Зак Позен не отива никъде

Преди около седем години получих първо обаждане от продуцентите на документален филм за дизайнера Зак Позен моли за интервю по темата за кариерата му. Бях обхванал Posen широко, откакто той стартира компанията си през 2001 г., от стремителния му възход от училището по дизайн до неизбежното му падение, когато парите станаха оскъдни по време на рецесията, както и впечатляващото му завръщане през последното десетилетие, включващо главната му роля в „Project Runway“. Филмът, който щеше да дойде през 2017 г., е невероятно популярен Къща на Z, помогна да се демистифицира историята на следващото голямо нещо и цялата упорита работа, необходима, за да се постигне наистина в тази изключително конкурентна индустрия.

Нещото при документалните филми е, че те често вземат ледников период, за да завършат, и аз бях изненадан да не го направя чуйте още един поглед за това до няколко години по -късно, когато продуцентите се обадиха отново за секунда интервю. Този път въпросите бяха малко по -заострени, помислих си и сякаш подканиха по -скептичен поглед към бъдещето на Posen.

Така че има много неща относно внезапното съобщение на 1 ноември, че Позен е затворил лейбъла си и е уволнен целият му персонал от 60 души, които нямат смисъл, но подозирам, че мотивите имат много повече отношение към намаляващата важност на мода в културата и бизнеса, отколкото при всеки недостатък на дизайнера. Като се има предвид тонът на оставката в изявлението му - Позен приписва решението на борда на мениджърите на компанията след „цялостно стратегически и финансов преглед на бизнеса “ - трудно е да не си представим, че той просто е бил изтощен от изискванията за запазване на вратите отворен.

Когато едва не загуби контрол над бизнеса през 2009 г., високо талантливият и понякога непоносим fashion wunderkind от 2000 -те се превърна в скромен, трудолюбив майстор, който милостиво каза „да“ на всеки заявка. Позен проектира 14 колекции всяка година за своя подпис, за ZAC Zac Posen и за Brooks Brothers. Той е проектирал безброй поръчки червен килим рокли за знаменитости и униформи за 60 000 служители на Delta Airlines, произведена готварска книга и продължи да се появява на „Project Runway“ до 2018 г. Винаги се появяваше навреме, често носеше пълен костюм по свой собствен дизайн и управляваше бизнеса си по начин, който поне отвън изглеждаше по -стратегически разумен от повечето. Позен приветства спонсори, за да компенсира разходите за неговите шоута и когато тези възможности изсъхнаха, той се отдалечи от хаоса на писти и вместо това представи дрехите си на модел в шоурума си, като набират безобразно приятели като Анна и Пат Кливланд, за да генерират бръмчи.

СВЪРЗАНИ: Един ден от живота на Зак Позен

Винаги съм мислил за Posen като интелигентен бизнесмен и проницателен наблюдател на непрекъснато развиваща се индустрия, в допълнение към надарения дизайнер. Рядкост е човек да вижда толкова инстинктивно как да работи в рамките на индустрията или поне да създаде усещането, че ще бъде голяма работа. Когато стартира през 2001 г., той беше част от вълна от изключително млади дизайнери, които се възползваха от нуждите на индустрията за свежа кръв във време, когато интернет разрушаваше традиционните бариери за влизане (а именно модата Натиснете). Но той внимаваше да се позиционира дори тогава като по-съществен от своите мокри зад гърба си връстници, изграждайки марка одобрен от социално изявени поддръжници в момент, когато ново поколение потребители ставаше обсебено от мода. Шон Комбс стана ранен инвеститор, следван от Рон Бъркъл от инвестиционната фирма Yucaipa Cos. Понякога всичко изглеждаше малко, но е необходима добра степен на демонстрация и отношение, за да оцелее в модата за много дълго време.

„Обичам един спектакъл, но го видях като социален коментар“, каза ми веднъж Позен. „Мисля, че моето ниво на изтънченост беше малко по -високо от това на повечето хора. Видях абстракция на цялата медийна лудост от това. Но в края на деня, това е всичко, което хората чувстваха, мисля, и те всъщност не погледнаха дрехите. "

Докато Yucaipa остана инвеститор, Posen успя да запази чувството за авторитет като луксозен дизайнер от висок клас, въпреки че повече време му беше необходимо за проекти, които стимулират публичност или продажби. И той със сигурност беше упорит, проследявайки сезон след сезон, за да се увери, че дрехите му са видени от известни търговци на дребно и редактори, дори когато не са били част от блясъка на системата за писта. След известно време, тъй като приоритетите на потребителите се промениха от изображение на достъп, всичко започна да изглежда доста изтощително. Въпросът, който имах към Posen, не беше колко дълго може да се задържи, но защо искаше? Наистина ли си струваше всички тези часове на посвещение, за да бъдеш част от голямата илюзия на модата?

Все повече и повече мисля, че отговорът за много дизайнери на материята е не, и че истинската сметка идва в индустрия, която едва започна да се бори с последици от големи промени като закриването на Posen, продажбата на Barneys New York (един от първите клиенти на Posen, не случайно) и фалита на Forever 21. В отговор на въпросите за устойчивостта и изменението на климата, някои потребители купуват по -малко или изобщо се отказват от модата. Други са объркани от превръщането на уличното облекло в луксозни стоки, тъй като много дизайнерски бутици сега предлагат предимно четирицифрени суичъри и кецове. И едва ли някой в ​​индустрията би спорил, че настоящата система за писти на две години се е развила по начин, който ефективно обслужва цялата им аудитория (преса, търговци на дребно, клиенти).

Разбира се, това изхвърляне може да доведе до по -ярки идеи и нови начини за създаване на мода, които ще променят нещата към по -добро. Един интересен пример е новото партньорство, създадено между Richemont и Alber Elbaz, бившия дизайнер на Lanvin, чиито оплаквания относно индустрията включват всичко по -горе. Вместо да проектират колекции в традиционен формат, Елбаз казва, че плановете им са неопределени и „базирани на проекти“ - или поне това е всичко, което той казва засега. Новата линия на Стефано Пилати „Случайни идентичности“ също се стреми да подкопае старите правила с концепция, която е безполова и безсезонна.

Предполагам, че Posen и други ще намерят подобен път за бъдещето, след като дизайнерите приемат факта, че няма смисъл да произвеждат дрехи за публика, която не ги цени. Това може да е време за съкращаване. Но макар че със сигурност боли да затвориш бизнес, едва ли трябва да се възприема като провал.