V říjnu 2017, Alexander McQueen udělal něco, co značka nikdy předtím neudělala: dal do své dráhy dva modely křivek. Po mnoha oslavách módního tisku to udělalo totéž následující sezónu. Plus-size modely jsou stále snadněji k nalezení také na módních akcích mimo dráhu: Návrháři Vera Wang a Adam Selman vzali Ashley Graham a Paloma Elsesser jako jejich data pro 2018 CFDA Awards a Elsesser seděl v první řadě na nedávné show Helmuta Langa. Věc, kterou mají všechny tyto značky společnou (nad rámec jejich přátelských vztahů s jednou nebo dvěma slavnými ženami stehna) je, že nevyrábí své značkové oblečení ve velikostech, které mohou ženy vejít do obchodu a koupit. I když napůl posloucháme výzvy k reprezentaci, spousta velkých jmen v módním průmyslu nijak smysluplně nezahrnuje ženy větší velikosti. A zatímco tyto značky a designéři shromažďují pozitivní tisk za to, že se rozhodli nechat větší ženu přijít na jejich show nebo after-party, nebo dělat masová tržní difúzní linka sem nebo tam, podnikatelé a nezávislé značky hrají stále větší roli při vyplňování maloobchodní mezery, kterou vytvořil samotný špičkový módní průmysl, a nadále ignoruje.
VIDEO: Christian Siriano: Muž, který obléká každého
V určitém okamžiku většina tradičních módních značek musí přiznat, co bylo relativně vždy jasné malý počet plus-size žen, které pracují v módě: Nedělají nadměrné velikosti, protože nechtějí. A pokud se vám to zdá příliš cynické, stačí se podívat na důkaz největších energetických hráčů v luxusním průmyslu. Pouze z 84 značek předváděných na New York Fashion Week v této sezóně 12 ve skutečnosti prodává oblečení ve velikosti 16 nebo vyšší. Žádné špičkové značky oděvů pod záštitou dvou největších módních konglomerátů, LVMH a Kering, nevyrábějí oblečení v této velikosti (kromě hrstky kusů Marca Jacoba, které se právě začaly prodávat na plus ecomm site 11 Vážený). A méně než jedno procento akcií u největších internetových luxusních prodejců online má velikost plus, podle Fashionista.com. Mezi tímto malým zlomkem a 68% amerických žen, které nosí nadrozměrné velikosti, existuje obrovský rozdíl jak Racked informoval na začátku tohoto roku.
Hlavním problémem je, že většina značek v tomto sledu vydělává většinu svých peněz na příslušenství, jako kabelky a kosmetické výrobky, místo oblečení, kolem kterého svou veřejnost orientují snímky. A tyhle všichni tvůrci peněz sdílejí jednu kvalitu: jsou to produkty, které si může koupit a užívat kdokoli, bez ohledu na jejich velikost. Proč se tato inkluzivita nevztahuje na oděvy?
Je téměř nemožné získat zástupce luxusních módních značek na záznam o těchto rozhodnutích, pravděpodobně proto, že vědí, že dokonce i většina politicky korektních verzí jejich odpovědí bude špatně hrát pro spotřebitelskou třídu, která je stále kritičtější vůči tomu, jak se firmy chovají k ženám a k nim těla. Bližší pohled na skutečné překážky rozšířeného dimenzování však odhaluje, stejně jako blízký pohled na to, kdo nakonec přistoupil k jejich řešení.
SOUVISEJÍCÍ: Zde je přesně, kolik návrhářů NYFW vyrábí oblečení pro průměrnou americkou ženu
Ještě relativně nedávno nejlepší (a politicky nejsprávnější) výmluva, kterou luxusní značky měly pro vyloučení žen větší velikosti je to, že i když vyráběli oblečení, neexistovali žádní prodejci, kteří by prodávali jim; a pokud vyrábíte oblečení s vědomím, že nikdy neuvidí prodejní podlahu, můžete také zapálit peníze. Značky se dlouhodobě spoléhají na maloobchodníky třetích stran, jako jsou špičkové obchodní domy, které věnují malým nebo žádným prostorům oddělení velké velikosti. To vytvořilo dilema kuře nebo vejce, které všechny nechalo zavěšeno tím, že problém vypadal neřešitelný: Pokud nebyl prostor na podlaze, značky nemohly vyrábět oblečení. Pokud značky nevyráběly oblečení, proč by maloobchodníci vyčlenili podlahovou plochu? Všichni zúčastnění se této otázce vyhýbali po celá desetiletí, dokud ji internet nezničil. Pak jednoduše přestali odpovídat na dotazy novinářů o tom.
