Връзка с вярата, един от най-готините нови магазини, които ще пристигнат в търговския квартал SoHo в Ню Йорк след известно време, не е предназначен за потребители, които имат някакви предварителни идеи за това какъв трябва да бъде луксът. Всъщност мястото изглежда като реликва от някогашния SoHo с необработени ръбове, с прозорците, изпъстрени с графити, и тъмно осветен, наподобяващ фабричен интериор. Стелажите са снабдени с качулки и накъсани дънки на страхотни цени, а някои от по-странните дизайни, като официален блейзър, слят с ръкавите на бейзболно яке, са показани в стъклени кубчета.
Но човек трябва да се чуди дали наистина има пазар за камуфлажно поларено яке с размер на палатка, което струва $855? Кой ще облече тези карнавални червени панталони за отдих, украсени с ленти с логото на Kappa, или мъхнато жълто палто, което крещи Big Bird?
И, хей, не е ли това Тейлър Суифт там?
Откакто отвори на Мърсър Стрийт през мода Седмицата през септември магазинът се превърна в малко вероятно горещо място за знаменитости, художници и различни влиятелни лица чрез използване на желанието за по-индивидуалистичен дизайн и по-малко конвенционални подходи към модата и маркетинг. Бързият успех на Faith Connexion (лейбълът беше преоткрит преди две години в Париж от група бивши ръководители на Balmain) отразява по-широкия растеж в последните години на марки, нарушаващи правилата, които често се категоризират като „луксозно улично облекло“, много изискана версия на това, което някога се смяташе за мода Основи. Много от тях, като Off-White, Fear of God, Marcelo Burlon County of Milan и Amiri, са създадени от дизайнери, които дойде в бизнеса с малко повече от тениска и мечта и сега има огромно влияние върху индустрията в голям.
Възходът на фристайл модата се дължи много на социалните медии и одобрението на известните в Instagram модели, разбира се, но също така е свързано с факта, че тези дизайнери са разпознали променящата се потребителска динамика много преди създаването Направих. Тоест на купувачите им беше скучно.
„Всичко беше същото“, казва Бен Тавернити, който прекара десетилетие, работейки за традиционния деним лейбъли в Лос Анджелис, преди да започне Unravel Project през 2015 г. с партньора си Джойс Бонели, знаменитост грим художник, чиито клиенти включват семейство Кардашиан. „Модата се движеше само от бизнеса и финансите. Цените ставаха луди и не можех да разбера защо.
Тавернити, вдъхновен от независими мислители като Рей Кавакубо и Мартин Маргиела, искаше да стартира бизнес, който да управлява инстинктивно. Производството на неговите проблемни якета бомбер и кожени панталони с връзки в малки партиди означаваше, че цените също бяха много високи (якето може да струва над 1700 долара), но поне не бяха преекспонирани. Шепа магазини като Maxfield и Barneys поръчаха колекцията и скоро тя се превърна в основен продукт на Дженърс и Хадид. През септември Taverniti и Bonelli представиха колекцията си в Париж, пълна с булка, облечена в деконструирано дънково яке, гарнирано с тюл и видео фон, показващ изгарянето на името на марката, отразявайки философията на Taverniti, че за да създадете нещо ново, първо трябва да унищожи.
Подобно мислене стои зад Faith Connexion, който наема уличен художник от Западното крайбрежие да разкъса деним по поръчка на търсене и приканва клиентите да избират бродерии и апликации, които могат да се добавят към почти всичко в магазина. Въпреки че има творчески директор, работещ тихо зад кулисите (широко известен като Кристоф Декарнин, бивш от Balmain), компанията не публично го назовете, защото не иска да играе в манията на индустрията по „моден дизайнер-герой“, казва Мария Бучелати, президент на Faith Връзка. Работата с художници и сътрудници като Kappa, DJ Sita Abellan и моделът Isabeli Fontana придава на марката усещане за откритие.
„Когато дойдете във Faith Connexion, имате опит да работите с художника“, казва Бучелати. „Умът ви се запалва. Всички бяхме уморени от марки, които бяха станали толкова корпоративни, че дизайнерите трябваше да доставят определен тип продукт четири пъти годишно.”
Няколко от етикетите са създадени от дизайнери, които са обучавани в училището на Кание Уест, работи върху модните си колекции или концертни стоки. Върджил Абло, Джери Лоренцо и Херън Престън са сред най-известните, като всеки създава своя собствена колекция с подобен въпрос на статуквото. Лоренцо, например, не проектира сезонна колекция, а по-скоро прави дрехи под своя етикет Fear of God, със собствено темпо. Резултатите може да изглеждат обикновени отначало – панталони с вързани връзки или дънково яке – но прецизните, необичайни кройки са резултат от безкрайни експерименти (което помага да се оправдаят трицифрените цени).
„Най-важното е, че съм тук, за да наруша тази индустрия“, казва Лоренцо. „Нямам желание да играя по някакви архаични правила, а да намеря нов начин за подход към нещата.
В известен смисъл успехът на тези лейбъли представлява същата демократизация на модата, която направи хаос с търговията на дребно и медиите през последното десетилетие. Сега всеки може да стане дизайнер, като има малко постоянство, добър продукт и, да се надяваме, връзка с Джъстин Бийбър или Джиджи Хадид. Наталия Мачек и Томас Вирски например стартираха своя лейбъл MISBHV, когато бяха студенти по право в Полша. Първо направиха тениски за приятелите си, които да носят в нощните клубове, след което бавно добавиха още сложни парчета като якета и бански и намери шоурум в Париж, който продаде колекцията на Browns в Лондон. Там G-Dragon, южнокорейски рапър, си купи риза и я облече във видео. Не след дълго етикетът беше търсен по целия свят и сега се продава в повече от 90 магазина, често показвани до Balenciaga и Balmain.
„Ние дори не работихме с PR до преди година“, казва Вирски. "Просто имахме голям късмет."
Може би се случва по-голяма промяна, тъй като клиентите изглежда по-малко се интересуват от наследствените марки, които управляваха модата през последното десетилетие, и повече от неоткрити имена, които говорят за модерния уличен стил.
„Не мисля, че по-младият клиент се интересува откъде идва“, казва Wirski. „Те се интересуват от културни препратки. Ремиксът им говори."
За повече истории като тази вземете февруарския брой на InStyle, достъпен на будки за вестници и за цифрово изтегляне сега.
