Както се вижда от прозореца на FaceTime на моя лаптоп, творческият директор на Lanvin, Бруно Сиалели, постига #ваканционни цели. На фона на лазурно небе и ярко розови олеандри, облечен в хавайска риза и избелял черен деним Anchors Aweighморяшка шапка в стил, той пали ултра-тънка цигара, пръстенът му с печат от карнеол проблясва на слънцето и се усмихва като котка, изяла канарчето. Сиалели нае вила за своите родители, партньор и братя и сестри, както и няколко близки приятели в Касис, красив исторически пристанищен град на Средиземно море близо до Марсилия, където е израснал. Това, което казват за французите и тяхната яростна привързаност към ваканцията, е вярно. (Не съдим.) Сиалели не взе нито една миналата година, когато имаше само няколко седмици, за да събере зимната колекция на Lanvin за 2019 г., първата му за лейбъла. Това дойде в решаващ преломен момент за проблемната къща. Сега, когато компанията се връща на правилния път благодарение на неговата експанзивна нова посока, Сиалели може да си вземе подходяща френска почивка. Той го е заслужил.
Винаги са необходими няколко сезона, за да се съберат нещата, когато преработвате наследена марка. С колекцията за зима 2020, показана на тези страници, Lanvin пристигна. Мекото шиене се предлага в ярки цветови комбинации с достатъчно структуриране, за да каже нещо интересно, но разбираемо; кожа с скъпоценни тонове се среща с щастливи копринени щампи от шифон, набраздени и разрошени в рокли с русалка, които се реят, когато ходите. (Сантиментален фаворит на Сиалели, те са вдъхновени от роклите на канкан от La Belle époque, творческа златна епоха във Франция в началото на 20-ти век, когато Основателката и съименничката на къщата Жана Ланвин откри бизнеса.) На шоуто момчета и момичета излязоха по пистата, а дрехите бяха нежно безполови и напълно съгласуван. Сиалели се гордее особено с роклите и шивашките модели, които преди това не се отличаваха с жените в Lanvin. „Беше много секси и доста овластяващо“, казва той.
Едно от първите неща, които Сиалели направи, когато пристигна, беше да смеси мъжките и женските отдели в една работна стая с отворен план, за да накара всички на една и съща страница. „Това е начинът, по който хората пазаруват сега“, казва той за комбинирания подход. „Ако намеря нещо, което ме вълнува в дамска колекция, го купувам.“ Но след това „Аз нося мода“, казва Сиалели за гардероба си, пълен с Comme des Garçons и Prada.
Преди година и половина Lanvin беше в безпорядък. Той беше придобит от Fosun - китайски конгломерат, който също притежава Club Med, което не е точно известно количество в луксозния сектор - и наследството му беше застрашено. В съзнанието на пресата, търговците на дребно и клиентите Lanvin все още не се е възстановил от драматичното напускане през 2015 г. на Албер Елбаз, вероятно един от най-почитаните дизайнери на дамско облекло в най-новата история. (Единствените други, които предизвикват такава преданост на феновете, са Фийби Фило, бивша от Céline, и покойната Azzedine Alaïa.) Предишният собственик на Lanvin, Шоу-Лан Уанг, който нае Elbaz през 2001 г., имаше бързо премина през следващите творци — Бухра Джарар, който в продължение на два сезона предлагаше вариации на смокинг, а след това Оливие Лапидус, той от логото на тениската „e-couture“ глупости. Потенциалът за гардероб на Lanvin беше сърбеж, който чакаше да бъде почесан.
Жан Ланвин беше широко смятан за моден визионер. Започва като модница, която прави красиви рокли за дъщеря си и еволюира предложенията си в началото на 1900 г., когато категориите бяха доста твърди, в 360-градусова компания с дамски и мъжки дневни и вечерни дрехи, парфюми, дори дома дизайн. Обединен от практична луксозна чувствителност, Lanvin беше сред първите „марки“, както ги разбираме днес. Толкова за 20-ти век. По времето, когато Сиалели започна, никой вече не знаеше какво представлява Lanvin.
