Ерик Уилсън Въпроси и отговори с богове и крале Автор Дана Томас

В тази седмична функция, InStyle's Директор на модни новини Ерик Уилсън споделя любимия си моден момент от седмицата и обяснява как би могъл да оформи бъдещите стилове. Търсете го в петък Какво е в момента всеки петък.

Момента: Прекарах последните няколко седмици с дълбоко вкопан нос Богове и крале: Възходът и падението на Александър Маккуин и Джон Галиано, изключително подробното разказване на двама от най -големите и най -измъчвани шоумени на журналиста Дана Томас. Има много паралели между живота на английските дизайнери - и двете станаха известни по време на интензивен период на модата през 90 -те години, когато творческият гений процъфтява наред с бързата глобализация на модата индустрия. И техните падения бяха също толкова удивителни, с Самоубийството на Маккуин през 2010 г.и шокиращите изблици на Галиано през 2011 г. му коства работата в Christian Dior.

СВЪРЗАНИ: Джон Галиано е обявен за творчески директор на Maison Martin Margiela

Първата книга на Томас, Делукс: Как луксът изгуби блясъка си

Защо е Уау: Повече от вкусно четиво, Богове и царе (идващи от Penguin Press, февруари. 10) дава известна перспектива на условията и натиска, пред които е изправен всеки дизайнер, така че тук ще дам думата на Томас.

Защо тази тема ви интересува? Кога Александър Маккуин умря, написах малко парче за Newsweek защо мислех, че е толкова страхотен. След това година по -късно писах за Джон ГалианоПадение за The Washington Post, включително параграф за лошите новини за дизайнерите. Том Форд беше ми казал, след като напусна Gucci, че страда от депресия. Марк Джейкъбс, който живееше в моята жилищна сграда в Париж, беше на найдира си и два пъти се озова в рехабилитация. Току -що бях чел за хлапето в Balmain, което се напука и излезе в отпуск, тогава пиша за Джон и Маккуин и си помислих „Ура“.

Винаги казваме, че имате нужда от три примера за история, а аз имам пет в един абзац. Всички говореха за натиска върху дизайнерите, като бяха на това колело на хамстер, което продължаваше да се върти все по -бързо и по -бързо. В крайна сметка те изхвърлят от колелото в тази купчина тор.

СВЪРЗАНИ: Запознайте се с Алесандро Микеле, новият човек зад Гучи

Дали натискът върху дизайнерите наистина се е променил толкова много? През 1977 г. Louis Vuitton има два магазина. Сега те са стотици. Бизнесът стана по -глобален и стана по -корпоративен и много неща бяха загубени по пътя. Дизайнерите не успяха да се справят. Когато започваше, Джон правеше две колекции годишно, а когато свърши в Dior, той вече беше на 32. Това е безумно темпо, за да се опита да поддържа нивото на творчество, което той обичаше да инвестира в него. Всички тези дизайнери в основата си бяха художници. Хората казват, че модата не е изкуство, но е необходима творческа душа, за да бъдеш дизайнер.

Какви бяха някои от големите изненади, които открихте? Бях изненадан колко практични бяха и двамата. Джон лично умираше платове във ваната на ателието си в Ийст Енд за първата си колекция. Знаех, че Маккуин има страхотни технически умения. Веднъж той попита стажантите си какво учат в училище. Това е начинът, по който Balenciaga може да направи дреха с един невидим шев. Маккуин каза: „Това е лесно“. На следващата сутрин стажантите влязоха и Маккуин остана будна цяла нощ и го направи. Той би могъл да направи това само като погледне снимка.

Говорихте за откритието на Маккуин за неговата диагноза ХИВ в книгата. Колко важно е според вас това за душевното му състояние? За мен кариерата му имаше толкова по -голям смисъл след заразяването, идеята, че кариерата му има краен край в съзнанието му. Той стана още по -безстрашен и самоубийството ми имаше по -голям смисъл, зависимостта му от наркотици имаше по -голям смисъл за мен. Според него това беше смъртоносна болест и той не искаше да се сблъска с такъв край. Както каза на свой приятел, той никога няма да доживее да бъде старец, или както той се изрази, „Хомовете не стареят добре“.

Александър Маккуин никога няма да доживее да бъде старец, или както той се изрази, „Гейовете не остаряват добре“.

Tweet Това!

Колко мислите, че техните лични борби са отразени в работата, която са свършили? И при двамата, ако наистина погледнете дрехите им, това се превръща в дневник. Новото шоу на Джон за Маргиела, тези обувки, които са наполовина черни и наполовина бели, това е като да покаже неговата добра и лоша страна. Мидите и намерените предмети бяха почит към Аманда Харлех. Тя му го изпращаше от плажа, за да го вдъхнови. Чувствах също, че има кимване към Маккуин, като тези мексикански маски за смърт и мидените черупки, които той използва като облицовка на туники.

СВЪРЗАНИ: Блудният шоумен се завръща: Поглед към първата колекция на Джон Галиано за Maison Martin Margiela

Правите много паралели между двамата мъже, но кои са най -важните им разлики? Маккуин правилно каза, че Джон е романтикът и той е реалистът. Джон искаше да постави жените на пиедестали, да ги направи богини, да накара мъжете да ги желаят. Маккуин беше реалист. Той искаше да направи дрехи за днес, а не някакво мечтано съществуване, което всички бихме искали да имаме.

Ще видим ли някога този вид творчество отново в модата? Не мисля, че ще го видим на това глобално ниво. Кога Делукс излезе, модата беше на кръстопът, където имаше големите групи, които щяха само да станат по-големи и да станат ябълки, кока-кола и найки от света на модата. Логото ще стане важното, а не дизайнерът. Сега тези компании са гигантски. Те продават милиарди долари продукти по целия свят и някои започват да изпитват малко болка от това изключително разширяване. В тази среда просто не можете да имате някой толкова креативен и експериментален като Маккуин или Галиано, защото имате нужда да продължите да продавате дрехи, които ще паснат на китайски жени, италианки, бразилки и ще изглеждат правилно на всички тези места.

СВЪРЗАНИ: Колекциите преди есента са нещо повече от Piffle

Какво мислите за новата работа на Галиано като креативен директор в Maison Margiela? Това е едно от онези малки малки места, които все още позволяват творчество. Мислех, че е интересно, Джон не използва собствените си пари, за да започне нещо малко, но избра да бъде обвързан с кодовете на някой друг. Това може да е момент на несигурност. Може да не е напълно сигурен в творческия си глас. Това е начин той да се върне и да намери гласа си. Винаги е казвал, откакто за първи път се срещнах с него през 1994 г., че иска да има своя собствена къща за мода и знам, че не се е отказал от тази идея. Мисля, че най-накрая ще стигне дотам, но прави бебешки стъпки и част от това работи в утвърдена къща с вътрешен екип.

И така, какво е бъдещето на модата? Ако знаех, щях да вложа пари. Джон ще се оправи в Маргиела. Що се отнася до модата, като цяло не мога да си представя тези марки да станат по -големи от тях. Винаги съм се чудил, има ли повратна точка? Има момент, в който наистина насищате пазара и вече няма нищо особено във вашия продукт. В луксозната мода цялата стъпка е, че това е нещо специално. Така че този ден вече не е специален, направено е за.

СНИМКИ: Пистата изглежда обичана от Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж