Битката при Версай: Историята на модното ревю през 1973 г.

Преди няколко години режисьорът Ava DuVernay си спомня, че е бил попитан: „Знаете ли за времето, когато черните модели спасяват американската мода?“ Веднага награденият режисьор беше закачен.

Докато битката при Ватерло и битката при Гетисбърг са запечатани в мозъка ни като моменти, които променят историята, там е друг - макар и далеч по -малко насилствен - сблъсък, който представлява повратна точка в историята: битката при Версай шоу. „Работата е там, че не се записва много за това“, каза DuVernay за Със стил през януари. "Всичко е в паметта на хората."

Въпреки че има много хора, които може би не знаят за битката при Версай през 1973 г. и нейното значение, това се надяваме да се промени, тъй като DuVernay е в процес на превръщане на тази творческа битка между две нации - Франция и САЩ - във филм за HBO. Шоуто беше първият път, когато американската модна индустрия получи уважение от своите международни колеги, "и аз просто мисля, че това е завладяващо “, казва DuVernay, който в момента пише сценария по модния журналист Робин Гивхан от 2015 г. Книга,

И така, какво точно е този пренебрегван културен пробен камък? Е, годината беше 1973 г. и легендарният Версайски дворец-някога домът на скандално известния Франция Луи XIV-беше в ужасно състояние. За да събере пари за възстановяването на покрива на двореца, пиарката, оформяща вкуса, Елинор Ламбърт, която основава както седмицата на модата в Ню Йорк, така и Met Gala, измисли идея за провеждане на модно ревю: приятелско състезание, което би поставило крема де ла крем на френската висша мода - Ив Сен Лоран, Пиер Карден, Емануел Унгаро, Кристиан Диор и Хуберт де Живанши-срещу петте най-добри американски дизайнери на облекла и спортни облекла-Оскар де ла Рента, Стивън Бъроуз, Бил Блас, Халстън и Ан Клайн.

„Всички смятаха, че това е шега“, казва модният експерт Марчелас Рейнолдс, автор на Най -добрите модели: Емблематични черни жени, които революционизираха модата. „Мислеха, че това е ключалка за европейските дизайнери, защото те бяха модни дизайнери. Когато мислите за мода, мислите за майсторство и история. Спортното облекло предполага, че е тук днес, утре го няма. "

По това време американската модна индустрия се смяташе от френския си колега за чирака на своя господар, но на американския фронт, спортното облекло беше процъфтяваща индустрия. „Нека не се шегуваме с тези дизайнери, които печелеха милиони долари“, казва Рейнолдс. „Ан Клайн не оттича границите на модата с никакъв размах на въображението, но печели пари.“ Ревюто във Версай стана възможност да покаже на света точно на какво са способни американските модни дизайнери - Ламбърт беше ясно наясно каква публичност ще постигне победата на аутсайдера, добавя Рейнолдс. „Ако петима американски дизайнери на спортни облекла победят пет френски луксозни дизайнери, това е история, която [пресата] може да изостави.“

За да покажат своите колекции, американските дизайнери наеха 42 модела, десет от тях чернокожи жени - радикален подвиг. „Това беше първият път, когато повечето европейци щяха да видят толкова много черни модели наведнъж на сцената“, казва Рейнолдс. „Европа винаги е била, що се отнася до модата [като се отнася], място, където черните модели мисъл те биха могли да отидат да работят повече, отколкото биха могли в Съединените щати. Това е заблуда. Имаше няколко модела, които пробиха, като Доротея Тоулс, в края на 40 -те години и Хелън Уилямс, която беше първият чернокож модел с тъмна кожа, който участва в европейските шоута. Но вратите на Европа бяха затворени за черни модели преди битката при Версай.

Подобно на това, че черните модели бяха рядкост в Европа в началото на 70 -те, представителството също беше трудно да се намери в САЩ, като идеята, че има място само за едно черно момиче на агенция, чрез която се записват работни места за печат повсеместно. На пистата обаче това не беше така. Момичетата от 7 -то авеню, както ги наричаха, бяха подходящи модели и модели на писта, които работеха в тясно сътрудничество с модните дизайнери и поради липсата им представителство, често са били представяни на дизайнерите социално чрез стилисти и гримьори, или са били откривани по улиците на Ню Йорк Град. Афроамерикански модели като Пат Кливланд, Били Блеър, Туки Смит, Алва Чин и Бетан Хардисън не само показваха дрехи за клиенти - на дизайнери като Halston, Burrows, de la Renta, Giorgio di Sant’Angelo и Willie Smith музи. „Това бяха момичетата, които работеха за дизайнерите всеки ден и танцуваха цяла нощ с тях“, казва Рейнолдс. „Тези момичета имаха истински отношения с дизайнерите и щяха да отидат навсякъде с тях.“