Rychlé rozšíření luxusního online nakupování mělo teoreticky pomoci zmírnit problém s přidělováním podlahové plochy-v tom, že na nekonečně nakupovatelném internetu není žádná podlaha. Ale běžná situace v mnoha tradičních maloobchodních elektrárnách je více stejná. Právě teď například Neiman Marcus nabízí online něco přes 1 000 kusů oblečení větší velikosti, téměř žádný z nich nepochází od špičkových luxusních návrhářů, ve srovnání s téměř 23 000 kusy v řadě velikosti. V Net-a-Porter, který je pouze online, nejsou k dispozici žádné velikosti plus. (Nenechte se zmást občasným pozorováním XXL; luxusní značky obecně odpovídají těmto písmenům na velikost 10 nebo 12, přičemž špičkové evropské značky často stříhají oblečení na menším konci a americké chybující jen o málo větší.) Současně mnoho z těchto značek nyní prodává veškerý svůj prodej oblečení své vlastní butiky a webové stránky (Louis Vuitton, Chanel, Dior a Hermes, abychom jmenovali alespoň některé). Značky nyní ovládají více svých vlastních prodejů, než mají za desítky let, a ve většině případů nevyužívají okamžik k prodloužení velikosti.
Místo toho zintenzivňují nezávislí návrháři. Špičková řada plavek Chromat je například lídrem v oblasti dráhy a redakce a předvádí své návrhy na modelech různých velikostí, etnik a genderových prezentací. Po celá léta však zakladatelka Becca McCharen-Tran nenašel obchodníky se zájmem o prodej větších velikostí. "Byli jsme tak překvapeni, když jsme vzali vzorky křivek na trh - nedostali žádnou odpověď!" Žádný z našich maloobchodních partnerů ani velkoobchodních prodejců neměl zájem nakupovat pro své obchody větší velikost, “řekla řekl Mic v únoru. Až letos, kdy společnost Nordstrom zadala velkoobchodní objednávku až 3krát, si značka mohla dovolit vyrábět velikosti plus v jakémkoli smysluplném množství, řekla Ve stylu minulý týden. "[Chromat] dělá plus-size roky, ale vždy to bylo zvykem, dělané interně." Továrny byly ochotny jít s námi do výroby, dokud jsme nemohli vyrobit 100 stejných věcí, “řekla.
Spolu s omezenými maloobchodními možnostmi designéři dlouhodobě uvádějí další logistické problémy při rozšiřování svých rozsahů velikostí-vytváření vzorů plus-size je na technické úrovni obtížnější; plus-size fit modely nejsou tak snadno dostupné jako přímé velikosti; oděvy nadměrné velikosti jsou dražší na výrobu, protože vyžadují více tkanin a během výroby vytvářejí více odpadu z tkanin. A i když jsou všechny tyto platné praktické obavy na určité úrovni, pro luxusní značky, které mají značné zdroje a rozsáhlá výrobní zařízení již existují, jsou jen o málo více než pohodlné výmluvy. Vypadají obzvláště křehce, když vezmete v úvahu, které luxusní značky mají rozšířené velikosti: Jsou to malé značky, jako Christian Siriano a Zac Posen, s menším rozpočtem, menším počtem zaměstnanců a omezenějším přístupem k výrobním zdrojům, než má Gucci nebo Prada.
V rozhovoru s Dámské oblečení denně“Zakladatelka Gwynnie Bee Christine Hunsicker stanovila náklady na vývoj plus velikosti pro módní značku kolem 500 000 $. Nejde o žádnou změnu, ale pro značky, které dříve importovaly obra kus ledovce z Arktidy do Paříže ozdobit přehlídkové molo, nebo k nim přeletět desítky redaktorů a influencerů odlehlá oblast Japonska u jedné módní přehlídky je to chyba zaokrouhlení.
A tyto výmluvy se každým dnem stávají méně pohodlnými, jak se podnikatelům líbí 11 Honoré zakladatel a generální ředitel Patrick Herning vystupuje, aby pomohl značkám čelit výzvám, které tak často uvádějí jako nepřiměřené. 11 Honoré, které bylo spuštěno v srpnu 2017, je něco jako komplexní obchod pro značky i zákazníky, kteří se chtějí dostat do špičkového oblečení větší velikosti. Říká Herning Ve stylu že jeho společnost našla způsoby, jak pomoci značkám v každém kroku procesu rozšiřování jejich nabídky velikosti. "Máme standardizovanou tabulku velikostí, máme standardizované vhodné modely na obou březích, které zajišťujeme, aby značky měly konzistenci, pokud jde o přizpůsobení." Máme poradnu, která může telefonovat a odpovídat na produkční otázky na úrovni očí, a můžeme jít tak hluboko, jako vytvářet vzory se značkami a spolupracovat s produkčními týmy. “
Říká, že 11 Honoré také udržuje ukázkovou skříň, která pomáhá spárovat značkové oblečení plus velikosti módní redaktorky a stylistky snaží se ji představit v časopisech nebo na celebritách na červeném koberci, což plní důležitou marketingovou roli pro značky, které si nejsou jisty prodejním potenciálem větších velikostí. Na straně zákazníků, 11 Honoré, nabízí širší výběr luxusního a moderního oblečení větší velikosti než kdekoli jinde svět - Herning říká, že společnost uzavře rok s 80 značkami na palubě, z pouhých 16 při uvedení na trh něco málo přes rok před.
