Alexander McQueen nikdy nezaváhal nad tím, že by chtěl „strčit módu do tváře“, takže pobuřující, surrealistické a ohromující byly stejně tak součástí kolekce každé sezóny jako nové výmysly a inovativní siluety. Pokud by ale jeho drzost byla primární vizitkou, nebyli bychom tak zničeni ztrátou Alexandra McQueena. Místo toho nás McQueen pokaždé okouzlil, polapil a obohatil o další výbušnou syntézu mnoha bezkonkurenčních talentů. V této sezóně více hvězd než kdy dříve-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-vypadalo v McQueenu nejlépe, což zprávu o jeho odchodu ještě zhoršilo. "Chci, aby to, co dělám, mluvilo hodně," řekl McQueen InStyle. Zbývalo napsat ještě tolik knih.

-InStyle módní ředitel Hal Rubenstein

DALŠÍ: Rubensteinův pohled na nejpamátnější show Alexandra McQueena

Během svého pětiletého působení ve funkci hlavního designéra Givenchy McQueen vnesl do ikonického designového domu svou vlastní nervózní citlivost. „Jeho sbírky pro Givenchy byly velmi diskutabilní,“ říká Rubenstein. „Givenchy byl návrhářem Audrey Hepburnové a dělal opravdu dámské oblečení. McQueen měl pocit, že musí převzít couture dům a využít úžasné řemeslné umění k vytváření neuvěřitelně hranatých a pracně zpracovaných kousků. “

V nezapomenutelném okamžiku McQueen spustil déšť na přistávací dráze. "Tato kolekce zdůraznila všechny jeho bílé třpytivé kousky," říká Rubenstein. "V podstatě každý model byl namočený do kůže."

Využití modelu Shalom Harlow jako lidského plátna vyústilo v ikonický okamžik pro McQueena. "Modelka stála uprostřed otočné plošiny a její šaty byly nastříkány," vysvětluje Rubenstein. „Bylo to spin art jako móda!“

Dráha představená v Conciergerie, slavné pařížské věznici známé pro držení Marie Antoinetty, představovala přehnané siluety a psí rekvizity. „Kousky mají bizarní vzhled na Karkulce, ale ženy byly také uvězněny ve velmi těsných korzetových postrojích a chodily s vlky na řetězech,“ vysvětluje Rubenstein. "Všude byli strážci - polovina publika byla vyděšená!"

McQueen, inspirovaný pustou nomádskou cestou do tundry, umístil modely do přívalového větrného tunelu. "Modely téměř nemohly chodit, ale ručně malovaná hedvábná a šifonová tkanina, která se za nimi vlnila, byla prostě úchvatná-některé kousky se táhly přes 20 stop!" Říká Rubenstein. „Myslel sis, že modelky odletí pryč.“

Tato přehlídka dráhy znovu zopakovala taneční scénu z filmu Střílejí na koně, že? "Toto je moje oblíbená sbírka." Zinscenoval to pomocí myšlenky tanečních maratonů z období deprese, kde lidé tančili, dokud nespadli, aby získali peníze, “říká Rubenstein. „Modelky musely před chůzí cvičit v společenském tanci. Karen Elson (na obrázku) byla hvězda. “

Pro tuto romantickou a dívčí edwardiánskou kolekci umístil McQueen každý pohled na šachovnici. „Nechal modelky kráčet proti sobě, jako by se na šachovnici diametrálně odlišovaly,“ přemítá Rubenstein. „Neuvěřitelná virtuozita prezentovaných šatů-krajky, výšivky-byla prostě mimořádná.“

Tato kolekce byla poctou hrdinům Hitchcocka od Tippi Hedren v Ptáci Kim Novakovi v Závrať. „Šaty byly inspirovány všemi skvělými Hitchcockovými blondýnkami,“ vzpomíná Rubenstein. "Díky vysoce přizpůsobeným, vytvarovaným pasům a spoustě obleků to bylo do značné míry přizpůsobení padesátých let."

McQueenovo používání holografie posílilo jeho pověst pečlivého designéra i vynikajícího showmana. „Tato krásná éterická kolekce vyvrcholila tímto holografickým obrazem Kate Moss v pyramidě,“ vysvětluje Rubenstein. „Musel jsi tam být, ale přísahal jsi, že je uvnitř. Byla to jedna z nejstrašidelnějších věcí, jaké jsem kdy viděl. “

Inspirovaný Barry Lyndon, Goya a Marchesa Casati, McQueen spojily historické odkazy s moderní elegancí pro tuto jarní kolekci. „Stále používal kousky z otroctví z dřívějších sbírek a všechny odhodil nastavením show na a smyčcový orchestr a rozeslal jednu z nejkrásnějších ženských sbírek své kariéry, “říká Rubenstein.

Ptačí téma sbírky sloužilo jako symbolická pocta zesnulé Isabelle Blowové, McQueenově blízké přítelkyni a mentorce. "Tato kolekce představovala neonového ptáka za modely," říká Rubenstein. "Celá show byla založena na složitosti peří a peří a myšlence proměnit ženy v tato božská ontologická stvoření."

Poté, co jej v roce 2003 královna Alžběta II. Jmenovala velitelkou britského řádu, jí McQueen vzdal hold touto sbírkou. „Všechno mělo královskou, korunovační kvalitu,“ říká Rubenstein. „Myslím, že je důležité si uvědomit, že zatímco McQueen byl mezinárodní designér, byl velmi hrdý na to, že je Angličan. Ve svých sbírkách neustále používal prvky vysoce přizpůsobivých a královských obrazů. “

U této kolekce McQueen komentoval společenské přebytky tím, že připravil scénu se zbytky šrotu z minulých výstav. „Stalo se to po ekonomickém kolapsu a McQueen tím řekl, že všichni máme příliš mnoho, příliš mnoho chceme, příliš mnoho děláme,“ říká Rubenstein. „Klasické houndstooth kárované šaty jsou naprosto nadčasové s tím neobyčejnějším krejčovstvím. Mnoho modelek nosilo na hlavách pytle na odpadky. “

Ve své poslední výstavě na dráze se McQueen nesmazatelně zapsal do módy svými 10palcovými botami Armadillo, které vzbuzovaly úžas. "Každý model, který chodil v těchto botách-ani jednou nezakolísal!" Vzpomíná Rubenstein. "Ty musí být tak ergonomicky mimořádné."