истинска модна къща, когато Карл Лагерфелд влезе като консултантски креативен директор през 1965 г. До средата на 70-те Fendi беше пълноценна компания за готово облекло с репутация на изключително иновативна занаятчийска изработка и блясък с висок интензитет.

Venturini Fendi официално се присъединява през 1994 г., за да се занимава с аксесоари, мъжко облекло и детско облекло. При нея отделът за аксесоари се превърна в нещо като легендарно модно висше училище, където дизайнерите като Фрида Джанини на Gucci, Мария Грация Киури на Dior и Pierpaolo Piccioli на Valentino зъби. Когато наема, тя казва: „това, което ме интересува, е някой с отворен ум. Когато някой кандидатстваше за работа и ми показваше портфолио от красиви дрехи, предлагах аксесоари и ще видите от реакцията им дали наистина са отворени за нови преживявания.

Едно от най-известните творения на Venturini Fendi беше Fendi Baguette, мини чанта през рамо, чийто OCD гений беше нейните безкрайни комбинации от скандални украси и кожи – толкова по-добре да демонстрирате вътрешния дизайн и техническото мозъчно доверие и толкова по-лесно да събирате реклами безкрайност. Багетът се превърна в модна мания от 90-те, за разлика от малко други, изтласквайки Fendi в стратосферата. (През 1999 г. Prada и LVMH закупиха по 25,5 процента от акциите на компанията. През 2001 г. Prada продаде акциите си на LVMH за 265 милиона долара. Преди три години Fendi за първи път премина границата от милиард долари в годишните продажби.)

След като Лагерфелд почина през февруари 2019 г., Вентурини Фенди стана единственият творчески директор на къщата и така есенният сезон на 2020 г. беше първата й колекция за жени без негово участие. Направено в Милано точно преди Италия да влезе в блокиране заради коронавируса, шоуто комбинира изпъкнали обеми, меко структурирано шиене и детайли за бельо, включително, да, розово.

Преобръщайки цвета от обичайните му асоциации, Вентурини Фенди казва, че не е отдавала съзнателен почит на хилядолетно розово, нюансът на Pepto-Bismol, който се превърна в незаменим за неженски предмети като техно джаджи и мъжки костюм. Но като преосмисли балетния си нюанс, тя споделя същия дух. В игра с други класически отличителни белези на мъжката и дамската мода - ревери срещу бельо, вълнен филц срещу сатен - Venturini Fendi, както и останалите, поставя под въпрос твърдостта на половите категории и представянето на вековни символи и цветове. Ако Ана все още беше наоколо, няма съмнение, че щеше да го хареса.

Днес „внасяме заседателната зала в спалнята“ по нови начини, казва Вентурини Фенди. По време на карантината у дома в Рим с децата и внуците си, тя не беше непозната да присъства на среща в Zoom с луксозен горнище и пот. Тя бръкна в архива за цветни копринени блузи, като парчета на Лагерфелд от 80-те години на миналия век, вдъхновени от миланския постмодерен дизайнерски колектив Мемфис. „Бях обсебена от тази колекция“, спомня си тя. „Напоследък нося ризи и якета и хората не могат да повярват, че не са от днес.

Мислейки, че може да са заседнали в продължение на много месеци, Вентурини Фенди се зае с готвене (тя прави подло песто с рукола и лимонова кора) и купи на внуците си детски басейн. За съжаление, казва тя, тя не се е потопила в себе си – Италия отвори врати през юни и поне по времето на пресата все още се държи достатъчно стабилно, че тъмните й дни от ранна пролет се превръщат в спомен. „Задържането мина толкова бързо, когато говорим за този момент, смятаме, че сме прекарали най-добре заедно“, казва тя. „Но всъщност в началото бяхме малко депресирани и тъжни. Правех планове, сякаш ще бъдем затворени за дълго време, вероятно от паника. Накрая казах: „Добре, нека не се тревожим. Ако сме тук, имаме градина. Ще прекараме най-доброто, което можем.“

Друга ключова промяна при Venturini Fendi: Есенната писта беше много по-разнообразна, отколкото в скорошна памет - възрасти, типове тяло и цветове бяха широко представени. „Сега съм жена начело на творческото студио“, казва тя. „Жените са многостранни. Исках да изразя тази мистерия на женствеността чрез много различни жени, а не само един тип“, какъвто беше случаят по-скоро със склонността на Лагерфелд да избира много кльощави, много млади и много росени модели. „Когато жените проектират за други жени, има усещане за реалност“, добавя тя. „Мъжете могат да имат представа за жените, която не е свързана с нашия реален живот. Исках да говоря за това с това шоу.”

Вентурини Фенди очевидно беше готова сама да поеме юздите, въпреки че Лагерфелд беше семейство и смъртта му удари силно къщата. Два дни преди да се проведе шоуто на Fendi през есента на 2019 г., Лагерфелд почина от рак на простатата, което беше изненада дори за тях. (Лагерфелд беше известен като дискретен и не говореше за болестта си извън микроскопичен кръг.) За семейството шоуто продължи в тъга и Силвия се поклони сама.

„Срещнах Карл, когато бях на 5 години“, казва тя. „Това беше дълга връзка, която ме научи на много. Той имаше този огромен талант, но и на човешко ниво беше важен за мен. Не го виждах просто като професионалист. Отношението му към живота ме очарова. Може би отвън изглеждаше леден. Трябваше да го познаваш много добре, за да знаеш, че е мил и мил. Всички, които са работили с него във Fendi, имат толкова добри спомени от него. А времето, прекарано с него, винаги беше обогатяващо. Да, той беше взискателен, но ме обучи добре.”

Много преди да започне работа с Лагерфелд, Вентурини Фенди знаеше, че иска да допринесе за семейния бизнес. „Започнах да посещавам творчески срещи, когато бях на 6!“ - казва тя, смеейки се. „Бях там с майка ми през цялото време и беше като да ходя в модно училище от много ранна възраст. Винаги съм искал да помагам във Fendi и мразех училище, където чувствах, че си губя времето. Просто почувствах, че нямам нужда от него за кариерата си."

Venturini Fendi сега посяга към същите класики, които е издигнала, когато е била млада: римски историци и поети, както и изкуство и архитектура. Гладният й ум я накара да задълбочи присъствието на Fendi извън дрехите и аксесоарите. Анна стартира Fendi Casa през 1987 г., но Venturini Fendi проявява интерес на компанията към дизайна, за да друго ниво, в партньорство с вълнуващи издигащи се дизайнери като Кристина Селестино и Куенг Капуто. Тя също беше продуцент на пробивния филм на Лука Гуаданино, Аз съм любов, и неговият експериментален римейк на Суспирия, свръхестествена класика от 70-те.

Заедно с колеги от индустрията като Джорджо Армани, Раф Симонс и Албер Елбаз, Вентурини Фенди се бори за забавяне на индустрията и позволяват на творческите екипи да се съсредоточат върху основните колекции два пъти годишно, които отдавна са гръбнакът на всяка мода търговско дружество. „Стана невъзможно да се даде време на красивите неща да бъдат носени и гледани“, казва тя, отбелязвайки, че курортните и кутюр колекциите са задържани. Ако има нещо, на което ни е научила карантината, това е, че качеството, особено в къщата на Fendi, не трябва да се бърза.

Коса: Симоне Прусо за агенция Джулиан Уотсън. Грим: Ариана Кампа за CloseUp Milano. Продуцент: Сесил Лерой за Person Films.

За повече истории като тази вземете септемврийския брой на Със стил, наличен на будки за вестници, в Amazon и за цифрово изтегляне авг. 21.