„От прозореца на офиса си виждам Вила Неки“, казва творческият директор на Tod's, Уолтър Чиапони, копнеж за величествения частен дом в центъра на Милано, където снимките, които виждате тук бяха застреляни. Чиапони започна работата си през октомври 2019 г., пет месеца преди ужасяващата епидемия от COVID-19 в града, и показа първата си колекция не много преди Милан напълно да затвори. Така че бившият калфа, който работеше от дясната ръка на хора като Рикардо Тиши в Givenchy, Миуча Прада в Miu Миу, Томас Майер и Даниел Лий в Bottega Veneta дори не можаха да отпразнуват добре дебюта си като отговорен човек.
Tod's е пускал дрехи и преди, но като е наел Chiapponi и му е дал творчески контрол върху мъжките и дамските колекции, както и Tod's Factory, инициативата за сътрудничество на марката, президентът и главен изпълнителен директор на Tod's Group Диего Дела Вале сигнализираше за нов моден напредник стратегия. Това не е без значение за такава институция за наследство. Бащата на Дела Вале, Дорино, създава къщата през 20-те години на миналия век като фабрика за обувки в Ле Марке, Италия. До 1978 г. Диего поема и положи основата на световната марка Tod's, започвайки с най-популярния й аксесоар, Gommino обувка за шофиране, мека кожена мокасина с камъчеста подметка, която стана предпочитана от всички от принцеса Даяна до Лорън Хътън до Гуинет Полтроу. И години наред къщата произвеждаше готови за носене артикули, но най-вече се използваше от красиво, функционално активно облекло със същата кожа, която използва за своите чанти и обувки.
Преди около три години Della Valle започна да реорганизира бизнеса и се насочи към по-чести продукти колекции от капки и капсули с творци като Алесандро Дел'Акуа и бивш дизайнер на Lanvin Албер Елбаз. Но за да се препозиционира наистина, компанията се нуждаеше от постоянна модна идентичност. През февруари 2019 г. Della Valle примами Карло Алберто Берета от Bottega Veneta - друга италианска марка който е готов за носене от емблематичен аксесоар, тъканата дамска чанта Intrecciato — за да управлява бизнеса като GM. На свой ред, Beretta залавя ветерана лейтенант на Лий Чиапони, за да управлява креативно разширените предложения на Тод. Няма по-добър вот на доверие, отколкото когато старият ви шеф иска да стане вашият нов шеф.
Беше предизвикателство да се създаде моден профил за това, което дотогава беше предимно лайфстайл марка, и Chiapponi леко отвори дросела. Вместо да излезе от лявото поле с въртеливи токчета и драма, и двете неща, които беше усвоил Givenchy couture, той изпрати хлабави мъжко облекло и маратонки със сафари якета и попсове на Crayola ярки. Критиците приветстваха колекцията като съвременна и умна и започнаха да говорят за Tod's на същия дъх като местата, на които Chiapponi е работил.
Ако имаше голям удар, Чиапони, екстроверт, за когото блокирането беше предизвикателство, щеше да го приветства. „Опитах се да мълча и да бъда сам“, казва той за живота под карантина по време на обаждане в Zoom от офиса му. Времето определено беше добро за перспектива, разходка с кучета и готвене. Четеше като луд, започвайки с Алиса в страната на чудесата, „която според мен е най-сложната книга“ и биографията на Патриша Морисро за Робърт Мейпълторп. "Но аз съм Телец и наистина обичам да излизам с приятелите и семейството си."
Рязката промяна постави и професионални предизвикателства. През първите си няколко месеца на работа, Чиапони разделя времето си между Милано и огромната централа и продукцията на Тод съоръжение на Адриатическото крайбрежие, където моделите и техниките се разработват ръка за ръка с дългогодишния период на компанията занаятчии. Изведнъж, точно когато започваше да разбира нещата, трябваше да премине към уеб камери. Не беше лесно за дизайнер, който някога се е обучавал като скулптор и обикновено е работил, като блокира дрехите към тялото, вместо да изгражда от скици. „Трябва да докосна тъканите и да имам задълбочени сесии с моите колеги, за да преосмисля и събера всичко заедно“, казва Чиапони. „За мен творческият процес е, когато съм във фабриката и започвам да надграждам с вериги, парче кожа, ток“.
