Историята на модата забрави черните жени, които са измислили улично облекло

Тъй като светът остава вътре, за да остане възможно най -безопасен и здрав, модните тенденции до голяма степен се преместиха от амбициозни към функционални и най -важното, удобни. Тук блести съвременното улично облекло. От Удобните костюми на Мелоди Ехсани да се На Бефи Афроцентрични графични тройници, каузалният силует на всяка компания казва, че може да не съм „облечен“ за тази среща на Zoom, но я убивам на дивана. И докато нарастващият прилив на лекота на модата може да е нов, произходът на уличното облекло в черната култура не е такъв.

Всъщност, в края на 80 -те и началото на 90 -те години, когато този моден жанр се ражда по улиците на кварталите Черно и Браун, той се нарича просто „градско“ облекло, облечено от мухи момичета. Но сега, тъй като стиловете им се подражават навсякъде от пистите за висока мода и лъскави списания като това е време да преразгледате историята на стиловете и да се уверите, че е дадена заслуга където дължи. „Трябва да бъдем наистина умишлени и проактивни, за да кажем истината, така че историята да не се пише по друг начин“, казва Ейприл Уокър, новатор в изцяло дънковия вид, чиято линия Walker Wear е носена от Method Man, Notorious B.I.G., Tupac и Повече ▼.

Напред тя се присъединява към пет други чернокожи жени, които играят важна роля в ранните дни на градския град на Източното крайбрежие носете, сглобявайки тоалети, които вероятно винаги сте третирали като канон на поп културата, без да знаете защо. Познавате стиловете им - вероятно все още носите някои от тях днес. Сега е време да знаем имената им.

Миса Хилтън е имидж архитектът зад някои от най-емблематичните актове на R&B и хип-хоп, като Мери Дж. Blige, Jodeci и Lil 'Kim. Като тогавашна приятелка на Puffy в началото на 90-те години и стилист на много изпълнители от Uptown и Bad Boy, тя освободи зърното преди Instagram дори да се появи изобретен, когато тя проектира лилавия гащеризон на Lil 'Kim за наградите MTV Video Music Awards през 1999 г. коса и тоалети за Видеоклипът „Crush On You“. Тя изработи Мери Дж. Blige's „Няма да плаче“ видео стил, включващ черно червило, плътни слънчеви очила, шал за главата на Jackie O. и златни усукани обеци.

През 2001 г. тя и Първокласно ателие в Харлем, Дапър Дан, който е изобретил логомания, създаде единствено по рода си балонно палто и допълва връхни дрехи за Puffy, G-Dep и Black Rob през Видеоклипът „Нека го вземем“. След различни модни измами (Fendi съди Dapper Dan за използване на логото му без разрешение; Gucci изпрати своя собствена версия на Dapper Dan по пистата, без да го включва в създаването му), Dapper Dan сега заема уважавана позиция - при неговите условия - в творческо партньорство с Gucci, докато Хилтън е глобален творчески партньор в MCM, друг лого-маниакален етикет. Ролята й й позволи да създаде екипа на Бионсе "Apeshit" MCM за стилистката Zerina Akers, подчертавайки лукса в ежедневния афро-американски стил.

Вдъхновението дойде Wiz и има конкретна сцена в Изумрудения град, където гардеробът се променя от червено на жълто на зелено и синьо. Ланс "Un" Ривера беше режисьор и той искаше да пресъздаде хип-хоп версията на тази сцена. Исках да го издигна на следващото ниво и не просто да сменя дрехите на Ким, но мислех, че смяната на косата и създаването на монохроматичен вид от главата до петите ще бъде огън - и беше така. Дион Александър, друг невероятен творчески [фризьор] веднага видя моето виждане. По това време хората не носеха косата си, за да съответстват на дрехите им, затова отидох в магазина за Хелоуин близо до 14 -та улица [в Манхатън], взех перуките и Дион ги оживи. Това беше тя, гримьор Nzingha Gumbs аз и ние щяхме да седнем заедно и да решим цялостния стил. Бяхме екип мечта.

