Преглед на колекцията Valentino Pre-Fall 2019

Шоуто преди есента на Valentino в Токио завърши във вторник вечерта по същия начин, по който започна, с парад на червени рокли, проектирани за да създаде очевидна връзка между характерния цвят на къщата и този на кръга на слънцето, символизиран на японците флаг.

Пиерпаоло Пичоли, креативният директор на Валентино, за първи път дойде в Япония преди около 20 години и оттогава нацията е очарована от него, както и за безброй дизайнери. десетилетията, още повече през последните години, когато се привличат от културна философия и естетика, които, макар и дълбоко традиционни, изглеждат подчертано привлекателни в контекста на днешното обществото. За Пичоли думата, която го убеди, че Токио е мястото за домакин на първото му шоу преди есента на пистата, е „ма“, което означава пространство между две неща, между две изречения, две култури, двама души в разговор или, в този случай, между Валентино и Япония.

„Винаги съм бил очарован от хората и културата на Япония, повече от повърхността“, каза той пред него шоу тук, което беше целенасочено инсценирано в складово пространство от суров бетон, а не в сложно или традиционно място. Пичоли искаше да изясни, че начинанието му в Токио не е свързано с използване на естетика, а предаване на идеи, особено за съвременния японски

„За мен това беше единственият начин за създаване на връзка“, каза той. „Не исках да взема образите на Япония и да ги третирам като мода или Валентино, но исках да донеса културата на Япония, защото е близка до моята представа за красота. За мен красотата е свързана с разнообразието, става дума за индивидуализъм и интимност.”

В една дълга колекция, с много повече дневно облекло и вариации както на ежедневни улично облекло, така и на по-авангардни форми на роклята, Piccioli леко хвърли върху естетиката на Япония. Серията червени рокли на Valentino, които откриха шоуто, много от тях разрошени, плисирани, нагънати, зейнали, свободни, напластени, бързо предложи японско червено, но също така припомни гигантите на японския дизайн днес: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto и Issey Мияке. Обувките включват модерни бойни ботуши, мотив на пънка, който също е повлиял силно на поп културата в Токио, където сблъсъците между традиция и експериментиране създават постоянно усещане за напрежение, което се вижда най-ясно на улици. Пичоли отбелязва, че облеклото тук (независимо дали е кимоно, западен костюм или костюм на Хараджуку) е пропита със силно, но понякога изтънчено усещане за символика.

„В този момент японската култура, която е близка до идентичността на себеизразяването и интимността, за мен е много модерна“, каза Пичоли. „Ако нямаш интимна връзка със света, не получаваш емоции, а ако не получаваш емоции, не живееш.

След червените рокли бяха черни рокли, също обемни и създаващи връзка между школата на съвременната японска мода и тази от началото на 20-ти век в европейски стил, по-конкретно отпуснатите драпирани рокли на Мадам Гре, които привидно фигурират в последните модни колекции на Piccioli за Валентино. Вариациите му преди падането изглеждаха почти изравнени в сравнение, сякаш големите обеми бяха притиснати по-силно квартали, което предполага движение далеч от имиджа на Valentino за големи рокли към една от съвременните улична мода. Последните бяха представени тук в шикозни костюми от деним и сътрудничество с художника Изуми Миядзаки, чиито автопортрети се появиха като фотографии, отпечатани върху суичъри и други предмети.

По време на финала, когато червените рокли се появиха отново, пистата беше обсипана с венчелистчета от червен плат, създавайки кинематографична кулминация, която отдава почит до изяществото и прегръдката на природата в японските орнаменти и занаяти, примери за които Piccioli е използвал, за да украси магазин Ginza на Valentino. За него беше важно, каза той, да не представи колекция, която препраща към калиграфията или кимоната (въпреки че те остават на народен език на Валентино), а по-скоро да копае по-дълбоко под повърхността.