Скорошно McKinsey проучване на модното потребление установи, че повечето хора разчитат на марките, за да определят какво означава „устойчивост“ за тях. Проблемът с този метод е, че няма универсално разбиране за това какво прави една дреха устойчива. Това не е просто екологична материя, ретро находка или рециклирана опаковка. Това е всичко и още. Пространството, оставено от това неясно определение, позволи на онези, които искат да спечелят от нарастващия ни интерес, да нахлуят и да ни продадат това, което изглежда достатъчно добро, а не това, което всъщност е по-добро. Устойчивостта никога не е била предназначена да бъде маркетингов инструмент, който модата да използва, а по-скоро цел за промяна на огромното въздействие, което облеклото, особено бързата мода, има върху планетата.
За щастие нарастващият интерес през последните няколко години доведе до по-силен контрол от страна на защитници, работници и дизайнери в цялата индустрия. Тези хора се стремят да преформулират устойчивостта в модата от начин да продават повече дрехи към промяна в начина на живот, която поставя капитала на първо място – и това работи.
Авторката Ая Барбър, например, пише и създава съдържание, говорейки откровено за проблемните начини на бързата мода. „Бързата мода е създадена, за да експлоатира хората на дъното – както работниците, така и потребителите“, пише тя в книгата си КОНСУМИРАНО: Необходимостта от колективна промяна: колониализъм, изменение на климата и консуматорство. В Instagram Барбър често публикува видеоклипове, контекстуализиращи проблеми, които са резултат от огромното количество дрехи, които купуваме и изхвърляме, особено в Съединените щати и Европа.
„Най-голямата промяна, която съм виждал, откакто започнах този разговор преди повече от десетилетие, е, че хората всъщност слушат (вместо да хвърлят зрели домати в моята посока)“, разказва Барбър Със стил. „Хората се примиряват с факта, че може би начинът, по който сме направили нещата, е не само ужасен за хората и планетата, но също така не е добър и за нашите гардероби. Хората наистина искат да променят начина си и това е супер вълнуващо!“
Други защитници, като Айша Баренбалт от Remake, използваха този нарастващ обществен интерес, за да съберат подкрепа зад законодателство, което би направило модата по-справедлива за работниците. Марката дава на потребителите инструментите да се ангажират със застъпничеството за устойчивост извън простото пазаруване на нови дрехи, като например петиции, които са достъпни за подписване, и шаблони за социални медии за контакт с конкретни марки за работник въпроси. През април 2022 г. Remake стартира кампания с искане Victoria’s Secret да изплати закъснели заплати на работници, които са били съкратени от фабрика, която е произвела част от техните дрехи. Резултатът беше а огромна победа което събра стотици поддръжници и споразумение от марката за изплащане на дължимите заплати.
Това е Everybody’s In, празник на хората, които правят света по-добро място за всички през 2023 г. Вие сте „вътре“, ако оказвате влияние. Прочетете, за да видите кой е с вас.
Правата на работниците са важна част от всеки разговор за устойчивост. В крайна сметка способността на модната индустрия да произвежда в масови количества се дължи на експлоатацията на нейните работници. Средно 85% от работниците в Лос Анджелис получават по-малко от минималната заплата, докато произвеждат почти Продукт на стойност 15 милиарда долара. Ето защо работниците и профсъюзните лидери решиха да се организират и прокарат закони - като SB62, Закон за защита на работниците в областта на облеклото в Калифорния — за коригиране на вратичките в начина, по който се заплащат работниците в шивашкия сектор.
Санта Пуак, бивш работник в областта на облеклото в Лос Анджелис, сега е организатор в Центъра за работници в облеклото. „Горд съм, че подкрепям моите колеги шивашки работници, като говоря с тях за техните права като работници и съм им пример“, казва Пуак. „Не се страхувам да кажа „не“ на малтретирането.“
И все пак има още много работа, обяснява тя. Например има начини, по които работниците се възползват извън заплащането. „Трябва да им забраним да работят при затворени врати. Сега повечето фабрики заключват вратите си с катинари“, казва тя, добавяйки, че въвеждането на законов надзор може да гарантира, че тези правила се прилагат. „Мисля, че би било добре нашата организация да създаде екип от следователи, които да влязат във фабриките и да разследват дали фабриките и марките наистина плащат на час или не. В световен мащаб на шивашките работници често се плащат стотинки за дреха, която шият, което създава нечовешки условия и прави издръжката почти невъзможен.
Що се отнася до дизайнерската страна на уравнението, има много страхотни марки, които искат да променят въздействието на индустрията. Сами Миро, например, реши да създаде рециклирано ретро облекло, използвайки парчета, произведени и създадени в радиус от 25 мили от централата на нейната марка в Лос Анджелис. „Нашите облекла са създадени от местни суровини и ретро тъкани, както и ексклузивни растителни и сертифицирани тъкани, които разработихме в Лос Анджелис от естествени влакна, лишени от химикали и с минимална употреба на вода“, обяснява Миро, осъзнавайки важността на всеки елемент, който влиза в готовия продукт продукт. „Всички наши шивашки партньори са семейна собственост и се управляват, за които сме се ангажирали да осигурим справедливи заплати и безопасни условия на труд.“
Въпреки всеки умен маркетинг или сладки кампании, модата няма бъдеще (да не говорим за устойчиво) без честната работа на хората в нея. Те водят с пример, тласкайки марките към промяна и давайки на хората, които обичат модата, схемата, която да помогне. Както казва Миро, „Винаги се стремя да влияя положително на другите, като предоставям доказателство, че човек може да прави това, което ти любов, като същевременно правим по-добри за планетата и общността.“ И бихме добавили, че това винаги е добре виж.