Бях вдъхновен от разговор с Миси Елиът. Бяхме в дома й, слушахме музика и говорехме за мода, а тя каза: „Ким е лоша кучка. Ако бях Ким, щях да изкарам само една цица; Ким може да направи такива глупости. И аз бях като: "Хм, това е много интересно!" Запазих тази идея в главата си и следващото голямо събитие, което имахме, беше 1999 MTV Video Music Awards, и го съживих, като използвах индийска булчинска материя, правейки гащеризон с едно рамо, от една част; Исках да я направя наистина момичешка и красива, за да компенсирам факта, че гърдите й бяха навън. Диона Александър направи косата, а Nzingha Gumbs гримира. [Когато Даяна Рос прегърна гърдите на Ким на сцената] Стоях там като „О, Боже мой“, защото пастообразният беше нанесен с лепило за мигли, така че си казах: „Моля, моля, моля!“ Но бях толкова щастлив, че остана На!

За Мери Дж. Блайдж, за да запази усуканите обеци във видеото "Not Gon 'Cry", това беше борба. Казаха ми, че това е „разсейващо“, но това е така, защото това е черно. Но те ме попитаха дали „мога да й сложа нещо по -малко в ухото“ и те бяха безмилостни. Но аз бях като „Не, всичко е наред“ и на третия път казах: „Ако трябва да кажа на Мери, това ще бъде проблем. Тя не сваля обеците си и ние знаем за какво става въпрос. Това не отвлича вниманието, не искате тя да има този вид, който е верен на това коя е и всъщност това го прави автентичен и й говори фенове. ' Когато видеото излезе, толкова много жени се приближиха до мен и ми казаха за обеците и как това беше толкова горещо, че тя ги носеше в музиката си видео.

Ако сте носели костюми от плеър или Ботуши Timberland които не бяха оцветени в пшеница в края на 90 -те години, това беше отчасти благодарение на Sybil Pennix. Като асистент на Puffy, докато той беше изпълнителен директор на A&R в вече несъществуващия Uptown Records, Pennix стана първият вътрешен стилист за изпълнения като Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci и други, преди "вътрешен стилист" наистина беше нещо. Главата на града Андре Харел я изпрати да купува дрехи за Blige, сякаш „пазарува за сестра ти“ и се роди роля. „Израснах в Средния Запад и моето вдъхновение идваше от чернокожи и бедни бели хора“, казва Пеникс. „Смесих тези погледи и това дадох на Мери Дж. Blige. "След това, когато Puffy стартира Bad Boy Records през 1993 г., рекламирайки Notorious B.I.G. и по -късно Total (последният, който тя управлява), Сибил луни там, докато остава в Uptown, оформяйки и двата списъка. По -късно стилизира рано Източник и XXL корици на списания, обличащи художници в комбинация от лукс и обикновена мода със специален талант да донесат нещо, „което никога преди не са виждали“.

В началото големите модни къщи не ни позволяваха да изтегляме примерни парчета от техните магазини или шоуруми, но аз говорих в много къщи. Бях долу с Supreme и Triple 5 Soul, всички се събрахме заедно и бих смесил това с Gucci и Прада. Влизах в Prada и издърпвах дрехи, преди да позволят на някой друг да направи това, но аз дойдох от инженерна и бизнес среда, така че донесох тези разсъждения на марките и това се получи.

Преди да дойда, Миса и Пуфи направиха първия албум на Джодеци и ги сложиха в ботуши за мотоциклети. Един ден, защото Пуфи не искаше или не знаеше как да оформя жена, Андре ме помоли да отида да пазарувам за сестра ти, но за Мери. Започнах да получавам дизайнерските й ботуши, за които никога не бяха чували и Андре го хареса. Аз съм причината Jodeci да започне да носи кожени и ботуши от Timberland. Написах Timberland, защото не искаха да ни изпращат ботуши за видеоклипове; трябваше да купим всичко. Те казаха, че пазарът им е - не казаха бял, но те казаха, „хора, които се разхождат в Колорадо“. И те бяха прави, но аз написах им бележка, защото краката на Биги бяха големи и им казах, ако носи тези ботуши, това ще бъде огромно за тяхната марка и би експлодират. Бруклин и Харлем не бяха облечени под-под Timberlands все пак и аз винаги се опитвах да намеря нещо различно.

