Рецензия: Лондонската изложба Alexander McQueen Savage Beauty

Ерик Уилсън е Със стил'директор на модни новини. Следвайте го в Twitter (@EricWilsonSays) и Instagram.

Твърде краткият живот и кариера на Александър Маккуин, брилянтният, но проблемен дизайнер, който сложи край на собствения си живот на 40 -годишна възраст преди малко повече от пет години, вече е бил изследван в няколко книги и блокбъстър изложба на Института по костюми през 2011 г., което се превърна в едно от най -популярните шоута в Нюйоркския музей на изкуствата Metropolitan в най -новата история. Беше видян от 661 509 души по време на бягане, което продължи само три месеца. И тъй като беше обявено, че изложбата, наречена „Alexander McQueen: Savage Beauty“, ще бъде преиздадена в разширен формат в лондонския музей Виктория и Албърт тази година музеят е резервирал 70 000 билета предварително, преди официалното му откриване тази събота, което го прави една от най -очакваните изложби за годината.

Въпросът, който възниква, е колко още може да се научи за дизайнера (на снимката по -долу), който беше един от най -иновативните от своето поколение и чието наследство лесно може да се усети в подновения интерес към модното творчество, идващ от Лондон през последните години?

Отговорът е доста голям. Предварителен преглед в четвъртък сутринта беше затрупан от международни журналисти, излизащи от края на Европейски колекции тази седмицаи те се натъкнаха на шеметен набор от дизайни, които бяха далеч по -драматични и наелектризиращи от почти всичко, което се виждаше на пистите.

СВЪРЗАНИ: Нова книга за двама от най -големите и измъчвани модни шоумени е повече от вкусно четиво

„Това е прекрасно, а също и много емоционално“, каза Надя Сваровски, която е член на изпълнителния съвет на компанията за кристали, партньорски партньор в шоуто V&A. Сваровски прекарва 10 години в работа с McQueen, за да си сътрудничи по дизайн, което вдъхнови значителен ангажимент на кристала компания през годините да подкрепя младите таланти с продукти и награди, включително със Съвета на модните дизайнери на Америка.

Централният елемент на изложбата е стая, наречена „Кабинет на любопитствата“ (на снимката, отгоре), която е изпълнена със зашеметяващи примери за дръзките и понякога шокиращи творения на Маккуин, като шапка от 2008 г., направена от пърхащи пеперуди (на снимката, по -долу), кристално инкрустирана шапка на птиче гнездо от 2006 г. (и двете сътрудничества с мелничаря Филип Трейси) и рокля, която беше спрей-боядисан от механични рамена по време на пистата през 1999 г., докато е носена от Шалом Харлоу, сега се върти на манекен. Стаята е почти два пъти по -висока от оригиналната изложба в Музея на Метрополитън, с допълнителни тоалети (още 66 броя през цялото шоу) и видео монитори, които показват почти всяко шоу на пистата Маккуин.

„Неговата радикална и безстрашна визия промени начина, по който гледаме на модата“, казва Клер Уилкокс, старши куратор на модата във V&A, който основава изложбата на по -ранната работа на куратора Андрю Болтън в Института по костюми.

„Трябва само да погледнем, за да разгледаме панталоните на бум, или изумителните рокли, изработени от ръчно рисувано стъкло или миди за самобръсначка“, каза Уилкокс. „Той беше шокиран със своите мощни и зрелищни писти, характеризиращи се с сложен разказ на истории, завладяващ театър и сурови емоции.“

СВЪРЗАНИ: Fine China: Предварителен преглед на изложбата на института Met Costume 2015

Една от причините за огромния успех на изложбата „Savage Beauty“ в по -ранната й версия беше нейната способност да съобщава удивителното изработка на McQueen за широката публика, включително много посетители, които никога преди не са чували за дизайнера, въпреки славата му в модата индустрия. Изложената му работа е невероятно фантастична, включително рокли, изработени почти изцяло от птичи пера или споменати от Wilcox панталони, които оставиха доста задни части на дисплея, когато бяха представени в началото 1990 -те години. Този стил е широко приписван за това, че предизвика широко разпространената тенденция на дънки с ниски кройки, която последва, макар че Маккуин често беше казвал, че именно той е вдъхновен да погледне какво носят децата на улици.

Изложбата V&A също задълбочава отношенията на Маккуин с Лондон, включително примери от най -ранните му колекции, които бяха показани в родния му град, преди дизайнерът да премести колекциите си в Париж (когато започна да проектира за Givenchy, от 1996 до 2001). По -голяма версия на известната холограма на Кейт Мос, облечена в рокля на Маккуин, поставена в стъклена пирамида, се вижда и тук, в приблизително същия размер, както беше на шоуто на Маккуин през 2006 г.

Докато изложението в Ню Йорк беше феномен и вдъхнови музеите по света да дадат повече благодарение на модата като форма на изкуство в тяхната програмиране, шоуто V&A има много предимства, особено далеч повече изложбено пространство, което дава възможност на гостите наистина да разгледат работа. Той също се чувства по -съществен с повече от 240 парчета, изложени през привидно безкраен парад от галерии.

СВЪРЗАНИ: Сега знаете: Как се развиха стилетите от джъмперите за локви до шикозните устройства за изтезания

На входа гостите за първи път срещат голямо изображение на самия Маккуин, проектирано в черно-бяло видео портрет, който избледнява за няколко мига в кристален череп, един от любимите на дизайнера мотиви. Маккуин започва кариерата си като чирак в Savile Row, изучавайки точни техники в Anderson & Sheppard и Gieves & Hawkes, преди да премине към театралния костюм къща Ангели и Берманс, комбинация, която до голяма степен информира естетиката му по -късно, в която шоковата стойност често се виждаше в еднаква степен с изящно скроените костюми и облича се.

„Въпреки че често беше подривен в идеите си, чувствам, че всичко, което Маккуин прави, се корени в майсторство на най -високо ниво“, каза Уилкокс.

Неговата завършваща колекция от колежа по изкуства и дизайн на Central Saint Martins е вдъхновена от Викторианският Лондон, наречен „Джак Изкормвачът преследва неговите жертви“, и включваше човешка коса, зашита в облицовки. По -късно той показа ясен корсет, в който живи червеи бяха притиснати между слоеве пластмаса.

„Лондон е мястото, където съм израснал“, казва Маккуин в цитат, отпечатан в една от галериите. „Това е мястото, където е сърцето ми и където черпя вдъхновение.“

Освен това галериите, подобни на тези в Ню Йорк, са декорирани в прекрасни стилове, за да отразят настроението на колекциите. Златно сако с пернат костюм над издута бяла пола от последната му колекция е обковано в позлатен стъклен витрин в стая, наречена „Романтична готика“ (на снимката, горе). Черно палто от 2000 г., което изглежда е направено от възли коса, се вижда в пещериста стая, наречена „Романтичен примитивизъм“, със стени, покрити с изображения на кости и черепи (на снимката, по -долу).

Докато много от парчетата са били виждани и преди, събирайки ги отново на толкова голямо пространство - в родния град на Маккуин, не по -малко, разказва друга история. Изложбата завършва с друг цитат от Маккуин:

„За мен няма път назад. Ще ви водя на пътувания, за които никога не сте мечтали, че са възможни. "

Въвеждаме ви в експозицията във видеото по -долу.

СНИМКИ: Вижте всички изгледи на пистата, които обичаме от месеца на модата