Неочаквано сладкият завой на Хеди Слиман към Селин

По средата на Парижки колекциичестно е да се каже, че дизайнерите тук страдат от колективен случай на биполярно разстройство. Тоест предаванията са или любовни писма до някакъв елемент на романтика, или са изследване на апокалипсиса, или понякога и двете наведнъж. Обичам те, мразя те, сега всички ще умрем. Бихте ли повярвали, че имаме сезон, който включва колекции с противогази във винена пещера се превърна в убежище за отпадъци (Marine Serre), сегмент за радиоактивно изглеждащи неонови спортни облекла (Антъни Вакарело в Сен Лоран) и точно сега неочаквано сладък завой от Hedi Slimane в Селин?

Беше предизвикателство след четири дни гледане на колекциите като ново поколение дизайнери заменя този, който твърде бързо се изплъзва, за да не се чудя дали името на етикета наистина има значение повече. Само си помислете колко от колекциите на исторически марки изглеждат напълно несвързани с нещо, което използвахме за описване като „наследство“. Шоуто на Слиман в Celine тази вечер служи за подчертаване на това колко малко означава тази дума, тъй като къщата е преминала през толкова много повторения, не само на Фийби Филон, но и на

Въпреки че е модерно сред мода редактори да разбият Slimane, мислех, че този поглед е страхотен, въпреки че се повтаряше. Боже мой, помислих си, докато карираните якета и дънките, прибрани във високи ботуши с носене на бедра, минаха покрай тях, а след това и на рибар на екрю. пуловер, завързан с пайети, след това гладко кожено яке с цвят на масло, след това и след това онова-тези дрехи ще продавам. И не е чудно, че други дизайнери обръщат внимание и също нарушават правилата.

Rushemy Botter и Lisi Herrebrugh, в дебюта си за къщата на Нина Ричи, показа дрехи, които изглеждаха по -свързани със съвременния дух на Баленсиага. Колекцията на Olivier Rousteing за Balmain може да е била ода на Шанел за всичките му туиди и обширни предложения. И първата колекция на Бруно Сиалели за Ланвин беше перфектният пример за това как младите дизайнери смесват референции по начин, който може да изглежда на техните старейшини като неуважителен или неортодоксален, но за тях е втора природа.

Като най -старата френска модна къща, която остава в бизнеса от основаването си, Lanvin притежава специален статут сред своите връстници. Това е очарованието на историята. Компанията е създадена в края на 19 век от Жана Ланвин, първоначално дизайнер на детско облекло. Дрехите за майките дойдоха не много по -късно, но дори логото му, което прилича на платноходка в морето, всъщност е стилизирана рисунка на майка, прегръщаща детето си.

Това лого заема видно място в дебютната колекция на най -новия си дизайнер, младия Бруно Сиалели, по -рано от Loewe, който е третият и засега най -убедителен, който се опитва да спаси тази къща след внезапното напускане на Албер Елбаз през 2015. Sialelli включи черна пола, отпечатана с логото, в шоуто си, проведено в Musée de Cluny, което е фокусиран върху Средновековието, може би обясняващ едновременната поява на рицар на кон, който убива а дракон. Рицарят беше изобразен в пайети върху черна кадифена рокля.

Съвременната занаятчийска естетика на Sialelli е много здраво закрепена в тази на нарастваща школа от млади дизайнери в Париж, обучаващи се по време на ранното управление на Никола Ghesquière. Другите са Натача Рамзи-Леви в Хлое и Жулиен Досена в Пако Рабанеи тяхната работа споделя много препратки и опит, които понякога се размиват между колекциите. Естествените зърнени кожи на Sialelli, многослойни туники, подобни на туника, и плетивата Fair Isle с буквите „JL“ са работили в интарзията също са елементи, които биха му били познати по време на работа с Джонатан Андерсън при Loewe.

Сиалели по някакъв начин отдаде почит на наследството на Lanvin, когато включи и много детски облекла, които бяха взривени до размери за възрастни. Морските костюми и отпечатъците от анимационни филми, включително изявите на слона Бабар, както и палтата, носени от възрастни мъже, имаха очарователно качество на малко момче, ако харесвате такива неща. Любопитен контраст обаче дойде в края с отпечатъци на копулиращи двойки с рейтинг R.

Междувременно Рамзи-Леви твърдо постави своя печат върху Chloé за по-малко от две години. Нейното е по -сексуално, вероятно по -младо и определено френско момиче от Chloé, отколкото това на нейната предшественица, Clare Waight Keller. В есенното си шоу бяла блуза с разкъсани връхчета беше с врат, наподобяващ волан и носена с твърде дълги товарни дънки, които пламнаха леко под коленете. Някои панталони бяха толкова тънки, че изглеждаха свиващи като гамаши, с ципове в задната част на глезените, за да позволят на една жена да ги носи с токчета. Късите рокли на ризите се появиха в тоалетни щампи, подстригани с дантела и по-дълги, по-свободни рокли бяха подробно описани с елементи от бельо-секси, безплатни и романтични, без да са откровени.

Botter и Herrebrugh, които излязоха на преден план чрез наградата LVMH със своята супер игрива колекция Botter, взеха много по -сериозен подход с първия си замах на Ricci. Това със сигурност е разбираемо и дизайнът им беше доста добър: интелигентно шиене върху палта, които имат лека форма на балон, плюс малко гмуркане и спорт референции (очертанията на бански се появиха отпред на едно палто) и поредица от обемно изрязани трапецови рокли в поп цветове, всяка дълбоко отворена в гърба. Това е онова, което ние в модата наричаме „архитектурни“ дизайни, които създават драма и форма и са това, което кара няколко души от публиката да мислят за Balenciaga, минало и настояще. И все пак Ricci е къща, построена от мекота и дантела, с уникален аромат, който извиква самата същност на ефимерното - L’Air du Temps - така че защо тук и защо сега? Е, може би защото в този конкретен момент е доста добре доказано, че историята едва ли има значение, или поне е безсмислена като истината.