Тълпата се надигна от местата си (прославени трибуни с букви и цифри, отличаващи принцовете от бедняците) и бавно подадени през входната врата, откъдето са дошли, следа от хартиени брошури и географски маркери в Instagram, единственото доказателство за присъствие. Подобно на главния герой във всеки тийнейджърски филм, който най -накрая получава покана да се мотае с готините деца, след като се оплаква за одобрението им, се чудех: „Това... това ли е ??“
Десет минути след началото му, есенното шоу на Джеръми Скот през 2016 г. - първата „истинска“ писта на Нюйоркската седмица на модата, която покривах като млад моден репортер в началото на 20 -те си години - приключи. Нямаше речи, нямаше въпроси от публиката, представена от Скот, нямаше хореографирана танцова рутина или изпълнение на Фърги (това щеше да дойде година по -късно, с любезното съдействие на Томи Хилфигер). Само около 40 погледа, последна разходка и лък.
Може би поради 45-те минути, които бяха отнели на екипа от рязко облечени публицисти в техните черни костюми с поли, клипбордове и важни на пръв поглед слушалки, за да улеснят купчината на гости, или поради часовете на подготовка, които бях зърнал зад кулисите по време на интервю с гримьор Кабуки, или просто заради това, което бях видял в социалните медии, очаквах... добре, още. Вместо това проследих присъстващите, когато те се изляха на улицата извън Spring Studios, накрая се освободи клапан за налягане. Погледнах часовника си. Следващото шоу, на което трябваше да присъствам, беше след 30 минути, мили нагоре.
През 2020 г. нещата изглеждат малко по -различно. Марките с висока мода най-накрая започват да поставят под въпрос необходимостта от все повече сезони, и за първи път NYFW се проведе на практика. Докато „краят на седмицата на модата в Ню Йорк“ беше зловещо повтарящо се заглавие, избухващ след всяко съобщение, че друг универсален магазин е затворил или друг дизайнер плаче „Изгаряне“ или друг доклад за екстремния проблем с отпадъците на модната индустрия (и неговите последици), този път той се чувства истински. И аз, от една страна, няма да пропусна-и целия елитарност на кликата, която носи-когато го няма.
Открих първия си NYFW през 2015 г., по времето, когато старата гвардия на модата - купувачите на универсални магазини в техните умни костюми и Stella McCartney oxfords, дългогодишните модни критици за Times, Публикувайте, и Вестник, които бяха отрязали зъбите си, покривайки скандалната гранж колекция на Пери Елис на Марк Джейкъбс и обичаха разкажете ни хилядолетия за това - осъждаха „нарушаването“ на седмицата на модата от социалните медии влиятелни. Модните ревюта се бяха превърнали в нова форма на забавление за масите; всяко шоу беше по -голямо и по -добро и вероятно хиляди долари по -скъпо от последното - „всичко заради социалните медии“, разсъждаваха критиците. Кара Делевин, Джоан Смолс и Карли Клос покриват На Vogue Септемврийски брой през 2014 г. Те бяха „Instagirls“.
СВЪРЗАНИ: Нека спрем да се преструваме, че имаме нужда от нови дрехи всеки сезон
На шоуто на Скот през 2015 г. бърборенето утихна за 10 мимолетни минути, докато колекцията му от каубойски срещи-Барби се разнесе пред нас в нюанси на Дрънки синьо, лилаво и оранжево. Ние, публиката, почтително замълчахме и гледахме как Карли Клос слиза по пистата в жълти дъждовни платформи и прическа за кошер. Това беше наистина сериозна гледка. Но седмицата на модата не беше за тези моменти - всъщност не. Интервюта с дизайнери и по -внимателно разглеждане на дрехите отблизо, с привилегията да пресявате най -копринените коприни и повечето маслени кожи между пръстите ми, често бяха необходими за рецензиите, които се стремях да напиша - като тези, написани от Робин Гивхан и Тим Бланкс и Никол Фелпс. През 2015 г. седмицата на модата беше за всички моменти между тях. Това беше една дълга мрежова партия само за покани, която се управляваше от политиката кой е кой. Вашата стойност беше следенето от Instagram.
Срамежлив и оптимистично неподходящ от място, където тениска Billabong премина за моден кредит, си представях ден, когато Щях да се издигна сред редиците на модните редактори в Ню Йорк и най -накрая да се почувствам сякаш съм част от елит. Щеше да ми бъде надарено дизайнерско облекло, което да нося на всяко шоу и с вкус бих отказал в съответствие с етичното задължение да го направя обективност (въпросът дали журналистите трябва да приемат подаръци от марките, които покриват, е лепкав, много противоречив предмет). Гардеробът ми щеше да бъде вкусна редакция на Old Celine (по онова време, само Celine), Raf Simmons за Calvin Klein и старинни блейзери Saint Laurent; Бих имал всичко необходимо. Включително седмица на модата.
СВЪРЗАНИ: Традиционните изложбени писти може да не са отговорът на бъдещето на модата
Тогава обаче бях заобиколен от мъже и жени, които не знаеха името ми и не се притесниха да попитам. Имаше млади хора, на моята възраст и по -млади, които присъстваха на шоута от името на шефовете си и които бяха взели назаем палта и рокли с размер на мострата от модните шкафове на своите издания; те някак познаваха всички останали стажанти и асистенти и говореха за догонване на часовете по Soul Cycle в SoHo или надценени газирани напитки с водка в Le Bain. Изглежда, че блогърите също се познават и си свързват ръцете, докато дефилират покрай фотографите на уличния стил, излагайки на показ симбиотичните си отношения. По -възрастните мъже и жени се кълват един друг по бузата и се оплакват от натоварените си предстоящи месеци: Лондон, Милано, Париж - и след това седмица в Хамптън, за да се отпуснат. И разбира се, имаше известни личности, които бяха въведени и излезли от задните врати, охранявани от публицисти.
Две години и четири NYFW по -късно нямах по -добра дума за това. Когато си тръгнах Холивудският репортер да редактирате новините в Със стил, Започнах да отказвам поканите си за седмицата на модата, вече не примамван от привлекателността на крещящото облекло че никой няма да купи, и че ще видя пробиви само дни по -късно в прозореца на Зара на 42 -ра улица. Бих могъл да гледам предаванията, ако искам, в предавания на живо, без фалшиви аплодисменти и инфлуенсъри като ходещи-рекламни билбордове.
През изминалата седмица на модата имаше далеч по -малко фанфари и, бих казал, много повече внимание се отделя на облеклото, артистичността, креативността на презентациите. Колекциите са по -малки, по -смилаеми; въпреки че все още не съм виждал лично дрехите, колекциите изглеждат по -интимни, по -истинско отражение на дизайнерите зад тях. Вместо да седя сам в ъгъла на парти на седмицата на модата, да отпивам чаша любезно вино и неудобно да търся окото на дизайнер за бързо интервю, взех колекциите от дивана си, отпивайки чаша вино, за което бях налял себе си.
Дълго време чаках да почувствам, че най -накрая се „вписвам“ в модната тълпа - но приоритетите ми бяха неуместни. Модата не е за хората, с които излизате, изключителните клики и елитното ниво. Става въпрос и винаги е било за дрехите. Тази седмица на модата най -накрая се почувства така.