Израснала в Нова Зеландия, Кирсти Камерън шиеше дрехи за куклите си на осемгодишна възраст и умело изработваше златно PVC яке за училищната дискотека от тийнейджърските си години. Едва ли е осъзнавала, че любовта й към шиенето един ден ще я накара да създава костюми за звезди като Кирстен Дънст докато управлява гардеробния отдел на филм с 12 номинации за Оскар. Разбира се, говорим за най-мощното парче от 2021 г Силата на кучето.
Действащ през 1920 г. в Монтана и заснет сред ослепителните пейзажи на Централен Отаго на Южния остров на Нова Зеландия, филмът, режисиран от Джейн Кемпиън, вече спечели награди за най-добър филм и най-добър режисьор на БАФТА и Награди "Изборът на критиците".. 39-годишният Дънст се превъплъщава в ролята на собственичката на ресторант Red Mill Роуз, която печели сърцето на богатия фермер Джордж, изигран от годеника на Дънст, Джеси Племънс. Но след като Джордж довежда Роуз и нейния син Питър (Коди Смит-Макфий) у дома в ранчото, заплашителният му брат Фил (Бенедикт Къмбърбач) им се подиграва.
Костюмирането беше трудна, но възнаграждаваща работа за Камерън, чиято майка интериорен дизайнер, Нанет Камерън, я научи да шие. Оттогава Камерън работи по Ездач на китове (спечелен за най-добър дизайн на костюми на Новозеландските филмови и телевизионни награди през 2003 г.) и уестърна на Майкъл Фасбендър бавен запад, както и писане и режисиране на късометражни филми и проектиране на костюми за театър. Но тя казва, че работата й продължава Силата на кучето (по книгата на Томас Савидж) ще остане връхна точка в кариерата.
„Беше наистина готино да водим разговори с хора, които наистина харесват филма и го виждат в неговата цялост – нюансите и детайлите“, казва тя Със стил. „Удивително е да имаш обратна връзка от хора, които я получават.“
След това Камерън ни разказва повече за нейната синергична връзка с Дънст, пазаруването, което даде тласък на филма гардероб, как заснемането в Нова Зеландия е повлияло на костюмите и – разбира се – сцените с животновъди в реката, които толкова развълнуваха много.
Как Slow West ви помогна да се подготвите за POTD?
Това ме накара да се почувствам уверен в това, което мога да постигна с облекло за ранчо. За бавен запад, Създадох работна стая с вани за боядисване, разбиване, работа с кожа и това беше първото ми експериментиране с всички текстурни неща. Ние също направихме повечето от костюмите, така че щом разберете, че сте успели да го направите, това ви дава огромно предимство. с POTD, Започнах директно да поставям вани за боядисване, да си играя със спасени деним, да създавам палитрата и да правя каубойски парчета.
Какви разговори водихте с режисьора Джейн Кемпиън преди снимките и кои бяха някои елементи от периода, които смятахте за най-важни, за да направите автентични?
Джейн говори емоционално и митично за героите, което обичам, защото оставя много отворени за интерпретация. Тя беше прекарала време с Ари [Вегнер, директор на фотографията] в пейзажа, така че знаеше как и къде могат да се случат нещата.
Имаше и прекрасен дигитален каталог, финансиран от BBC, с изображения от края на 1800-те до 60-те години, включително ездачи на родео през 20-те години. Разгледах това, защото ми даде усещане как хората носят нещата. Имаше много изненада - като изображения на родео ездачи, носещи раирани плетива. Това беше нещо неочаквано, което Джейн хареса, така че копирахме някои парчета.
Работниците в ранчото без ризи също бяха неочакван елемент за някои зрители и дори разтъркаха някои хора по грешния начин. Кажете ни защо това беше важно.
Джейн говореше за каубоите като припев, което беше супер готино, защото традиционно си представяш припеви като жени в блестящи бикини, ритащи краката си на сцената, въпреки че не са това на гръцки театър. И така, винаги е имало намерение да се съблекат дрехите им и да ги накарат да изперат седмичното си пране в реката, и в тези сцени има прекрасно чувство за хумор на Джейн.
И по отношение на собствената хомофобия на Фил към себе си, има това хубаво напрежение, което се случва, когато тези по-млади момчета свалят ризите си.
Обратно към облечените сцени - направихте повечето от тези тоалети от нулата. От къде започнахте?
Емили Картър [асистент дизайнер] и аз отидохме в Ел Ей, посетихме места за наемане на костюми и ретро магазини и просто докосване, задържане и усвояване на всички текстури и детайли, особено на дамско облекло. Ставаше въпрос за задълбочаване на нашето разбиране, така че обратно в работната стая да можем да създаваме предмети, които говорят на тези оригинални парчета, но със свободата на интерпретация.
Отидохме и до пазарите и магазините на Melrose, където хората преработват дънки в стила на 20-те години на миналия век. Купихме момчета, ботуши и шапки от Лос Анджелис и взех плат от този невероятен магазин, Международни коприни и вълни. След това отидох до местата за наемане на костюми в Сидни и наех неща за фоновите хора и кремавата фланелка на Роуз, която тя носи, когато танцуват на хълма.