Така че е напълно разбираемо защо през месеците след налагането на блокирането, когато Чиапони създаде втората си колекция и имаше нужда от място, където да го покаже, той избра парти блока, в който се взираше всеки ден през прозореца като портал към друг време. „Вила Неки беше собственост на богато семейство от Милано, две сестри, които живееха заедно“, казва той. „Те организираха много купони. Много рядко се намира вила като тази в центъра на града с огромна градина с истински фламинго, басейн и невероятно изкуство. Това е мечтателно." Вместо шоу на писта, Tod's засне социално дистанцирано събиране, като покани разнообразна трупа от модели, водени от Карън Елсън, Ирина Шейк и Мариакарла Босконо. (Всички те изглеждаха без маски, но бяха постоянно тествани за COVID-19.) „Те бяха толкова щастливи, че са заедно след шест месеца блокиране“, казва Чиапони за триото ветерани. „Беше като да забравиш какво се случва по света и да се забавляваш. Почти можем да си спомним какво е това.
Дрехите за пролетта споделяха много от същото вдъхновение като първото пътуване на Chiapponi, нещо като кросоувър от 70-те и 90-те години на миналия век, с дълги поли А-силует, рокли с волани с дължина до коленете в тонове сорбе и свободни платнени ботуши с плоска подметка, подвързани с кожа презрамки. „Пънкът е една от моите препоръки, защото взеха невероятни класики и ги правеха отново нови“, казва той, въпреки че отбелязва, че в младостта си е бил по-скоро клубно дете. Филмите на Уес Андерсън са друго вдъхновение, което е особено очевидно в нестандартния стил. Текстурите са дори по-меки от есенната му колекция, понякога напълно смачкани, с кожени панталони с вързана талия и оверсайз блейзъри. Тренчове и сафари якета се връщат към етоса на пътуването на обувката за шофиране - почти носталгично, като се има предвид колко привързани към къщи все още сме всички – но това са предимно неща, в които лесно можете да се търкаляте вкъщи.
Докато Чиапони има големи амбиции за Tod's, той знае, че би било глупост да се опита да трансформира същността му. „Тази марка има толкова голямо ДНК, така че да започна [да полудявам], за да се доказвам, не би било много уместно“, казва той. Освен това Della Valle – легенда в индустрията, която създаде първата домашна луксозна група в Италия, която включва Hogan, Компанията за връхни дрехи за наследство Fay и парижката компания за обувки Roger Vivier — традиционно са били устойчиви на масивна марка основни ремонти. Дизайнерите, които идват на борда, за да работят в Tod's Group, се придържат към брифа. Това подхожда на Chiapponi много добре. „Аз не съм човек с голямо его“, казва той. „Много обичам да водим разговор. Хората ме предупреждаваха, че е невъзможно да работя с г-жа. Прада и аз имах най-добрите отношения в живота си с нея. Срещнах толкова много хора в моето пътуване, в кариерата си. И когато си мил и нежен и се опитваш да си сътрудничиш повече, отколкото да се натрапваш и налагаш, отношенията ти с шефа винаги се подобряват."
В близко бъдеще, като се има предвид невероятно разкъсаната икономика, Chiapponi е щастлив да постави един крак с камъче пред другия. Магазините тихомълком се настройват, за да направят място за колекцията му. Той направи свое собствено обновяване на съществуващите чанти и обувки - без Gomminos, разбира се. Но не се говори за аромати или нови категории. „За момента трябва да предприемем малки стъпки, за да информираме хората за промените. Не е нужно да бъдем твърде непримирими."
