Защо седмицата на модата все още е важна?

„NYFW is dead“ е рефрен, който изглежда винаги намира своя път в социалните медии всеки февруари и септември. Тази година това изявление от три думи изглежда е по-силно от всякога. За сезон пролет/лято 2022 г. няколко наследени марки и дизайнери, като Tom Ford, Marc Jacobs и Оскар де ла Рента, който в един момент определи модната сцена в Ню Йорк, решиха да отменят своите показва. Докато някои посочват проблемите с Covid-19 и веригата за доставки като причина за пропускането на сезона най-голямата сцена, други, като The Row, просто преместват шоутата си в различни градове като Париж и Милан. Този месец Ню Йорк ще бъде домакин на по-малко от 50 лични предавания в рамките на четирите официални дни от календара. В типичен сезон преди пандемията този брой би бил над 100, разпределени за цяла седмица.

Може би е вярно, че Седмицата на модата в Ню Йорк е черупка от предишното си аз по отношение на горещите марки билети и супер ексклузивни предавания, изпълнени със знаменитости, но когато погледнете малко по-отблизо, това е много повече история. За младите творци, малки марки и модели, които разчитат на неговия блясък в кариерата си, NYFW е също толкова важен, както винаги.

„Имах възможността да бъда в календара този сезон и осъзнах, че това ще ни даде повече платформа и повече видимост, отколкото в миналото“, Шийна Суд, дизайнер на Абакакси, разказва Със стил. Тя казва, че е възможно промяната в големите имена да е направила място за някои по-малки марки, като нейната, да заемат мястото си в светлината на прожекторите. Този сезон ще бъде първият път, когато нейната марка показва колекцията си като част от официалния календар на Съвета на модните дизайнери на Америка (CFDA). Това е голяма работа за млад дизайнер, казва Соуд, и може да тласне марката й на съвсем различна арена. Нещо повече, тя носи някои просрочени първи. „Това шоу всъщност е изцяло южноазиатски актьорски състав и доколкото знам, това никога не се е случвало преди“, подчертава тя, като внимава да не издава твърде много за шоуто, което се провежда на 15 февруари. "Това е пример за това как наличието на нови дизайнери може да помогне за развитието на седмицата на модата."

Дизайнер Тиа Адеола се чувства по подобен начин. Докато младата дизайнерка е показвала колекциите си в NYFW в миналото, тя вижда това странно време като начин за модните творци от нейното поколение (Gen Z) да продължат напред. „Мисля, че нарушаваме традицията и разклащаме масата, когато става въпрос за конвенционалните правила, които идват не само с модата, но и с модния календар“, обясни тя. Шоуто й се състоя в началото на седмицата на модата и беше домакин на десетки млади звезди и модели в социалните мрежи, които разширяват границите на това какво означава да си моден влиятел.

Други дизайнери казват, че отстъпването на наследените марки създава по-добър прецедент за непрекъснато нарастващия натиск да бъдем в крак с модните сезони.

Лариса Мюледер, дизайнер, който притежава едноименният й етикет от изваяна неопренова конфекция, разказва Със стил че работата й никога не се е вписвала в традиционния календар. Тези промени й дават разрешение да продължи да обслужва клиентите си без натиска да прави цяла колекция, когато не е готова. „Това е тази идея, която не трябва да представяте, ако не сте готови; не е нужно да се насилвате да правите нещо, само за да пасне на този календар, защото в крайна сметка това струва много. И това е сигурен начин да унищожите бизнеса си, ако не сте подготвени“, обясни тя в телефонно обаждане. Сезонността е проблем по няколко причини, не на последно място, че изключва тези, които не могат да се справят абсурдни очаквания да се произвеждат няколко пъти годишно, особено когато едно модно ревю може да струва повече $50,000.

СВЪРЗАНИ: Бъдещето на модата е безсезонно

И тримата дизайнери смятат, че промяната на модата е нещо повече от актьорския състав и дрехите. Става дума също за крайния клиент — и преминаването отвъд определен тип знаменитост като „всичко, крайно“. Става дума за привличане на собствените им общности.

„Модата трябва да е вълнуваща. Би трябвало да е ексклузивно, но е хубаво, че сега е включващо“, обяснява Мюледер. Адеола повтори чувството. „Пистата ми дава шанс да въведа общността си в моя свят в реалния живот и ги позволява в ума ми. Свързваме се с тях всеки ден виртуално, но това са моментите, които са най-важни“, каза тя. Не става дума само за това кой е на мястото на първия ред за тези дизайнери, а за това да се даде място на хората, които ги подкрепят, да видят как работата им оживява.

