Ерик Уилсън е В стил Директор на модни новини. Седнете на първия ред в Седмицата на модата с него, като го следвате в Twitter (@EricWilsonSays) и Instagram.
Публиката в Maison Margiela шоу в петък вечерта аплодираха цели две минути в края на доста забавно шоу, очаквайки дизайнера Джон Галиано да се поклони, както обикновено правят повечето дизайнери и както той обичаше да се наслаждава дори повече от повечето. Но той не се появи. И по някакъв начин това беше единственият момент, който не се чувстваше напълно сценарист в продължаващата му рехабилитация след завръщането му в светлината на модата.
СВЪРЗАНИ: Блудният шоумен се завръща: Поглед към първото шоу на Джон Галиано за Maison Margiela
Галиано, както разбира се, беше уволнен от Dior през 2011 г. след позорния инцидент, в който направи антисемитски забележки в Париж кафене, но оттогава той постигна значителен напредък в възстановяването си, с подкрепата и прошката на голяма част от модата индустрия. Въпреки това, докато чаках началото на шоуто и разговарях с човека до мен, не можех да се отърся от усещането, че неговото настаняване в Maison Margiela, където той показа първата си колекция от мода през януари и първата си готова за носене колекция в петък, се почувства малко изчислена, какво ще кажете за пускането на роклите на червения килим на безупречните звезди от А-листа и избраната покана на симпатични редактори за неговите предавания и пълната невидимост на Галиано.
Представете си изненадата ми, когато прочетох бележките на програмата за есенната му колекция. „При предизвикването на изчислено несъвършенство се появява индивидът.“
Предполагам, че Галиано говореше за необичайни, ретро изглеждащи дизайни на пистата си, които бяха показани с голям смисъл хумор и не малка степен на театралност, като всеки пети модел преследва, премества или заплашва пътя си надолу самолетна писта. Мнозина носеха неонови перуки и очна линия, носейки нещо като чанти за хранителни стоки, но без съмнение бяха най -новата луксозна тоалетна за пазаруване в Maison Margiela. Изобщо нямаше да се шокирам, ако една беше Тилда Суинтън. Всичко това беше необяснимо забавление и един от малкото признаци, че на Галиано е дадена известна степен на свобода, докато се преориентира към темпото и натиска на модната игра.
Кредит: BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images
Останалото бяха търговски дрехи - кадифени якета с малки цветни щампи (на снимката, горе), прозрачни черни рокли, които едва успяват да се справят с моделите, които ги носят, винилово палто или черно яке от костюм, очертано с волан от пластмасова материя. Това е напълно разбираемо, но също така ме оставя студено и почти не предаде духа на Margiela, както и друга колекция предишната вечер, тази на главния дизайнер на Vetements Demna Гвасалия. Vetements беше най -готиното и най -странното модно ревю на Седмицата на модата в Париж досега, но беше много по -лесно за четене, без да се изисква интерпретация.
Настроенията на Париж се промениха след терористичните атаки на Charlie Hebdo, дотолкова, че тежко бронираната охрана се превърна в редовен присъствие в града и тъй като това е свързано с представленията, гостите често са помолени да отворят чантите си или да преминат през металотърсачи преди всяко събитие в програма французите описват като „вигипират“. Понякога е изумително колко бързо свикваме с тях промени. Гвасалия се обърна към това с дрехи, които се позоваваха на двете униформи за сигурност, с „сигурност“, отпечатана с раздробени букви, и облекло за мотоциклети, оразмерено и комично, което подсказва колко лесно се отказваме от личната свобода в името на защита. На изложението Vetements, което се проведе в мазето на прословутия парижки клуб, известен с развращението в извънработно време, моделите се въртяха в редакцията, толкова бързо, че понякога беше трудно дори да ги регистрират. Можете да научите повече за колекцията в нашия нов дизайнерски профил в предстоящия априлски брой на Със стил.
Две големи шоута в петък - Диор и Баленсиага - предложиха нови идеи за своите дизайнери. Колекцията на Александър Уанг за Balenciaga беше голяма крачка напред, най-модерната му представа за историческата къща досега, предлагаща пълен гардероб от графични палта до офис облекло. Изпъкнали бяха пашкулените палта, някои с широки кожени колани на мястото на яките, други който се затваря с нещо, което изглеждаше като капачка с финал във формата на „CB“ за Кристобал Баленсиага (на снимката, отгоре). И Уанг все още знае стойността на бляскава презентация, която се връща към стила на мачкане на моделите от 50 -те години на миналия век и ярко съвременна. Точно преди да започне шоуто му, Лейди Гага се появи от задкулисието и направи забавен подиум чак до мястото си. BalenciGaga.
СВЪРЗАНИ: Първият аромат на Alexander Wang за Balenciaga е тук
Raf Simons от Dior се потопи в историята на къщата за животински отпечатъци, но не бихте нарекли резултатите ретро. Ивиците бяха абстрактни на мини рокли и необременени туники и панталони, докато петна бяха изместени във винилови ботуши. Най -готините зверове в тази колекция бяха мъжките текстури от туид и лъскавата техно мрежа на няколко поли и върхове, които прилягат като рибени люспи (на снимката, по -долу).
Кредит: Доминик Чаррио/WireImage
СНИМКИ: Пистата изглежда обичана: Dior