Ангелите на Чарли за 2018 г. на Louis Vuitton: Клои Грейс Морец, Софи Търнър и Лора Хариър

Добре, така че всички разпознаваме началните реплики на Ангелите на Чарли – или поне тези от разумната кинематографична адаптация от 2000 г., която преработва триото за борба с престъпността горещи мадами от телевизионния сериал от 70-те години в мощна марка със значително по-феминистка привлекателност, особено за по-младо поколение, по-запознато с Алекс, Дилън и Натали от филмите, отколкото с Джил, Кели и Сабрина от телевизия. „Те имаха истинско сестринство между тях и в същото време ритаха задниците“, казва Лора Хариър, обяснявайки трайната привлекателност на ангелите, както и вдъхновението за това Със стил стрелба, която събира актрисата с приятелите й в реалния живот, Хлоя Грейс Морец и Софи Търнър. „И песента на Destiny’s Child от първия филм беше епична“, добавя Хариър.

„Връзката между тези три момичета беше най-силното нещо за тях“, казва Търнър, който за първи път срещна Хариър във Vuitton мода шоу и Морец на афтърпарти на Met Gala. Като посланици на Vuitton, трите жени са изградили собствени връзки, с непринудено другарство, което не е останало незабелязано от артистичния директор на къщата Никола Гескиер. Размишлявайки върху духа на времето на днешния новосъбуден Холивуд, дизайнерът казва, че те представляват точно видовете свирепи, откровени личности, които го вдъхновяват. (Той се появява тук като техния неуловим Чарли.)

ВИДЕО: Зад кулисите на Ангелите на Чарли 2018 на Louis Vuitton

„Имам късмет, защото мога да гледам две страни от тях – страната, където изобразяват различни герои, като романтична героиня, а след това сериен убиец и в същото време ги опознавам в реалния живот“, Гескиер казва. „Обичам факта, че тези млади жени не се страхуват да прекрачат границите и да изразят себе си по много начини.

За такъв виден дизайнер, който дълго време е бил почитан като новатор - в Balenciaga в продължение на 15 години и сега във Vuitton от пет - Ghesquière винаги е позволявал елемент на популярната култура, за да оживи работата му, като понякога прави абстрактни препратки към любовта си към музиката и спорта, а друг път кима по-очевидно към науката измислица.

И въпреки че той не е предимно дизайнер за червен килим, той е много настроен към този свят и очарован от неговите герои. Той поиска да се срещне с Хариър точно преди тя да се появи Спайдърмен: Завръщане у дома и опозна Търнър, разбира се, чрез ролята си на неподценяваната Санса Старк в Игра на тронове. Ghesquière познава Морец най-дълго, от момента, в който се представяше като гърнеста пред тийнейджърка в Сритам задника. Говорим по телефона няколко дни преди премиерата на Лука Гуаданьино във Венеция Суспирия, един от трите филма, които е излъчила тази есен, Морец описа как Ghesquière изработи по поръчка поетична копринена рокля с дължина до пода, за да създаде специфично впечатление.

„Той искаше да ме види, по думите му, в по-романтична светлина, която може да се поддаде на пейзажа на Венеция, и да компенсира филма, който е този наистина тъмен, изкривен филм на ужасите“, казва тя. "Чувствам се като специален малък момент."

Това също е, трябва да се отбележи, специален голям момент за Ghesquière, чиито най-нови колекции са отразили по-дълбоко визията му за Vuitton, като обединяват много аспекти на личността стил. Това е амалгама не само от времеви периоди и места, но и от много жени, които са го вдъхновявали по време на кариерата му, като стилистката Мари-Амели Сове, бившата му колежка Наташа Рамзи-Леви (сега креативен директор на Chloé) и емблематичният креативен директор Грейс Кодингтън. „Те са жени със страхотни гледни точки и накараха нашия свят да се развие по някакъв начин“, казва той.

В други големи новини миналия май, само седмица преди да покаже круизната си колекция в Южна Франция, Ghesquière обяви, че подновява договора си с Vuitton, като сложи край на клюките в индустрията, които предполагаха прекъсване идваше. Това се оказа спекулация, основана до голяма степен на скорошен модел на дизайнери, чиито пребивавания в други къщи бяха краткотрайни, т.к. както и за очевидния потенциал за вътрешно напрежение, след като Vuitton нарече новия си дизайнер на мъжко облекло, Бърджил Аблох, Март. Но това бяха всички приказки.

„Поставихме новата ситуация в много спокойствие и трябва да кажа, че това не е много обичайно за този бизнес“, казва Гескиер. „Винаги има игра кой ще заплашва другия. Оставаш ли или отиваш? Искаме ли да го задържим? Ето защо решихме заедно да направим анонс, защото искахме да дадем страхотно послание за хубави неща. Когато нещата вървят добре, няма причина да действаме по различен начин."