Сложих Джодеци в кожа в пустинята за видеото "I Cry For You", борих се с Puffy зъб и нокът. Те бяха на преден план с това как чернокожите художници обичат да носят кожи, обичаха го и всъщност не бяха горещи! Те искаха кожата и казаха: „О, Боже, това е толкова различно!“ Свалихме тениските, така че не бяха толкова горещи, което в крайна сметка се превърна в страхотен имидж за тях.

Всяко парче съвременно улично облекло се основава на дизайна, който Кики издраска като процъфтяващ дизайнер във FUBU и почти всяка друга марка за градско облекло от началото на 90 -те до днес. След като шие рокли и парти рокли за приятели и семейство в гимназията, Питърсън посещава Ню Йорк FIT, където тя е назначена като един от първите дизайнери във FUBU и асистент на Сибил Пеникс в Uptown Записи. Скоро тя стана креативен директор на FUBU Ladies, където постави суперзвезди като Джанет Джаксън в марката, преди напуска, за да започне своя собствена марка, наречена K.A. Котенца и дизайн на свободна практика за почти всеки градски етикет, от Rocawear до Heatherette до K-Mart линия на Nicki Minaj и Къщата на Дереон на Бионсе. Сега тя стартира марка курортни облекла, наречена K. Миле. През 2020 г. тя беше включена в Netflix Next In Fashion, поява, която осветява дълготрайния расизъм и присвояване на културата в масовата мода. (Дизайнерът на Pyer Moss Kerby Jean-Raymond, който се явява като съдия, излезе вместо да изпрати Кики у дома по време на улично предизвикателство - нещо, за което знаеше, че е била в челните редици.)

Също така оформях в Uptown, помагайки на Sybil Pennix, докато бях във FUBU. Стилизирах Jodeci и T-Boz от TLC за "Love You For Life" и това беше първият ми видео комплект. Това промени живота ми. Стилът на Джодеци ме запозна с нов начин на разтърсване. Винаги правех собствени глупости на случаен принцип и правех глупости, които чувствах, че имам нужда. Но те ми дадоха истинско модно вдъхновение, което беше на моето ниво. Преди това преживяване имах само Абанос и Jet списания и те говореха пред по -възрастна аудитория, но това беше толкова свежо, ново, хвърчи.

Работейки със Sybil, помогнах да стилизирам обложката на първия албум на Total. Това беше допинг, защото изучавам техническите неща в училище, но работейки с FUBU, се уча как да развивам бизнес. След това в Uptown научавам откъде идва стилът, защото музикалните видеоклипове са това, което търсим за това, което е допинг и как да скачаме глупости. Искаме камуфлаж, затова отиваме в армейския магазин, никой не го прави вместо нас, като костюмът от Carhartt е костюм на истински работник. Научих какво е уличното облекло и точно как звучи, това е това, което хората в общността наистина носят. Видях раждането на всичко това, така че с нарастването на FUBU, ние включихме камуфлаж в нашата колекция. Не можем да го вземем от армейския и военноморския магазин, ние правим нашето кроене и шиене, затова изпратихме дизайна във фабриката и те поискаха нашия печат. Бях изненадан, че нямаха камуфлаж, затова просто нарисувах странен отпечатък в камуфлажен цвят и той стана камуфлажният принт на FUBU. Собствениците на FUBU го харесаха, но аз бях като: „Това е гадно!“ Всичко беше толкова забавно.

