Jak se „tábor“ daří tam, kde se zkrátily exponáty jiných kostýmních institutů

Prosím, nerušte mě, když to říkám, ale můžeme si všichni na minutu jen odlehčit?

Celý svět se v poslední době stal tak smrtelně vážným, pochopitelně, vzhledem k tomu, jak mizerný nedávný časy byly, že snažit se občas si trochu užít, začíná být morální zkažený. Mezi zprávami o blížící se apokalypse a ekologickými katastrofami váhám otevřít svou velkou pusu nebo se dokonce vydat tak daleko mimo svůj domov ze strachu, že někoho urazím. Druhý den ráno jsem šel na kávu a narazil na slavného móda designérka, která mě zahanbila tím, že mi na šálek nasadila plastové víčko, i když mám podezření, že když neviděla tu ironii poté nasedla do obrovského SUV, které nečinně chodilo po obrubníku a zanechalo v ní stopu rozlitého latte probudit.

Ale kdo jsem, abych soudil? Každý se stal tak citlivým, že jsem se vlastně bál v pondělí zahájení „Camp: Notes on Fashion“, jarní módní výstavy z Kostýmní institut v Metropolitním muzeu umění. Zdálo se, že takový záměrně neseriózní předmět je předurčen jako osvětlovací tyč pro kritiku, zvláště v instituci, která má pomohl pozvednout vnímání módy mezi dekorativními uměními do té míry, že je nyní považována za předmět hodný vědecké práce pronásledování. Met se místo toho, aby se letos soustředili na jediného návrháře nebo tematický styl, předvádějí oblečení, které prokazuje „ironii, humor, parodie, pastiš, rafinovanost, teatrálnost a nadsázka “ - obecné termíny kurátor Andrew Bolton používá, když mluví o„ táboře “ móda. Může si Met vzít vtip?

Ve skutečnosti může. Výstava, která je pojmenována podle „Zápisků o„ táboře “, eseje Susan Sontagové z roku 1964 pokusy definovat estetické hranice tábora, je čistá radost, a to mohu říci beze stopy ironie. S více než 250 vystavenými předměty, včetně nejen módy, ale i obrazů, soch a deníků, „Tábor“ oslňuje oslnivě nepolapitelné téma oslnivými vizuály stejně jako Sontag s ní slova. Působivě to také není nuda. Od úvodních galerií namalovaných křiklavým odstínem růžové vaty, kde jsou tři staletí módy spárovány s obrazy od Caravaggia po Paula Cadmuse (vedle Jean Paul Gaultieflitrovaný námořnický oblek, přirozeně) do velkého finále s více než 100 vzhledy zobrazenými na dvou úrovních v jedné velmi velké místnosti, Výstava „Tábor“ má téměř stejný účel jako „tábor“ v estetickém pojetí: je to vzdělávání v masce zábava.

Pravděpodobně pomáhá, když je předmět přímo v kormidelně Boltona, britského kurátora, jehož smysl pro vtip je zde bezprostředně vystaven. Prostřednictvím textu na zdi a zaznamenaných hlasů návštěvníci získají vodítka k rozsáhlé historii tábora od jeho prvního známého použití v Molièrově 1671 hrát „The Impostures of Scapin“ prostřednictvím svých kořenů ve francouzské soudní společnosti (samotné slovo je odvozeno z francouzského slovesa „táborník“, které se chlubí nebo držení těla). Marně pózovaný portrét Ludvíka XIV. Z dílny Hyacinthe Rigauda nám připomíná, že tábor dlouho předcházel říši RuPaul. Bolton věnuje zvláštní pozornost tomu, aby také ilustroval svou důležitou roli v historii homosexuálů, bezvědomým zahrnutím děl od Oscara Wilda, jehož osobní styl je na jednom displeji ve srovnání s nedávnou prací-lodenská bunda se šálovými límci a pletenými uzávěry-Alessandro Michele z Gucci. Na dalším displeji jsou dvě figuríny v viktoriánských šatech od Erdem Moralioglu kolekce jaro 2019 obejme v póze, která odráží postoj dvou žen na blízké fotografii. Jsou to Frederick Park a Ernest Boulton, kteří v 60. letech 19. století skandalizovali Londýn a žili jako sestry Fanny a Stella.

„Tábor“ uspěje i tam, kde ostatní výstavy Costume Institute občas zaostávaly za zahrnutím mnoha příkladů nezávislých designéři, kteří budou pro většinu metských publika nováčci, a budou nádherně vystaveni mnoha kreativním talentům, které jsou často přehlíženy, dokonce i módní elita. Vedle Erdemova displeje jsou černé šaty navržené Williamem Dillem-Russellem, vycházející hvězdou, která upoutala pozornost svou nebinární módou, včetně límce vyrobeného z roztržek století staré šaty, zbytek z nylonu, který lze otřít do čista výstava).

V jedné růžové chodbě jsou vedle sebe vystaveny šaty podobné estetiky, bez ohledu na to, že byste jinak ve stejné větě nikdy nezmínili jména návrhářů: Mary Katrantzou lampová sukně vedle šatů z roku 1912 od Paula Poireta, purpurového peří a motýla zdobeného Jeremyho Scotta pro Moschino vedle šatů z roku 1961 Cristobal Balenciaga. A pokud se vám v tomto bodě netočí hlava, finální galerie je tak nad věcí, že je nedoporučeno celou věc vzít na jednu návštěvu samostatně. Zhruba 100 šatů je vystaveno ve skupinách po jednom nebo dvou nebo třech ve dvou řadách vitrin, které zvoní v tmavé čtvercové místnosti, podsvícené nádhernými pastely. Uprostřed ukázka nádherných klobouků, včetně dua plameňáků od Stephena Jonese, které tvořilo čelenku pro Schiaparelli kolekce od Bertranda Guyona. Existuje tolik úžasných kousků, že se vzpírá rozumu: Bjorkiny labutí šaty z Oscarů, vtipný valentýnský kožich pro Hedi Slimane pro Svatý Laurent (jednou vyhrál Lady Gaga), Crocs od Balenciaga, bedazzler od Boba Mackieho, catsuit od Waltera Van Beirendoncka ilustrováno kresbou kompletní mužské anatomie, Libertine bikiny pro muže s vyšívaným banánem na rozkrok a Chloé od Stella McCartney bikiny pro dívky se zprávou „Nechte si banán z mých melounů“ na zadku. Už jen tato kombinace si zaslouží potlesk, přičemž kategorií je muzejní realita.

Za ta léta, co Sontag publikovala svůj esej, se mnoho spisovatelů pokusilo napodobit jejího ducha tím, že nabídlo vlastní definice tábora. Simon Doonan, v Večerní standard, právě zveřejnil povedený záběr, který popsal jako „odrážky v táboře“, „zpřístupněný pro věk poruchy pozornosti. “ V jednom říká: „Camp přeměňuje grandiózní na pozemský. "

Ale jak ukazuje výstava „Tábor“, pozemské se může stát také grandiózním. Mám konkrétně na mysli šaty od Jeremyho Scotta, které vypadají, že jsou ušité z plátků prosciutta.