И все пак не липсваше усещането за празник на шоуто, което се проведе във Fondation Maeght в Сен Пол дьо Ванс сред зашеметяващо открито инсталиране на огромни абстрактни скулптури, общо известни като лабиринт, създадени за патрона на изкуството Aimé Maeght от Джоан Миро, започвайки през 1960-те години. Като един от най-ранните примери във Франция за превръщане на частна колекция в публично пространство, с важни връзки с природата и сътрудничество, настройката също така поръча паралел на модните титани, създаващи свои собствени архитектурно чудесни музеи днес, включително един от собствения шеф на Ghesquière, Бернар Арно.

„Това беше последният елемент, от който се нуждаех, за да подчертая тази колекция, която, честно казано, дотогава беше направена само наполовина“, казва Гескиер. „Започнах да виждам всички неща, които вече съществуват в спомените ми за това място.“ Колекцията, носена от Хариер, Морец и Търнър на изображенията тук, беше една от най-добре приетите от Ghesquière кариера. Повлияни отчасти от идиосинкратичния стил на велики художествени фамилии като Maeghts, дизайните на Ghesquière бяха забележително освободени от конвенции или ограничения – колажи от увита бяла коприна, розово сатенено неглиже, носено като къса рокля, оверсайз яке, което изглеждаше сякаш е направено от прашни сиви парцали, черни кожени ботуши, които започваха от бедрото и завършваха с преувеличени маратонки подметки.

Разглеждайки дизайните му, е изкушаващо да си представим кого е имал предвид за всяко парче. Онова страхотно сиво яке отиде Кейт Бланшет, който го носи малко след това на лондонската премиера на 8 на океана. Harrier избра розова рокля за премиерата на Ню Йорк BlackKkKlansman. Роклята на Морец за Венеция беше базирана на тази, която се появи за първи път в къси пропорции на бебешка кукла с изместена, пикасоска яка. Но намерението, обяснява Ghesquière, винаги е спонтанен израз на това, което той чувства, че е правилно за момента.

„Оставям място на различни типове жени да се проектират в тези визии“, казва той. „Интегрирам факта, че понякога ще имат втори или трети живот, но преди всичко мисля за чист дизайн. Може би не винаги съм прав в историите, които описвам, но винаги има отговор.”

По-често, отколкото не, Ghesquière е на място. И нарастващата му увереност личи не само в дрехите му, но и в начина, по който живее живота си. Всеки, който го следва в Instagram, ще бъде запознат с неговата група приятели и техните прекрасни ваканции яхти и частни самолети, с изяви на стари познати и бивши служители, които са станали конкуренти. Всички те остават на една ръка разстояние. Феновете също ще разпознаят, че дизайнерът е приветствал елемент на хаос в живота си, като сега отглежда двама черни лабрадори на име Леон (21 месеца) и Ахил (8 месеца). Те са „много бурни“, казва той, но пускането е било добро за него, ако не непременно за обувките му.

„Със сигурност съм доста страст от контрола“, казва той. „Вземането на неочаквано решение ми помага и вероятно е смекчило личността ми. Когато бях по-млад, бях доста упорит и не пусках нещата. Не беше грешка, но да кажем, че понякога беше малко прекалено за мен и хората около мен. С годините това, което е добре, е да научиш колко много можеш да пуснеш и все пак да бъдеш много постигнат."

Попитан как се чувства за мястото си в драматично променящия се пейзаж на модата днес, той казва, че всъщност е развълнуван от това.

„Никога не забравям, че най-важното е да имаш гледна точка и глас“, казва той. „Ако изгубите това или станете мръсен или обезпокоен от промяната или приемете нещата като заплаха, тогава всичко е свършено.“

Това ни връща към настоящата мисия. В Harrier, Moretz и Turner, Ghesquière вижда жени с подобна вътрешна сила, която го призовава като дизайнер, поради което той ги покани да представляват Vuitton.

„Винаги гледам на жените като на героини, по някакъв начин“, казва той. "Надявам се, че когато всяка жена носи тези дрехи, тя ще ги види като продължение на собствената си личност."

Подлагайки това на изпитание, всяка актриса беше попитана в отделни интервюта как се чувства, когато носи неговите дрехи:

„Те ме карат да се чувствам силен, мощен и интелигентен“, казва Хариър. "Той не просто облича жена за мъж."

„Обичам как той не се страхува да показва жени в по-мъжествени роли“, казва Морец. "Това е много овластяващо."

Търнър казва: „Чувствам се като войн“.

Chloe Moretz: коса: Gregory Russell/R+CO/The Wall Group; грим: Kathy Le Sant/Open Talent; Софи Търнър и Лора Хариър: коса: Christian Wood/Wella/The Wall Group; грим: Naoko Scintu/The Wall Group; маникюр: Brenda Abrial/Open Talent; сценография: Fabienne Eisesnstein; продукция: Бен Фарадей/OctoPix.

За повече истории като тази, вземете ноемврийския брой на Със стил, наличен на будки за вестници, в Amazon и за цифрово изтегляне октомври 12.