Бъдещето на бързата мода

В този момент митът, че бързата мода е била „убита“ от Gen Z е изтощително разсеяна. Няколко доклада през последната година - включително този от Vox, този от замаян, и този от Пазителят — посочиха, че макар поколението, родено между 1997 и 2012 г., може да е по-наясно с изменението на климата и да обича за да продават и купуват в уебсайтове за препродажба, те също обичат да пазаруват дрехи в сайтове за бърза мода като Shein, Cider и FashioNova.

Други поколения също са фенове на бързата мода. Дори когато Millenials станаха възрастни с вероятно повече доходи, отколкото са имали като тийнейджъри, те продължиха да пълнят гардероба си с парчета от известни търговци на дребно, като Zara и H&M. Gen X и Boomers също са причината, поради която индустрията за облекло се разраства в момента - и да, те също купуват бърза мода. Дори известни личности и Телевизионни герои са носили Boohoo, PrettyLittleThing и Редактирано по-често, вероятно да повлияе на хората да копират стила си, за да пазаруват точния си външен вид.

СВЪРЗАНИ: Нека спрем да се преструваме, че имаме нужда от нови дрехи всеки сезон

Това не означава, че индустрията за бърза мода не е получила някои удари. През 2019 г. Forever 21, някога гигант на супер бързите и евтини тенденции в модата, обяви несъстоятелност по Глава 11. През 2020 г. няколко марки, включително H&M и Zara, отчетоха загуби. Но до 2021 г. те се върнаха точно там, откъдето започнаха. H&M съобщи ръст от 25%, докато Inditex, която притежава Zara, твърди, че печалбите са се удвоили и манго видях, че печалбите скочат до най-високото, което са били за повече от десетилетие.

Така че, да, въпреки глобалната пандемия и повишеното съзнание за влиянието на модата върху планетата, всеки знак сочи едно нещо: бързата мода е тук, за да каже.

Това е обезсърчаваща мисъл, особено като се има предвид интересът към устойчива и алтернативна мода през последните пет години. Сайтове за препродажба като ThredUp и Poshmark процъфтяват и според данни, публикувани от Mercari и GlobalData, се очаква да нараснат със 153% до 353,9 милиарда долара до 2030 г. В почти всяка платформа за социални медии има милиони видеоклипове и публикации за проблемите с отпадъците, причинени от хилядите дизайни, продавани от марки за бърза мода всеки месец. Активистките организации придобиха популярност чрез кампании, които насочват вниманието към трудовите нарушения, които се случват по време на доставките, особено във фабрики, договорени от марки за бърза мода.

И все пак, през 2022 г. бързата мода не е просто жива и здрава. Това е нарастващ. И така, каква е сделката?

Бързите модни марки са толкова големи и печеливши, колкото са, защото адаптирането към пазара е цялата идея. Повечето от тях са построени, за да отговорят на нуждите на потребителите, които търсят достъп до тенденциите на по-ниски разходи към края на 20-ти век. И с разрастването на социалните медии нарастна и тази нужда да бъде в крак с тенденциите. Бързата мода беше настроена и там, за да помогне.

През последните две години новодошлите марки – по-специално базираната в Китай, ултрабърза модна марка Shein – разработиха технологии за подкрепа на още по-млад купувач. Shein използва усъвършенствана система за проследяване на тенденциите и създаване на по-малки количества от всеки стил. През 2021 г. разказа базираният в Пекин репортер Матю Бренан Vox, „В сравнение със своите конкуренти в бързата мода, Shein е в състояние да вземе повече залози, но с по-нисък риск. Той е в състояние да направи много малки първоначални поръчки с тези фабрики, около 100 или дори по-малки." Ето защо виждате реклами от марката, които се хвалят "1000 нови артикула на седмица." Ето защо имаше толкова много обвинения от малки дизайнери, които казват, че техните идеи са били откраднати и възпроизвеждани за евтино.

За протокола се казва, че е Шеин набира 1 милиард долара при оценка от 100 милиарда долара.

По същество марките за бърза мода не просто отговарят на непрекъснатия натиск на социалните медии за по-ново и повече съдържание; те създават търсенето, като ни дават точно това, което искаме с натискането на един бутон. Въпреки това, не можете да имате дрехи толкова бързо и евтино без някои жертви. Обикновено качеството на облеклата и работниците, които ги правят, поемат удара. Това е приказка, стара колкото корпоративната алчност време.

От една определено по-зловеща страна, някои марки за бърза мода се развиват чрез друг тип тенденция. Мнозина започнаха да разпознават тласъка към активизъм в модата и успешно го спечелиха. ResearchGate пуснаха доклад през март, в който анкетираха 1000 души в Обединеното кралство и ги попитаха кои марки смятат, че са най-устойчиви. Сред първите пет бяха H&M, Amazon и Primark. И трите марки се считат за бърза мода и въпреки малките колекции, които имат по-екологични материали или програми за рециклиране, нито една не е положила усилия да произвежда по-малко дрехи. Това е голям проблем, тъй като количеството изработено облекло е това, което прави бързата мода толкова проблематична на първо място. Използвайки езика на устойчивостта за продажба на дрехи, марките правят точно обратното на това, което казват. Това просто продължава цикъла на прокарване на тенденции и облекло за еднократна употреба.

СВЪРЗАНИ: Ако вашата устойчива мода не се обявява, отчита ли се?

Въпреки че всички можем да поемем известна отговорност за нашите потребителски навици, растежът на бързата мода не е по вина на хората, които купуват дрехите. Бързата мода е измислена, за да спечелим от променящото се поведение, така че когато марките видят, че ни е грижа малко повече за равенството също искат нашите тенденции бързо и евтино, те се грижат за това. Те също така са успели да се разминат с набавянето на евтини материали, кражбата на популярни дизайни и плащането на ниски заплати в продължение на десетилетия, защото това не е било регулирано по никакъв реален начин, който да повлияе на печалбите. Докато всичко това продължава, изглежда, че бързата мода ще продължи по пътя, по който вече върви – експоненциален растеж.