Молех се веднага да направя жени и собствениците на FUBU винаги бяха като „Догодина, Кик“, но след това ми позволиха да направя малка колекция от 10 капсули. Направихме яке и панталон в стил деним, изработени от голям сатен и цялата колекция се разпродаде и всички искаха повече. Собствениците на FUBU не можеха да се справят с цяла друга линия, затова лицензираха FUBU Ladies на Jordache и аз станах креативен директор. Това беше офис, пълен с жени и беше страхотен! Носехме всичко през цялото време, нашите стоки бяха на място, така че купувачите знаеха какво точно да купят, защото видяха как го разтърсихме. Беше забавен, оживен офис.

Днешният костюм за дънки е основен заради таланта на Ейприл Уокър да слуша клиентите си и чудесната повсеместност на Мери Дж. Видеоклипът на Blige and Method Man „Ти си всичко, от което се нуждая“. Уокър казва, че посещението на Dapper Dan в магазина му в Харлем през 1987 г. е вдъхновило модната й кариера. Скоро тя отвори собствен магазин в своя квартал Клинтън Хил, Бруклин, наречен Fashion In Effect, където продава деним и тениски на пасва на клиентите й, които искат по -ниски чатали, по -дълбоки джобове и панталони, достатъчно широки, за да паднат върху горната част на работния ботуш, наред с други неща. Всички тези шивашки преживявания доведоха до нейната собствена модна линия, наречена Walker Wear, една от първите градски марки извън ранните линии на Ню Йорк, като денимът на Карл Кани и посланиците на аерографа на Риза Kings. Тя се похвали с фенове, включително Method Man, Notorious B.I.G., Tupac и други. Но като една от първите жени в градското облекло, Уокър съзнателно запази нисък профил, за да се отърве от сексизма в индустрията и това се получи. Тя и нейният екип оформят действия като Aaliyah и Naughty By Nature и нейната линия е все още привличане на внимание днес.

Винаги съм бил голям фен на работното облекло, мислех, че е чисто и винаги исках да направя нещо подобно, така започна Walker Wear. Направихме пълен деним костюм с контрастни шевове с наистина големи джобове и панталони, вдъхновен от нуждите на клиентите и той просто се разпали. Всички започнаха да искат този костюм и по това време нямаше интернет, така че всичко беше от уста на уста. Хора като Biggie, Shyne, Audio Two, с които Jay-Z тичаше, всички го имаха. Бруклин беше голям, но беше малка общност, един човек каза на двама приятели от сцената на коварците и ние пораснахме.

Спомням си, когато 2Pac ме заведе да се срещна с дизайнера на костюми за филма и си спомням, че срещнах Бърни Мак. И това беше голяма работа, защото той беше категоричен в трейлъра на гардероба, като: „Искам тя да оформя целия филм“. И те казаха: „Тя не може да направи целия филм“, а той каза: „Е, искам всички черни дизайнери, така че това беше огромно.

Един от големите моменти за мен беше видеото на Мет и Мери „Ти си всичко, от което се нуждая“. Обадиха се и ние им взехме някакъв продукт, а маркетологът ми каза, че има нелепо дълго редица хора, чакащи да поставят продукта във видеото, а тя не изчака и отиде право напред. Те й направиха знак и просто взеха дрехите. Тя не знаеше дали ще облече нещо или не, но се оказа, че носи костюма на дънките. Това беше наистина голям момент, защото в крайна сметка спечелиха Грами, песента стана химн, а останалото е история.

В началото на 90 -те години Magic [модното търговско изложение] имаше този раздел, наречен „streetwear“ и именно това кръстовище на Jnco среща Mossimo среща някои от градските марки. Тогава „градски“, което за мен е кодова дума за Black, стана по -голямо и след около 2000 започнахме да виждаме марки - дори Supreme, който започна като марка за скейт и сърф - започнете да разширявате базата си умишлено, за да се погрижите за това пазар. Градската мода и уличното облекло са едно и също проклето нещо, просто разшириха разказа в световен мащаб и се опитаха да преформатират и премахнат първоначалната отправна точка за начина, по който това започна.

