Изборът на музика (песен на Skream, наречена "Copy Cat") направи изявление. Същото направиха и моделите и декорацията на мястото. Разбира се, дрехите говореха много. Но най-изключителният и мил израз, който можеше да се намери тази сутрин в дебютната колекция на Никола Гескиер за Louis Vuitton - повечето горещо очакван моден момент на сезона — бе бележка, оставена от дизайнера (на снимката) на седалката на всеки гост.
„Днес е нов ден“, започва бележката със шрифт на пишеща машина. „Голям ден. Предстои ви да станете свидетел на първото ми модно ревю за Louis Vuitton.”
Очевидно беше това. Освен да изрази радостта си от момента, Ghesquière направи любезно позоваване на своя непосредствен предшественик, Марк Джейкъбс, който напусна къщата след 16 години и въведе концепцията за конфекцията на историческия френски производител на багаж. Vuitton нямаше да бъде това, което е днес без Jacobs. Но наследството сега принадлежи на Ghesquière, наследство, което той описва в бележката си като „стремеж към автентичност и иновация“ и „желание за безвремие“.
„Не всеки ли дизайнер в крайна сметка се стреми да създаде нещо вечно?“ попита той.
Това е важен въпрос, който трябва да зададете в края на мощния моден сезон с колекциите в Париж, който приключи в сряда. Какво ще запомним най-много, когато дойде време да си купим дрехи за есента? Със сигурност ще отбележим колко много дизайнери тук обърнаха голямо внимание на нуждите на модерната работа жена в техните колекции, предлагащи практични, лесни, а понякога и просто забавни дрехи, като безкрайно забавен Шанел колекция, която Карл Лагерфелд постави-проектиран да изглежда като супермаркет в мащаб на Costco (на снимката, вляво), или Шоуто на Диор това беше най-личното изявление на Раф Симонс досега.
Най-голямото удоволствие в шоуто на Chanel беше в поглъщането на малките детайли - луксозните чанти, проектирани като кашони с мляко или обичайно изолирани торбички за обяд или туника с малка бананова и плодова бродерия, наподобяваща бонбони Runts – и разглеждайки шоуто като заострен изявление за лакомото състояние на потреблението на луксозни стоки и мега-големи производства, преди да захвърлим тази загриженост настрана, за да се насладим на момент. Хората напускат Шоуто на Сен Лоран от Хеди Слиман - най-добрата от работата му досега и най-завладяващата от колекциите, които са се занимавали с люлеене, щастлива естетика с леопардови щампи от 60-те години на миналия век -- не можех да спра да говоря за желание да си купя неща. Не за това ли са предназначени модните ревюта?
на Миуча Прада Миу Миу колекция (на снимката, горе вдясно) беше почти засенчен от стена от знаменитости, която включваше както поддържащ актьор, така и победители в актрисата Джаред Лето и Лупито Нионго, внесен прясно от Оскарите, но седнал, любопитно, от противоположните страни на пистата. Но дрехите, причудлив, пастелен и искрящ риф върху ватирани якета и рокли за връщане към училище, бяха фантастично привлекателни.
Но в крайна сметка шоуто на Vuitton ще бъде най-обсъждано, защото се противопостави на очакванията на почти всички да бъде изявление за футуризма, идея, с която Ghesquière отдавна е известен. Умберто Леон, един от многото дизайнери, присъстващи на шоуто (заедно с Azzedine Alaïa, Jean Paul Готие, Джонатан Андерсън, Кристиан Лубутен и други), каза, че смята, че е било повече минимален. Вместо това до голяма степен ставаше дума за свежи, подходящи за носене дрехи, с пуловери и жилетки, носещи леко изкривени ленти от смътно скандинавски модел, много гънки, ретро изглеждащи кожени палта и поли, и прилепнали плетени панталони. Известното лого на LV се появяваше върху малки чанти с рамка и ботуши в стил Челси, или от време на време дълъг кожен колан, който беше увит и завързан на талията.
На снимката: пистата на Louis Vuitton.
Зад кулисите след шоуто, Ghesquière беше претъпкан.
„Страхотно“, каза Бернар Арно, председател на LVMH, на френски.
„Невероятно“, каза Клои Севини.
Ghesquière приемаше всичко, приемайки комплиментите, когато идваха, под отблясъците на светлините на камерите.
ПОВЕЧЕ ▼:• Седмица на модата в Милано: Италианските къщи показват признаци на ренесанс• Оскарите 10 най-добре облечени: Не е лесен избор, казва Ерик Уилсън• Седмицата на модата в Париж започва с повече голи задници от клуб Burlesque