И просто събрахме толкова плат, колкото можахме. След [глобалната финансова криза от 2008 г.] опциите за тъкани не са това, което бяха, и всеки път, когато има поредната световна криза отново се стеснява, така че събрахме всичко, което можахме, и започнахме да кроим, шием и правене.
Колко съвместни бяха вашите работни отношения с Кирстен Дънст?
Винаги съм й се възхищавал, защото имах чувството, че е доста рокендрол и е! Костюмите на Роуз са пътуване. Тя имаше толкова много удари, така че имах дъска с всички нейни истории и всички възможности. Когато пристигна в Нова Зеландия, тя погледна дъските и ние обсъдихме как костюмът й трябваше да премине от Red Mill към Ranch House.
След това направихме a много на фитинги — тя беше много щедра с това. Правехме скици върху тялото й и работехме с резачката, шивачката и Емили. Проведохме разговори за това какво харесва и в което се чувства добре и тя веднага реагираше, ако нещо не се чувстваше както трябва. Това беше случай на намиране на Роуз в стаята с Кирстен. Харесва ми да работя така, където не просто лепиш неща на хората и казваш: „Това си ти“.
Тя и аз споделяхме една чувствителност, което правеше нещата по-лесни. Имаме споделена преценка за вкуса, който беше симбиотичен.
Как заснемането в Нова Зеландия повлия на гардероба?
Обхватът на избор е ограничен и има стрес да получите нещата навреме, ако сте поръчали в международен план. Но тук имаме невероятни кроячи на модели, като Ан Мокет, и невероятни шивачки като Рейчъл Стронг, която уши толкова много копринени рокли от Жоржет, че вероятно никога няма да ми прости. И така, претърсихме всичко и всеки, който беше наличен!
Виждаме малко овча кожа там с момчетата на Фил. Имаше ли някакви други елементи от новозеландската мода, които си проправиха път в костюмите?
Емили се постара доста за коженото палто на Джордж от опосум. Беше огромна работа да получим правилните кожи на опосум и достатъчно, за да направим палтото, тъй като Джеси е висок, така че имахме нужда от много. Опосумът е нещо, с което правим много смеси от вълна и много модни дизайнери вече го използват. Нека се знае, опосумите са огромен вредител тук!
Харесвам усилията, които направихте, за да направите костюмите на Бенедикт да изглеждат достатъчно износени и парцаливи, като шлайфане, изгаряне и настъргване на предмети. Имаше ли нещо подобно, което направи за костюмите на Кирстен?
Най-добрата история за облеклото на Роуз е, че кремавата рокля, която носи на вечерята, беше нещо, което намерих в шкаф на снимачната площадка. Бяхме направили много красиви рокли, но те не говореха с Джейн. И винаги съм искал този костюм да е едноцветен, така че беше трудно да намеря рокля с нужното количество наивност това също я накара да се почувства, че е малко погрешно облечена, тъй като това е толкова неудобен момент за нея със сложни търговско дружество.
Deirdre McKessar, декораторката, беше наела рокли от търговец на реколта и аз попаднах на тази кремава рокля и казах: „Уау“. Разглобихме го, направихме няколко копринени неща, за да отидем отдолу, и го подвързахме отново. Това показва как винаги трябва да сте отворени за подобни събития, вместо да имате его и да си мислите: „Направих това, така че трябва да го използвам“.
Филмът е номиниран за 12 награди Оскар и макар че най-добрият дизайн на костюми не е сред тях, гардеробът е неразделна част от всичко. След като актьорите влязоха в костюмите си, доколко видяхте, че това подобрява техните изпълнения?
Напълно го направи. Да видиш четирима главни актьори, номинирани за награди, е невероятно и способността им напълно да се превърнат в техния герой е част от трансформация, която костюмът помага да създадеш. За мен костюмът означава да оставим място за актьорите. Искате те да се чувстват така, сякаш могат да ходят на мястото на героя и да го направят свой собствен, но също така да им оставите място да свършат цялата вътрешна работа, която трябва да направят.
Историята засяга настъплението на консуматорството, което започва по това време. Какво мислите за това колко напреднаха неща като онлайн пазаруването сега?
Заснехме сцена, която не успя да се появи на поща с поръчки за каубоите. Томас Савидж говори за това в книгата, защото Фил наистина пренебрегва тяхното вълнение от ботуши с вградени ботуши и ризи с ресни. Имаше интересен паралел с това, което се случваше тогава с каталозите на Sears Roebuck и вълнението да купуваш неща, които иначе не можеш да купиш след милиони години в Монтана.
Аз лично смятам, че изборът и удобството са надценени, а от гледна точка на околната среда е ужасно. Колко нелепо е да купувате много неща и след това да ги връщате - понякога със самолет до другия край на света. Много съм наясно с това в Нова Зеландия и предполагам, че е различно в Северното полукълбо, но консуматорството е извън контрол.
През всичките тези години, след като майка ви ви научи да шиете, какво мисли тя за POTD и кариерата, която развихте от любовта си към шиенето?
Тя е много горда. Майка ми беше модернист с голяма страст към текстила и шивачеството. Тя прочете книгата, след това сценария, така че бях супер нервен да гледа филма, защото тя обичаше Роуз толкова много и си каза: „Нямам търпение да видя какво носи Роуз тук и там.“ Но тя обичаше то.
