Denim ničí planetu, ale díky těmto značkám jsou džíny ekologické

Džíny jsou dokonalým pracovním koněm v šatníku, nepostradatelnou sponou, která se nachází (obvykle v násobcích) prakticky ve skříni každého člověka. Jsou také jedním z nejhorších pachatelů poškození životního prostředí v módním průmyslu. Výroba těchto milovaných blues využívá obrovské množství vody. Přestože se údaje mírně liší v závislosti na tom, koho se ptáte, na výrobu jednoho džínu je potřeba 998,8 galonů vody (což odpovídá spotřebě vody tři dny v americké domácnosti) podle Leviho. Značky jako Reformation a Warp + Weft ji umisťují ještě výše, na 1 500 galonů za pár. Ať tak či onak, je to sakra hodně vzácný, rychle se zmenšující přírodní zdroj nasátý jediným párem kalhot.

A proces výroby denimu byl složitý na vývoj, protože je to „extrémně složitý, neprůhledný dodavatelský řetězec s pěti dodavatelů a značka často nehraje pouze roli kupujícího, “vysvětluje Katrin Ley, generální ředitelka Móda pro dobro, organizace pracující na tom, aby byla móda udržitelnější. "Vytváření změn, například při barvení a dokončování, je to váš druhý nebo třetí [krok dodavatelského řetězce] a často těžší přímé spojení. “ Jinými slovy, značky si dokázaly umýt ruce od všeho, co se v tomto procesu děje. Naštěstí některé společnosti vynakládají značné úsilí na omezení plýtvání vodou (při řešení využití energie a chemické znečištění) - záchrana planety a světově oblíbeného textilu v jednom přepadnout.

Poškození vašich džínů způsobující H2O začíná samotnou tkaninou. "Bavlna je jen velmi žíznivá rostlina," říká Ley a dodává, že na pěstování samotné rostliny připadá 68 procent z celkové vodní stopy džínoviny (a spotřebitelé, kteří perou vlastní džíny, tvoří 23 procento). Timo Rissanen, odborný asistent módního designu a udržitelnosti v Parsons, který je držitelem titulu PhD v módním designu s nulovým odpadem a je spoluautorem dvou knih o módě a udržitelnosti, říkají metody hospodaření (pesticidy, hnojiva), dokonce i poloha a zdroj vody mají dopad na to, jak může pěstování bavlny nepříznivé pro životní prostředí být. Ale, dodává Ley, dokonce „ve srovnání s jinými bavlněnými výrobky je denim velmi náročný na vodu“. Například bavlněné tričko potřebuje 713 galonů vody k výrobě.

Jeden rozdíl v denim je dokončení, vysvětluje Emma Scarf, analytička společnosti Fashion for Good. "V dnešní době je v módě mít velmi jemný denim, spíše než surový denim." denim prochází kyselým praním, kamenným praním nebo praním v mlýně, “všechny jsou„ velmi náročné na vodu “ procesy. Například barvení kádě, což je proces, který se tradičně používá k nanášení indigové barvy na vlákno, je třeba provést třikrát až čtyřikrát, aby se tento lahodný odstín modré lepil.

VIDEO: Proč jsou džíny drahé?

A podle Mostafiz Uddin, generálního ředitele Denim Expert Ltd. a generální ředitel Bangladesh Denim Expo, „nejde jen o velké množství použité vody - proces blednutí v riflích také spotřebovává chemikálie, které jsou škodlivé pro pracovníci a také životní prostředí a chemikálie, které nejsou pečlivě vybírány, nedegradují a mají dlouhodobé dopady. “ (Tyto dopady jsou děsivě jasné v Dokument 2014 RiverBlue, zkoumání extrémního znečištění světových řek módní výrobou, konkrétně denimem.)

Přeměna tohoto škodlivého výrobního procesu na planetu je neúměrně drahá. „Kdo tyto investice převezme? Nový barvící a dokončovací stroj může snadno vyjít na 500 000 až 1 milion dolarů, a nemusí nutně být pobídkou pro provozovatele mlýna nebo provozovatele barvírny, aby investovali do těchto nových produktů, “ Říká Ley. "Voda nemá cenu." Poznamenává, že tento nedostatek pobídek může být důvodem, proč se pokrok v tomto odvětví jeví jako zásadní, konkrétně u značek bez jejich vlastních zařízení.

Pohled dovnitř na proces barvení AG Jeans.

