Bylo to asi před deseti lety, jedno ráno v Paříži ve dnech předtím show Chanel, ve kterém jsem se ocitl Karla Lagerfelda ateliér pozorující proces, který je v domě známý jako „accessorizace“. Je to zvláštní termín, který jsem nikde jinde neslyšel móda, a přesto to byl ve světě Lagerfelda tak specifický rituál, že každý, kdo kdy vstoupil na jeho oběžnou dráhu, by poznal její význam. Dny před každou show Lagerfeld zkoumal navrhovaný vzhled své sbírky a určoval, jak tašky, boty, klobouky, ke každému se nosily brože a perly, to vše při pozdravu rotujícího obsazení novinářů, dvořanů couturier. "Šik, ne?" mohl by říci, nebo pokud se mu to nelíbilo, „je to bizarní.“

Říkám, že jsem se na této schůzce našel, protože jsem ve skutečnosti nebyl pozván. Jako módní reportér pro The New York Times pak jsem se označil spolu s Cathy Horyn, hlavní módní kritičkou papíru. Pozvánka na jedno z těchto zasedání byla ve skutečnosti vzácným odznakem cti vyhrazeným pro nejváženější kritiky, udělovaným (nebo někdy zrušeným) na základě jeho postavení v jeho prospěch. Ačkoli jsem se do té doby setkal s ikonickým návrhářem a dělal s ním pohovory, nebyl jsem si jistý, zda to pozná já, nebo co by na tom bylo, bych dokonce věděl, kdo jsem, vzhledem k tomu, že jsem ho jen viděl temně nosit svůj podpis sluneční brýle. Jak se ukázalo, vstal z hromádek skic u svého stolu a hned mě pozdravil a řekl špinavý vtip tak neuvěřitelně choulostivý, že se červenám dodnes a přemýšlím o tom.

To je pravděpodobně jedna z mnoha vlastností, na kterou o Lagerfeldu vzpomínám nejraději, který zemřel v úterý ve věku 85 let. Jako subjekt byl snem novináře - nehlídaný, veselý, kontroverzní, odvážný a občas i obscénní. Je pravda, že často zašel příliš daleko se svými satirickými komentáři o váze nebo vzhledu celebrit nebo v posledních letech potenciálně urážlivými poznámkami o imigrantech v Německu. Ale častěji mluvil svobodně a bez vážných následků kvůli své jedinečné pozici konečného návrháře módy k pronájmu. Jakožto novináři žasli nad jeho plodným výstupem, Lagerfeld to dělal snadno, protože měl dosáhl konečného luxusu pozice, kde mohl dělat kreativní rozhodnutí bez obav podnikání. Samozřejmě pomohlo, že se obchodu tak dobře dařilo - jen Chanel měla v roce 2017 tržby přes 9 miliard dolarů. Jeho smlouvy stanovovaly, že si může dělat, co chce, kdykoli chce.

SOUVISEJÍCÍ: 21 osobností, které byly největšími fanoušky Karla Lagerfelda

Moje největší naběračka na Lagerfeldu se stala náhodou v roce 2004, kdy hostem byl každoroční Met v Costume Institute Gala mi zmínil, že návrhář se chystal oznámit spolupráci s prodejcem rychlých módů H&M. V té době to bylo párování tak nepředstavitelné, že jsem si myslel, že mě tahle osoba mohla tahat za nohu - jak se ví - a tak špehovat Lagerfelda a jeho doprovod Když jsem v tu chvíli mířil k východům, nějak jsem sebral odvahu k tomu, abych přešel - proplétal se mezi stoly a roztřídil celebrity a společníky, zablokoval mu cestu a zeptal se ho, aby ukázal černě. "Je pravda, že navrhujete kolekci pro H&M?" Zakroužil jsem. "Ano," řekl potěšeně a okamžitě vysypal fazole, když ho jeho obsluha odtáhla. Pochybuji, že si dokonce i Lagerfeld uvědomil, jaký dopad bude mít jeho spolupráce, která porušuje pravidla, na průmysl s kolekcí, která byla přijata s šílenstvím alba Beatles, jehož otřesy lze ještě dnes vidět v tom, co designéři a obchodníci rádi označují jako "narušení."

VIDEO: Celebrity reagují na úmrtí Karla Lagerfelda srdečnými poctami

Nakonec po připojení Ve stylu„Měl jsem to štěstí, že jsem dostal pozvání na svá vlastní„ accessorizační “zasedání, v Dallasu na jeho sbírku Métiers d’Art z roku 2014 a v Římě na totéž z roku 2016. Zjistil jsem, že prostředí se stalo mnohem konkurenceschopnějším a méně přátelským mezi kolegy, protože shromáždění novináři se připravovali na jeho pozornost. Nestěžuji si, to je podstata dnešního podnikání, přístup jako konečné afrodiziakum byl něco, co se na Lagerfeldu neztratilo. Každý, kdo vstoupil do konverzace, neměl tušení, co bylo řečeno dříve, a otázky se proto musely zdát opakující se a nudné. Filmař Rodolphe Marconi, ředitel filmu „Lagerfeld Confidential“, mi kdysi řekl tolik, že inscenoval jeho první rozhovor s Lagerfeldem po zaklepání na dveře ložnice designéra - mluvili za šest hodiny. "Když tě má rád, má na tebe čas," řekl Marconi. "Když to neudělá, nebo se nudíš, odejde." Jinými slovy, pokud jste chtěli dobrý citát, museli jste zpívat k večeři, a to jsem zkoušel, někdy s větším úspěchem než ostatní.

"Jen dělám, víš," řekl mi v památném okamžiku v Římě. "Nejsem umělecký ředitel." Nikdy mě to nepotěší, a to je velmi dobrá motivace vždy přemýšlet a vždy se snažit být lepší. “

Jindy jsem zjistil, že si nevím rady, jak ho zaujmout. Měli jsme skvělý zážitek, když v roce 2006 zahájil svou sbírku s nižšími cenami v podniku s Tommy Hilfigerem, když řekl Cathy, s jistou vážností: „Poslouchej, jsem velmi základní, přízemní člověk, ale kdybych to ukázal veřejně, lidé by řekli:‚ Co nuda. ‘“ Ale byl jsem vyzván, abych se této příležitosti chopil, když jsem měl za úkol udělat s ním rozhovor o videu, které režíroval na propagaci Magnum zmrzlinový bar. Také se stále červenám nad ponížením, když jsem se zeptal Karla Lagerfelda v jeho apartmá v hotelu Mercer, jestli má rád zmrzlinu.

"Kdybych mohl, snědl bych zmrzlinu," řekl hravě. "Udělal jsem reklamu na Dom Pérignon Champagne a nepiji alkohol." Nakonec jsem návrhářka šatů a šaty nenosím. “

Jako módní průmysl truchlí nad ztrátou Lagerfelda„Zdá se nepravděpodobné, že by jakýkoli designér mohl někdy dosáhnout takové úrovně úspěchu, která také zaručuje jejich svobodu být znovu vážní nebo hloupí nebo dokonce urážliví. Přál bych si, abych měl možnost zeptat se na něco jiného.