Говорейки за първия ред, какво да кажем за онези известни хора, които толкова дълго са използвали мястото на ексклузивна седалка, за да представят своята знаменитост в света на модата? Е, и това може да се промени, поне в Ню Йорк. И да, това означава, че местата, запазени някога за филмови звезди и модни редактори, също ще отидат за личности на TikTok. „Много от тези модни марки непрекъснато се стремят да се развиват и диверсифицират“, Махзад Бабаян, UTA Digital Talent Agent, който представлява няколко популярни създатели на социални медии като Реми Бадер,Амели Зилер и Коди Ко, разказва Със стил в имейл. Тя добави, че смята, че тези създатели помагат на марките да се свържат с по-млада аудитория. Подобно на дизайнерите, Бабаян също смята, че тази промяна в Ню Йорк е знак за еволюция в модата. Тя казва заедно, че икономиката на създателите и модната индустрия „ще помогнат да продължим да водим разговори около важността на достъпността и приобщаването“.

Други творци и предприемачи използват част от пространството, за да подчертаят своята активност. В Съзнателна модна кампания, инициатива с Fashion Impact Fund в сътрудничество с Службата на ООН за партньорства и Фондация PVBLIC постави билбордове в целия Ню Йорк, насочвайки вниманието към жените, които правят модата повече устойчиви. Това не е непременно контраст на това, което се случва в календара, а като призив към участниците да погледнат по-широката модна индустрия и какво се прави за подобряването й. „Бъдещето на NYFW е такова, което демонстрира единство по отношение на всички заинтересовани страни от фермерите през работниците в шивача до моделите и дава приоритет на равенството между половете, като жените са справедливо представени по цялата верига на стойността“, казва Кери Баниган, изпълнителен директор, мода Фонд за въздействие.

Промените обаче не са всички рози за всяка професия. Въпреки че имаше по-приобщаващ кастинг за модели, броят на възможностите за участие в шоу беше пречка. Някои модели, които са използвали Седмицата на модата в Ню Йорк като начин да започнат кариерата си, след като са били резервирани на високопрофилни писти, се затрудняват да бъдат обмислени за тези работни места.

„В момента е много минимална заетост за всяко шоу, така че влизането в шоута го прави още по-предизвикателно“, казва Мартин Сото, млад модел, който иска да резервира първото си шоу в седмицата на модата. „Все още ще преследвам мечтата да се разхождам за емблематично шоу, защото израснах, мечтаейки да се разхождам за Седмицата на модата в Ню Йорк“, каза той. Сото вече има голям брой последователи в социалните мрежи, които му дадоха много възможности в модата, но въпреки това, обяснява той, магията на работата с голяма марка не може да бъде заменена.

Теди Куинливан, модел, който е ходил по пистите на Louis Vuitton, Gucci и Prada, обясни смяната на моделите малко по-задълбочено. От нейна гледна точка това е не само промяна в това, което марките показват, но и в начина, по който по-големите марки избират като цяло. „Мисля, че жалкото нещо в днешно време е, че дизайнерите наистина биха били вдъхновени от момиче, което капсулира специфична визия на сезона или облика на момента“, казва тя. Тя добави, че има натиск, че не само трябва да си страхотен модел, трябва да си и звезда.

СВЪРЗАНИ: Теди Куинливан прави история в Chanel

„Сега чувствам, че марките са толкова жадни и гладни за публичност, че вместо да търсят модели, които имат тази наистина интересна, уникална визия и лица, те се опитват да намерят хора, които вече имат голям брой последователи в Instagram, или има някакъв вид непотизъм в техните звезда." 

Тя също така твърди, че в нейната „ера“ на модели – Куинливан получи големия си пробив през 2015 г. – страхотната разходка и уникалният външен вид биха ви помогнали да резервирате. Сега, освен по-малкия брой официални предавания в календара, липсата на връзки с индустрията е по-голяма пречка. „Определено го чувствам като модел, който не идва от известно семейство или няма непотистична връзка с някой, който може да ми помогне в бизнеса“. И двата модела признаха, че докато откритията от големите марки може да са по-малко и по-далеч, възможността да подкрепят независими дизайнери беше вълнуваща промяна.

Така че, не, Седмицата на модата в Ню Йорк не е мъртва. Той се развива - и точно това купувачите искат от индустрията от десетилетие.

Липсата на определени американски луксозни марки не е непременно сигнал за прекратяване на бизнес продажбата в близко бъдеще; те все още създават великолепни дрехи. Те просто научават, че не винаги е необходимо да се показва, особено в глобална пандемия. За почитателите на модата, моделите и начинаещите дизайнери, промяната може да е сътресението, от което се нуждае NYFW. Вече можем да видим по-голямо разнообразие от марки, които имат различна гледна точка в своите дизайни и които дават приоритет на устойчивостта и разнообразието. Аспектът на производителността все още е неразделна; че той се променя през цялото време, само доказва, че ще продължи да бъде актуален. Може би Куинливан го е изразил най-добре, когато го попитали какво остава важно за Седмицата на модата в Ню Йорк: „Става дума за излагане творчество във формат, който не съществува в друго качество." И просто, не можете да го намерите никъде друго.