Philip Cheung

AG Jeans, prémiový džínový hráč uvedený na trh v roce 2000, neustále vylepšuje svou výrobu. „Pomalu jsme podnikli kroky k zavedení udržitelnějšího a efektivnějšího obchodního přístupu, pokud jde o to, jak pereme džíny a kolik energie a vody spotřebujeme,“ říká Zihaad Wells, viceprezident pro design ve společnosti AG. Tyto změny udržitelnosti začaly již v roce 2010, a to přidáním ozónové technologie, po níž následovaly nové pračky, a pak nové sušičky v roce 2014, přidání solárních panelů do svých továren v roce 2016 a používání laserových dokončovacích strojů od roku 2017. Lesklý nový filtrační systém v kalifornském zařízení této značky (vyfotografovaný v tomto článku) zvýšil sázky pro všechny značky denimu, které se snaží minimalizovat spotřebu vody.

"Už jsme začali recyklovat část naší vody, ale to nestačilo - chtěli jsme recyklovat téměř 100 procent, jak jsme mohl dostat, “vysvětluje Wells a nakonec díky filtraci přistál na zhruba 99,7 procentech recyklované vody Systém. Pračky AG stříkají vodu místo toho, aby ji vypouštěly do strojů, a Wells vysvětluje, že barvící stroje „extrahují sypké indigo na rozdíl od snahy vše vypláchnout“. Tak jako pro dokončení: slavné blednutí, rýhování, rafinované džíny a otlučené lemy džíny pocházejí z laserů-proces bez vody, na rozdíl od vašeho typického praní nebo pískování. Společnost AG tak snížila celkový denní odpadní vody svých továren na pouhých 1 200 galonů (což je způsobeno nevyhnutelným odpařování a menší rozlití, vysvětluje Wells), oproti 380 000 galonům denně, což je tradiční továrna na džínovinu použití. "Typicky v tomto odvětví budou tisíce galonů vody použité při výrobě denimu vyhozeny zpět do životního prostředí," říká Wells; tomu se nový systém vyhýbá.

Ochrana vody je jen jedním ze způsobů, jak značka zmenšila svoji spotřebu. Jejich sušičky jsou zakončeny kovovými boxy, „které v podstatě„ zachycují “horký vzduch a vrací jej zpět do strojů,“ vysvětluje Wells a ušetří 50 procent běžně používaného tepla. A zbytky denimu z podlahy střižny jsou znovu použity pro stavební materiály.

„Náš udržitelný přístup nebyl o vytvoření jednorázové triky, ale o pohledu na podnikání a řekl:„ Jak můžeme být mnohem efektivnější a zodpovědnější s naším přístupem k vzácné zdroje vody a energie, které máme v našich každodenních praktikách? ‘“ To bylo částečně možné, protože namísto spolupráce s externími dodavateli AG provozuje vlastní zařízení. Podle Wellse, který říká, že je to jen začátek, byly do těchto změn investovány miliony dolarů. "V žádném případě nejsme hotovi, jsou to jen první kroky, které jsme podnikli k vytvoření mnohem udržitelnějšího procesu."

Pracovníci v nejmodernějším zařízení AG v Kalifornii.

Philip Cheung

Relativní denimový nováček Warp + útek také vlastní a provozuje své továrny a udržitelnost je prioritou. Od svého uvedení na trh v roce 2017 vyrobila značka se sídlem v New Yorku džíny s použitím pouhých 10 galonů vody na pár a 98 procent tohoto mizerného množství se recykluje ve vlastní úpravně vody. Jeho džíny také využívají poloviční množství barviva a energie jako tradiční denim, a to díky ultraabsorbujícímu Tencelu ve svých vláknech (také vyráběných interně) a upcyklovanému plastu a starému denimu; zatímco dokončení se provádí pomocí bezvodé technologie suchého ozónu (alias kyslíku), která nahrazuje bělidlo.

"Konkurenční výhodou, kterou máme, je to, že si vytváříme vlastní vlákna; tkát, prát a stehovat látku; úpravu vody a recyklaci vody - vše ve stejném zařízení, “říká zakladatelka značky Sarah Ahmed. "Když máte vše v jednom závodě, máte úroveň kontroly, kterou využíváme ve svůj prospěch." Denim je rodinný podnik: „Pocházím výrobní zázemí a jsem z Pákistánu, který vyrábí třetinu světového denimu, a moje rodina něco z toho vyrábí, “říká.

Ahmedovi také zahájili prémii džínový štítek DL1961 v roce 2008, džíny Ahmed říká, že jsou udržitelné na nízké úrovni. "Cítili jsme, že neexistuje dostatečné povědomí o tom, aby to bylo pro zákazníka prodejní nebo pocitový bod," říká. "Byl jsem z toho všeho opravdu frustrovaný, takže jsem si myslel, že nejlepší způsob, jak to udělat, je přímý přístup ke spotřebiteli, ovládání jazyk a vytvořit značku založenou na udržitelnosti, inkluzivitě a dostupnosti “, a tím se stal Warp + Útek. (Velikosti se pohybují od 00 do 24 pro ženy, existují také velikosti pro muže a dětské páry, zatímco ceny se pohybují od 68 do 98 dolarů, což je polovina nákladů na špičkové styly.)