Въпреки че започва кариерата си в инвестиционното банкиране, Джун Амброуз се отказва от финансирането, за да се присъедини към ранната експлозия на градското износване като маркетинг директор на Cross Colors, широката линия с ярки нюанси на дрехите от 90 -те години, която проповядваше разнообразие и приобщаване, преди те да започнат да наемат модни думи. Благодарение на яркия си стил и въображение, тя създаде единствен вид като гигантското черно на Миси Елиът взривен костюм в "Дъждът" и лъскавите костюми на Пуфи и Ма $ е в "Mo Money, Mo Problems" на Notorious B.I.G. видеоклипове. По-късно тя насърчава Джей Зи да „Сменя дрехите“ и да носи костюми и служи като креативен директор за сътрудничеството на Миси с Adidas.

Когато работех с Cross Colors, беше време, когато хип-хопът ставаше все по-малко черно-бял и по-цветен и анимиран. Беше време, когато хип-хопът се преместваше в поп пространство и имаше възможност градските марки да преминат. Присъединих се към Cross Colors като техен маркетинг директор и чрез нашите модни ревюта [където участвах супермодел Тайсън Бекфорд в първото си шоу], рекламни кампании, поставяне на продукти и творчески активи, ние създадохме градския Томи Хилфигер. Работата ми с Cross Colors по това време помогна да се илюстрира еволюцията на хип-хопа в разказването на истории, звук и имидж.

Обичах да виждам въздействието, което музикалните видеоклипове или скандалните моменти от червения килим оказват върху търговията на дребно и ежедневния стил на хората. Обичах как потребителите влизат в магазините, за да искат външен вид, който съм създал; младите мъже на улицата щяха да носят дрехите си по различен начин, след като видят Джей или Пъф с поглед. Образите, които създадох, повлияха на новите интерпретации на уличното облекло; някои от любимите ми моменти бяха, когато спортното и градското облекло придобиха по-голяма чувствителност към модата.

Бих казал, че най -големият ми урок е, че сравнението е най -големият творчески убийство. Когато се качвах, нямаше Instagram; изтеглихме препратки от библиотеки, списания и от собственото си въображение! Сравнението не само отвлича вниманието, но ви спира в следите ви. Трябва да намерите пространството, което се чувства най -органично и автентично за вашия творчески дух.

Беви Смит вероятно е муха момиче от раждането си и този роден и отгледан харлемит е пичът, който учи луксозните марки на силата на черния долар. Тя внесе своя усет в кариерата в издателството, където беше изпълнител на модна реклама VIBE списание и се приписва на изкушаващите европейски модни къщи да рекламират с черно -кафяви потребители и признават стойността на градския стил и градското облекло, което сега е преименувано на streetwear, до голяма степен за Bevy's мъка. Сега Смит е домакин на „Bevelations“ по радиото Sirius след престоя Page Six TV и на Браво Модни кралици, и току -що пусна книгата си, Bevelations: Уроци от A Mutha, леля, Bestie.

Започнах да предлагам модни къщи за VIBE през 1998 г. и си спомням, че белият човек, когото смених, каза: „О, те никога няма да говорят с теб. Те дори не приемат обажданията ми, така че никога няма да говорят с вас. Gucci беше първата ми селекция, защото израснал близо до магазина на Dapper Dan в Харлем, видях какво е направил с логоманията преди всеки друг. Марките дори не използваха логата си по този начин; Дап започна това. Много хора не осъзнават, че тогава Gucci им е паднал по петите и когато го дадоха на Том Форд [който стана творчески директор през 1994 г.], той съживи цялата марка. Няма да кажа, че [получаването на техния бизнес] беше лесно, но си спомням, че Том Форд в WWD каза нещо като: „Направих тази колекция за Уитни Хюстън, ако се омъжи за хип-хоп звезда и те почиват на яхта. Тогава разбрах, че Том знае, че чернокожите са модерни тенденции. Така че имах този цитат ламиниран и събрах някои от най -емблематичните образи на Емил Уилбекин, модата режисьор по онова време, някога е стилизирал с дрехи Gucci, слагал всичко в красива кожена кутия и го изпращал на Gucci. Тогава имах среща и това беше добре, но отначало не разбрах бизнеса им. Но следващото лято получихме две страници [с реклами в списанието]. Тогава Прада влезе в книгата с 10 страници и това беше революционно.

