Eric Wilson Paris Fashion Week Givenchy Recenze

Eric Wilson je InStyle’s Ředitel módních novinek. Posaďte se s ním v první řadě na Fashion Week a sledujte ho na Twitteru (@EricWilson Říká) a Instagram.

Když se pařížské kolekce o víkendu rozjely na maximum, známá postava Francouzů na přistávací dráhy se vrátila kultivovanost - gamine v protiskluzových šatech, přes ni přehozená pánská bunda ramena. Vypadala, jako by nonšalantně vyšla ze svého domu pro papír, aniž by neúmyslně otočila několik hlav. Je to určitě karikatura, ale v módě je odolná a lze ji vidět v mnoha podobách.

Na Nina Ricci (na obrázku dole vlevo), kde v této sezóně debutoval nový návrhář Guillaume Henry, vypadala jako sofistikovaná, nezávislá a cokoli jiného než křehká, která vypadala v úžasné první show pro Henryho. Nina Ricci je dům postavený na parfému a ženskosti, vzhled Henryho předchůdce Peter Copping (nyní Oscar de la Renta), vykládáno v louche, někdy nemorální spodní prádlo s nádechem oblečení. Henry, dříve z mladšího zkoseného francouzského labelu Carven, dokázal, že má také zralé oko pro smyslnost, rozhodl se pro čistší přístup, ale neméně ho zajímaly všechny krajkové detaily. Jeho svůdné šaty byly vystaveny pod svrchními kabáty, což působilo silnějším dojmem, stejně jako jeho přesné flitrové šaty (třpytivě červené, třpytivě modrá nebo obyčejná bílá) střižené do tvarů tak jednoduchých jako tričko a ostré, mírně nadměrné velbloudí kabáty-vždy nošené s kotětem podpatky. Je to jasná změna směru a skvělý nový začátek.

SOUVISEJÍCÍ: Čekání na Galliana a luk, který nikdy nepřišel

Na Chloé (na obrázku, nahoře) gamine nemusí být pro tu ženu to pravé slovo, protože poslouchá Stevie Nicks a nosí šatník volně tekoucích papírových kaftanů, třásně visících šál a zabijáckých maxi kabátů. Kreativní ředitelka Clare Waight Keller je v poslední době v kurzu, a to nejen proto, že estetika Chloé je obzvláště vhodná pro zastřešující trend módních stylů 70. let. To pomáhá, ale stejně tak přístup Waighta Kellera, který spočívá v tom, že jednu sezónu posune o něco hravěji, v další zase o něco elegantněji a na podzim 2015 obojí současně. Její maxi kabáty byly v této sezóně nejlepší z dosavadního trendu, a to jak ve stylu kabátu námořnictva, tak v dvouřadé verzi, která vypadala, že je vyrobena z plyšového stříhání. Nevěděli byste, že to druhé bylo ukázáno přes krajkové šaty.

Phoebe Philo ve společnosti Céline pokračovala v experimentálnějším směru se svými kdysi minimalistickými, nyní účelově nepořádnými prohlášeními, jako kdyby vyhodila všechna pravidla-a také ta vlastní omezení-o tom, co představuje sbírku (na obrázku vpravo nahoře). Zajímavé je, že Philo zahrnovala značný počet saténových šatů podobných noční košili, její barva byla blokovaná jako prostorná ramenní trika na její dráze, ale také volné kombinézy s hlubokými výstřihy (přes vrcholy, které si zachovaly výrazný skromnost). Byly tam zvláštní, zajímavé dotyky, jako křídla s velkými bambulkami na bocích a vycpané kabáty vypadalo to, jako by ztratili část své náplně, s odnímatelnými rukávy, které se odlepily ramena. Byl to zcela nový návrh, jak se oblékat, a ten, který bude vyžadovat určitou úpravu perspektivy, aby byl jasně pochopen.

SOUVISEJÍCÍ: Dolce & Gabbana navrhnou milostný dopis mámě

Ukončení víkendových sbírek byla krásná, exotická, fascinující a ohromující pan-kulturní sbírka od Riccarda Tisciho v Givenchy (na obrázku dole vlevo). Žena, kterou měl na mysli, mohla být Bettina Graziani, modelka, která byla originální múzou Huberta de Givenchy, která inspirovala jeho slavnou „bettinskou“ blůzu, a která zemřel ve věku 89 let jen před týdnem. Tisci vzdala hold Graziani, jedné z nejpopulárnějších modelek čtyřicátých a padesátých let, která přišla symbolizovat poválečný New Look, a to jak prostřednictvím jeho příspěvků na sociálních sítích, tak i pozvánkou k němu ukázat. Ale jeho sbírka se snažila dosáhnout ještě dál a uspěla na tolika úrovních, že je těžké to popsat, aniž by to znělo jako encyklopedie, atlas světa nebo jen fanoušek.

Zpočátku oblečení vypadalo, že zobrazuje afinitu k rozkvětu Španělska, možná kývnutí na blízký vztah Givenchy s Cristobalem Balenciagou, ale pak rychle se přeměnil na orientalismus s kývnutím na indickou maharadžu, s pavími pery, která se objevila jak jako otisky, tak jako vložky do komplikovaně zkroucených šperků soubory. Modely byly ozdobeny neuvěřitelnými šperky, včetně bejeweled nosních prstenů a ozdob na jejich lícních kostech a důlcích, plus ušní pouta a náramky visící z jejich laloků. Byla to jedna z nejvíce hyper-zdobených sbírek sezóny, obohacená o ohromující škálu tvarů od šaty přes sametové kalhoty do jiskřivých černých korzetových kabátů, všechny obuté s botami s lakovanými podpatky velikosti plechovky od sody.

Kenzo Designéři Humberto Leon a Carol Lim také v neděli dopoledne prošli mnoha kulturami v jejich show výkon od Saint Etienne a zábavný scénografický design, který vypadal, že ožívá buď mechanikou, nebo docela slušně práce nohou (na obrázku vpravo nahoře). První model na jejich širokém jevišti byl ve skutečnosti tažen pohyblivou stěnou - která se poté rozpadla do velkých pilířů, které se pohybovaly po jevišti po celou dobu jejich nomádské show móda. Myslel jsem, že pilíře, velké krabice pokryté zelenou a stříbrnou fólií, vypadají spíše jako vánoční dárky a budou pro Rockettes báječnou kulisou, kdyby byly tak nakloněné. Obzvláště dobře vypadal sortiment vrstvených pončů a bujně potištěných kombinéz a tunik tuto sezónu, vylepšenou o pár báječných šatů připravených na červený koberec a nepřeberným množstvím super stříhání bundy. Dlouhé karmínově zavěšené šaty s nádechem Východu byly super moderní s pruhem detailu barevného bloku a kontrastním ramenem.

FOTKY: Runway Looks We Love: Balenciaga