Но не всички в света на модата бяха нетърпеливи да бъдат част от шоуто във Версай. Всъщност добре познатите модели от онова време, включително Лорън Хътън, отказаха концерта. „Те поканиха тези големи, лъскави момичета да отидат заедно, но те не отидоха, защото заплащането беше толкова ниско“, казва Кливланд, който беше компенсиран с 300 долара за седмицата. Друга причина, поради която редакционните модели не биха пътували до Париж, е, че в началото на 70 -те години пистата и печатът бяха два отделни свята. „Имаше разделение на църква и държава“, обяснява Рейнолдс. "Агентите не искаха техните печатни момичета да правят писта, защото се смяташе за нисък клас."

Наистина, веднъж във Версай условията бяха меко казано трудни: беше хладен ноемврийски ден, момичета се натрупваха заедно в малки хотелски стаи, нямаше храна зад кулисите и, както е известно, тоалетна хартия. „Ето защо момичетата от 7 -мо авеню свършиха толкова добра работа, защото не бяха разглезени“, казва Кливланд. „Това е шоубизнес; паунът има задна и предна страна. "

Въпреки това крайният резултат беше страхотен. След двучасово грандиозно, но статично представяне от французите, 30-минутното шоу, което американците направиха, се почувства като парти в сравнение. „Хората искаха спектакъл и американците им го дадоха“, казва Рейнолдс. Дългогодишната жителка на Париж Жозефин Бейкър откри шоуто, а Лиза Минели, току-що спечелила "Оскар" за Кабаре, затвори шоуто с номер, който включваше всички модели. „Тези момичета не вървяха по пистата, а танцуваха по пистата“, казва Рейнолдс. „Преди дори да въведем термина„ изпълнителско изкуство “, те оживиха дрехите.”

Петте колекции изненадаха тълпата от 700 души, включваща знаменитости като принцеса Грейс и Анди Уорхол. Blass върна елегантността и пищността на ерата на джаза; Клайн, който по това време умира от рак, представи вдъхновена от Африка колекция, която беше кулминацията на делото на живота й; De la Renta създава класически красива колекция от копринен креп, настроена на музиката на Бари Уайт; Секси колекцията на Бъроу беше изкуство и култура от 70 -те, взети заедно.

За своята част от шоуто, Халстън каза на Кливланд да излезе на сцената и „да бъде молец“ за него. Кливланд изпълни поредица от пируети в шифоновата си рокля, която едва не я вкара в публиката. „Чувствах през краката си, че съм на ръба“, казва тя. „Чувах публиката да казва:„ О! “Мислеха, че ще падна от ръба. Просто си играех с тях. Толкова е забавно да се развълнуваш малко. ”

„Роклите, които тези момичета носеха по време на битката при Версай, бяха подходящи за тях“, казва Рейнолдс. „Дизайнерите познаваха техните личности, така че те не просто проектираха колекция, те бяха като, „Това е идеално за Пат, Бетан ще убие това, Алва ще убие това.“ Така те Спечелени."

СВЪРЗАНИ: Легендарният модел Бетън Хардисън е на мисия да направи модата по -приобщаваща

Тези, които бяха на събитието, веднага можеха да почувстват въздействието върху френската модна сцена, казва Кливланд. Нещо повече, динамичното представяне на десетте черни жени отвори вратите за черните модели на европейските подиуми. „След [Версай] те не можеха да се наситят на тези момичета“, казва Кливланд. „Това бяха предимно момичета от 7 -то авеню, които идваха в Европа след 73 г. и бяха много добре дошли. Нещата се променяха. Всичко беше свързано с музиката, танците и забавлението на хората. Това внесе оживление във всичко, вместо просто да бъде в модна къща, която беше много мълчалива; дами, които пият чай и гледат момичета, които се разхождат из стаята. "

В по -голям мащаб, казва Рейнолдс, презентацията проправи пътя за чернокожите жени в модата, които сега считаме за новатори. „Основните етапи буквално са: Момичетата от битката при Версай, после Иман, после Наоми. Иман стана първото редакционно момиче, което наистина го уби на пистата. След това има Наоми, която покори и двата свята еднакво “, казва той. „Ако нямаше тези десет момичета по време на битката при Версай, нямаше да има Наоми Кембъл. Това беше определящ момент. "