Те казаха, че VIBE доходът на потребителското домакинство не съвпада Vogue или GQ но част от нашата културна ДНК изглежда добре. Това не е за паун, това е буквално за наша собствена безопасност, за работа, получаване на такси, основите. Когато участвах в Европа, им дадох информацията, която стои зад нашата демография, защо искаме да изглеждаме добре и защо сме просто като бели американци. Тази страна е изградена върху материализма и продължава напред и хората живеят над възможностите си, така че ние наистина не бяхме по -различни от обикновения американец. Просто когато го правим, на него се гледа отвисоко. Трябваше да изглеждаме добре, за да получим работа и дори да бъдем приети в магазините. Бих дал пълни уроци по история за Джим Кроу на юг и Реконструкцията. По време на реконструкцията KKK разпространи слухове, че не само сме мързеливи, но и мръсни и разхвърляни, това е защо и до днес прекаляваме с индекса в консумацията на продукти за лична хигиена в сравнение с нашите бели колеги. Вярвам, че това се дължи на стигмата, поставена върху нас преди стотици години. Пуфи, Лил Ким, Мери Дж. Блайдж, това не беше прищявка, това е наследство - и тогава щях да извадя снимките на Джеймс Ван Дер Зеи от Harlem Renaissance.

Streetwear е бялата версия на градското облекло, подобно на това, което Supreme и Virgil Abloh правят с Vuitton. Никога не наричахме дрехите си с нищо, освен Андре Харел, който измисли фразата „гето страхотно“. Ние създаваме нещо, след това го копират и поставят своя дизайнерски етикет върху него и сега плащате 1000 долара за нещо, което бихте могли да получите на 125 -та улица? Преди Dapper Dan никой не се е сетил да поставя монограми върху дрехите. Хората знаят, че той е взел дизайнерски дрехи и ги е обличал на градски силуети, но това, което хората не разбират е, че марките дори не са използвали логото си по този начин. Така че, когато Марк Джейкъбс от Louis Vuitton или Том Форд от Gucci го направиха, това беше толкова важен момент в модата, защото това беше извадено от Dapper Dan. И в този момент Dap беше принуден да се скрие за нарушаване на търговска марка и те буквално приемат това, за което е демонизиран, и го поставят на пистата и го продават в магазините. Не става ли дума за кучка? Изгаря бисквитите ми.

Gucci започна творческо партньорство с Dapper Dan през 2018 г. и двете марки работят съвместно донесе неговите дизайни на масите, което е пълен кръг от момента, в който изпратиха тогавашния корпоративен адвокат на Fendi, сега Съдията на Върховния съд Соня Сотомайор да изпълнява заповед за прекратяване и отказване през 1992 г. Уокър (цитиран на графиката по -горе), наскоро рестартира Walker Wear с един от нейните оригинални поддръжници, Method Man, като модел. Амброуз е креативен директор в Puma. Питърсън увеличава марката си за курортно облекло К. Миле, а Смит издаде книга, озаглавена „Bevelations“, пълна с нейните цветни размисли. Точно като устойчивостта на черните въпреки мръсната расистка история на Америка, културните охранители продължават да издигат и сега, накрая, получете признание и финансова реципрочност за техния гений - което е точно така, както трябва бъда.

Независимо дали модата, красотата или културата като цяло, изкуствата в Америка имат една обща черта, която ги държи на повърхността: черно творчество и върхови постижения. В този пакет, т.нар Състояние на изкуствата, изследваме лидерите - онези неопети играчи на заден план и прославени „първи“ - които са най -добри в това, което правят. Състоянието на изкуствата? Трябва да кажем, че никога не са били по -добри.