"Zjevně se již věnujeme výrobě džínoviny udržitelným a zodpovědným způsobem, ale nyní chceme být lídrem v poskytování vody v maloobchodě, který ve skutečnosti neexistuje," říká. Warp + Weft tedy uzavřel partnerství s Charita: Voda zajistit doživotní zásobu vody pro 3 300 lidí za každý prodaný pár džín, nejprve v Malawi a poté jinde. Uvádí se na druhé narozeniny značky, 16. května.

Za ty dva roky Warp + Weft prodal celkem 477 000 párů džínů, což ušetřilo 572,4 milionu galonů vody, „a to opravdu znamená, že je tam zákazník,“ říká Ahmed. Co se týče toho, proč značka začala s tolika zprávami, o udržitelnosti, inkluzivitě a dostupnosti? "No, je na čase, aby značka ztělesnila všechny tyto věci - na začátku," vysvětluje.

Postřik, místo namáčení kádě, barvivo.

Philip Cheung

Žádná značka neudělala tolik, aby vyrobila ekologicky šetrnější džíny než Levi Strauss & Co., což je značka, která je globálně synonymem pro džíny, jako Kleenex je pro tkáně nebo Band-Aid je pro obvazy. Společnost začala sledovat využívání zdrojů a plýtvání při výrobě před desítkami let. "V roce 1995 jsme byli první oděvní společností, která zavedla přísné standardy kvality vody pro dodavatele," vysvětluje Paul Dillinger, vedoucí globální inovace produktů v Levi's. V roce 2011 byla uvedena na trh Voda> Méně, řada s 20 a více výrobními technikami šetřícími vodu. (Například, místo čisticího prostředku použijte náprstek vody a ozónu; bubnové džíny s uzávěry lahví a golfovými míčky, nikoli aviváž; kamenné myčky bez vody; kombinace více procesů mokrého cyklu.) Poté, v roce 2014, Levi’s zjistil, jak použít 100 procent recyklované vody v částech své výroby džín (první v oboru). Do roku 2017 55 procent všech džínů Levi’s byly vyrobeny metodami Voda> Méně a cílem je, aby do roku 2020 bylo 80 procent. Tím se ušetřilo více než 3 miliardy litrů vody, včetně 30 milionů litrů ušetřené čerstvé vody recyklace-a značka otevřela své strategie úspory vody, což je téměř výzvou pro konkurenty důvtipný.

Další, Leviho obrátil svou pozornost na vlákno šetrnější k Zemi: konopí. "Přínosy pro životní prostředí a obrovské úspory vody spojené s pěstováním konopí jsou dobře známy, ale." tkaniny vyrobené ze směsí konopných vláken byly vždy hrubé, drsné a mnohem méně pohodlné než bavlna, “ Říká Dillinger. "Vyrobili jsme konopný denim, který vypadá a cítí se stejně dobře jako bavlna-možná ještě lépe," říká. The konečný produkt odhadem spotřebuje o 821 litrů méně sladké vody než tradiční džíny. Celá tato práce si všimla odborníků Leviho.

"Společnost Levi's existuje již dlouhou dobu a je obrovská - a získávají [udržitelnost]; stále mají co dělat, bezpochyby, jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska sociálních, ale jsou skutečně o tom vnitřně mluvit, mnohem víc než veřejně, a to ve mě dělá naději, “řekla Rissanen říká. "Pokud se s tím potýká lídr v oboru, jako je Levi's, pak si myslím, že systémová změna je v dlouhodobém horizontu možná."

Možná je to vidět na reformaci, která si od zahájení v roce 2009 slibuje etické a udržitelné oblečení s Ref Jeans v roce 2017. Podle značky používá každý pár na výrobu pouhých 200 galonů vody. (Zatímco ušetříme více než 80 procent materiálového odpadu a více než 70 procent emisí CO2 ve srovnání s typickými džíny.) „Všichni nosíme denim: jedna z hlavních opor většiny našich skříní, a neočekáváme, že se to změní-proto jsme to chtěli řešit čelně, “říká zakladatel reformace Yael Aflalo. "Bohužel, denim je do značné míry tím nejhorším oblečením pro životní prostředí," poznamenává a dodává, že to bylo "zbytečné" vyvinout džíny, které neútočí na planetu. Další světlý bod řady Ref? "Omezení množství kroků, chemikálií, energie a vody ve skutečnosti činí džíny dostupnější snížením nákladů na úrovni tkanin a výroby," říká Aflalo. Cena kalhot je od 98 do 148 dolarů.