Jednou z těchto raných značek byl Christian Siriano, americký luxusní návrhář, který je nejlépe známý tím, že přijal prodloužené velikosti. Siriano, který vyrábí takové luxusní šaty a plesové šaty, proti nimž jiní návrháři dlouhodobě protestují byly příliš technicky náročné na výrobu ve větších velikostech, oblékaly 17 žen pro 2018 Academy Awards red koberec. („Dior to neudělal,“ říká InStyle’s Eric Wilson v říjnovém čísle). V rozhovoru s ŘADA BUILD v srpnu byl soucitný s designéry, kteří neudělali skok, aby nabídli prodloužení velikosti, ale stejně rychle připomene konkurentům, že je rád, že se může věnovat podnikání, ve kterém odcházejí stůl. "Při výrobě oděvů na zakázku je samozřejmě čas, peníze a věci." Nemůžeš udělat všechno pro každého, “řekl Siriano. "Ano, bylo to opravdu těžké a hodně práce a každá z těchto hereček byla úplně jiná osoba a velikost." Ale koho to zajímá?"
Pokračující úspěch Siriana je možná nejlepší a nejvíce veřejná výtka těm více sledovaným značkám, které nadále trvají na tom, že prostě nemohou vyrábět oblečení pro lidi, kteří nosí větší velikosti. "Nedokážu si představit, že bych řekl ne," řekl Siriano Ve stylu, navrhování inkluzivně od začátku. Herning také opakuje myšlenku, že prodloužené dimenzování bylo vždy možné u značek, které o něj mají skutečný zájem. "Designéři, se kterými jsme spolupracovali - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - na to všichni přišli interně, bez naší podpory."
Mara Hoffman byla jednou z designérek, které poprvé zahájily rozšířené dimenzování s pomocí 11 Honoré a ačkoliv uznává, že vytvoření nové linky bylo značné množství práce, ukázalo se, že ano stojí za to. "Trvalo nám téměř rok, než jsme to prozkoumali a promluvili a pracovali na strategii, takže určitě existovaly překážky, ale cítily se zvládnutelné," říká. "Kusy pro prodloužení velikosti vyžadují oddělené kování, vzory a více tkanin, a nemyslím si, že bychom mohli předvídat skutečný rozsah tohoto závazku." Ale mít v sobě zkušeného partnera 11 Honoré „nám opravdu pomohl přejít od interních konverzací ke skutečné produkci“. První řada na jaro 2018 obsahovala pouze pět stylů a Hoffman říká, že její aktuální kolekce má asi 40; "Jaro 2019, které vychází v únoru, bude naše první sezóna s plavkami nad velikost XL."
SOUVISEJÍCÍ: Galerie Street-Style Fashion Week věnovaná ženám větší velikosti
Mnoho lidí zachází s módním průmyslem - a potažmo i se stížnostmi těch, které se zabývá zachází špatně - jako křehké nebo pošetilost, v zásadě zbytečné rozptýlení pro mělké a marné. Co je však pošetilé, je předstírat, že lidé nejsou souzeni podle toho, jak vypadají, způsobem, který v jejich životech dělá skutečné rozdíly. Přístup k záležitostem oblečení a kdokoli, kdo musel k rozhovoru kvůli nim nosit špatně padnoucí oblek vysněná práce, nebo se zabývali taháním za levným polyesterem během pohřbu pro milovanou osobu ví to. V zásadě to, že jste v nadměrné velikosti, znamená, že často procházíte nejdůležitějšími okamžiky svého života a trochu se stydíte-ne kvůli vaše tělo, ale kvůli omezeným a obecně nekvalitním možnostem, které máte k jeho prezentaci v situacích, kdy prezentace naprosto záležitosti.
Móda je průmysl, který se zabývá fantasy, a nikdo není všudypřítomný než vlastní módní mytologie - jako kreativní, progresivní a přívětivý svět báječných výstředníků a chybných postav. Ve skutečnosti je to průmysl, který se soustřeďuje kolem tenkých, bílých a bohatých, a pokud existují mimo tuto kategorii, pak je jeho pohrdání vámi a vaše touha zúčastnit se hmatatelné. Smrtelný stisk toho starého, unaveného přístupu se začíná tak trochu uvolňovat, ale když to značka řekne je nemožné se toho úplně zbavit, nebo že bychom měli být spokojeni s tím, co dosud dělali, za to jim nevěřte vteřina. Nezaslouží si plný kredit za dílčí práci.