Сиалели дойде на тази сложна работа с увереност, породена от опита. Сега едва на 32, той работи в модата от 15-годишен, първо като стажант в Опера де Марсилия. „Начинът, по който правеха костюми, беше много близък до висшата мода, така че се научих как да моделирам, драпирам и изграждам“, казва той. Той беше млад, за да започне да тренира — повечето френски деца не получават практически стажове до началото на 20-те си години — но родителите му му вярваха. „Бях мечтателно дете и много ме привлича музиката, рисуването, всичко. Щастлив съм, че произхождам от поколението, което е израснало без никакви технологии. Да можем да се отегчаваме е това, което оформи нашата креативност."
Марсилизите са слънчеви и спокойни и често са първите, които пробиват дупки в претенциите, особено стегнатите парижки. Сиалели израства в един от най-известните социални експерименти в града, La Cité Radieuse, жилищен проект, измислен от авангардния модерен архитект Льо Корбюзие. Самата сграда е бруталистичен шедьовър; той също така осигурява безплатно обучение, изкуство, спорт и калиграфия под един покрив. Така Сиалели беше подхранван през целия си млад живот, без изобщо да се налага да напуска дома си.
След Операта, на 17, Сиалели си осигури едносезонен стаж в Christian Lacroix, като следи наградата: място в Studio Berçot, престижното модно училище в Париж. Чувстваше се не на място в града, но трябваше да е Берчо, защото там работеше голяма част от екипажа тъй като Никола Гескиер в Balenciaga в ранния й разцвет беше учил и той искаше да бъде в това тръбопровод. „Това беше за иновациите и бъдещето“, спомня си той за лейбъла. След като се дипломира, той наистина се озовава в Balenciaga. „Никола беше страхотен учител и имаше някои други силни творци“, казва Сиалели за Ghesquière и колеги като Натача Рамзи-Леви, която сега проектира Chloé, и Жулиен Досена, художествен директор в Paco Рабан.
След замяната на Ghesquière от Alexander Wang, Sialelli беше грабнат от Acne Studios, прогресивната шведска компания за деним, за старши дизайнер, където той отговаряше основно за дамското облекло, подчинявайки се директно на креативния директор Джони Йохансон. Но той също беше насърчен да мисли извън кутията за линиите за мъжко облекло и аксесоари. „Беше вълнуващо“, казва Сиалели, но Швеция с нейните сезонни крайности и скандинавски резерв не беше много подходяща. Сиалели се завръща в Париж, за да работи за Dossena в Paco Rabanne за престой, преди да се присъедини към Джонатан Андерсън в Loewe.
Сиалели хареса подхода на Андерсън към плавността на пола, който той възприе в Lanvin. Това е жест в духа на самата Жана. Това е също така, което би могло да оцелее в замяната на всички дневни дрехи през цялото време, която модата предприе в светлината на последните събития. Едва ли скоро ще видим панталони за йога на пистата на Lanvin, но модното табу не е част от речника на Sialelli. „Натискам всички около мен да изразят себе си“, казва той. Bien sûr.
Снимки от Дейвид Борн. Стайлинг от Джулия фон Бьом. Коса от Андре Куето Сааведра за мъдри и талантливи. Грим от Brigitte Hymans за MF Thavonekham. Маникюр от Kamel за B. агенция. Кастинг от Оливие Дюперен. Производство от Octopix. Модели: Assetou Sy Mademba за управление на жените. Bintou Konate и Celine Bouly за върховно управление. Елоиз Лонга за премиум модели. Tya Gohin Gagneaux за жени 360 Париж.
За повече истории като тази, вземете септемврийския брой на Със стил, наличен на будки за вестници, в Amazon и за цифрово изтегляне септ. 18.