SOUVISEJÍCÍ: Toto jsou jediné jarní denimové trendy, které se letos vyplatí koupit

Její značka se vyhýbá bělidlům bez chlóru a tradičním barvivům pro enzymové procesy, které podle ní snižují spotřebu vody a energie o dvě třetiny. Navíc: „Lidé, ne stroje, provádějí naše ruční pískovací techniky, které dodávají opotřebovaný vzhled vousů, stehen, opotřebení zadku a destrukčních děr,“ říká. Šátek předpovídá, že barvení enzymem a barvení pěnou se brzy objeví u více značek, které znáte a milujete. Například, Závětří a kovboj, honák„Oba jsou ve vlastnictví VF Corporation a Ley dodává, že„ byli velmi aktivní ve vývoji technologie barvení pěnou “.

Britská džínová značka M.i.h. Džíny v současné době používá enzymy a organické ošetření u 50 procent džínů, přičemž doufá, že do roku 2020 dosáhne 70 procent. Existuje však důvod, proč každý pár není takto zabarven. "Některé z těchto technologií nejsou komerční ani dostatečně vyvinuté," říká Ley. Například pěnové barvení může snížit spotřebu vody nejméně o 99 procent (ve srovnání s kádě) ale stroje, které jsou k tomu zapotřebí, nejsou tak komerčně dostupné, jak by měly být rozšířené použití.

Rissanen vysvětluje, že indigo je denimovým barvivem volby po tisíce let, ale není možné, aby ho nyní používalo celé odvětví, takže většina denimu je barvena chemicky a nebezpečně. "Myslím, že existuje obrovská příležitost skutečně přehodnotit, jak barvíme vlákno," říká. "Bakteriální barvení je jednou z oblastí, kde dochází k určitému vývoji," odkazuje na proces, ve kterém je tkanina vystaveny geneticky modifikovaným bakteriím a během několika hodin nebo dnů bakterie změní barvu látky. "Potenciál tam rozhodně je; je třeba se zabývat etickými otázkami týkajícími se geneticky modifikujících jakýkoli organismus, ale myslím si, že když se podíváte na celkový součet textilu celosvětové barvení a strašný ekologický a lidský dopad v místech, jako je Indie a Čína, existují velké problémy s barvením textilu, “řekl říká. "Nemyslím si, že by se tím vše vyřešilo, ale bakteriální barvení může být jedním ze způsobů, jak začít."

Je to všechno v detailech - v denimu, stejně jako v udržitelnosti.

Philip Cheung

To, čemu Ley říká „skutečný kruhový model s uzavřenou smyčkou“, najdete v nizozemské značce Bahenní džíny, který nabídl džíny k pronájmu od roku 2013. Jakmile jsou kalhoty opotřebované, značka je recykluje do nových párů s technologií od Jeanologia, lídr v oblasti inovací udržitelnosti denimu.

Jinak tato věc zabere spoustu času, říká Dillinger: „V módě často existuje chuť k okamžitým inovacím průmyslu, ale důležitá řešení velkých problémů vyžadovala disciplínu a odhodlání a zaslouží si naši trpělivost. “ Ale existuje základní očekávání, že se alespoň pokusíme být lepší, říká Uddin-a to je dobrá věc pro módní průmysl a stále více ekologicky probuzené zákazníky. „Fungování udržitelným způsobem není otázkou marketingu ani pokusu o zvýšení prodeje; nyní se stává jak požadavkem jejich koncových spotřebitelů, “říká. "Jakmile lidé o tom začali mluvit a šířit povědomí, byly vynalezeny a procvičeny stroje, postupy a techniky." Jedná se o pokračující proces: lidé se učí a adoptují. “

Největší poučení je, že každý z nás má co ztratit. "Všichni potřebujeme čistý vzduch a všichni musíme pít čistou vodu, a není tam žádný jediný hráč." průmysl dostatečně velký, aby si sám dokázal vyřešit problémy s ochranou zdrojů, “říká Dillinger z Levi, říká. "Všichni se musíme zlepšit ve sdílení plánu, když jsme dosáhli úspěchu - a sdílení toho, co jsme se naučili selhání. " Ale přinejmenším díky některým z těchto podnikavých značek jsou vyhlídky - a možnosti nakupujících - hezké dobrý. "Opravdu doufám," říká Wells z AG. "Neznám mnoho průmyslových odvětví, která by mohla být tak znečišťující, jako jsou oděvy, která se na sebe skutečně podívala a řekla:" Jak se můžeme zlepšit? "A myslím, že se to děje plošně."