Módní značky, které vyrábějí OOP, jej neposkytují pracovníkům v oděvech

Móda byla tvrdě zasažena pandemií koronaviru. Maloobchodníci jako Neiman Marcus a J.Crew mají vyhlásil bankrot, hlavní designéři mají zrušené módní přehlídky v dohledné budoucnosti a značky rychlé módy jako Uniqlo a H&M zastavily určitou produkci prodejných produktů na místo toho darovat OOPP. Je to krutá realita, která zasahuje každou vrstvu odvětví - ale jsou to nejzranitelnější zaměstnanci, kteří nesou hlavní tíhu zdravotní a bezpečnostní krize a ekonomického spadu.

V továrnách od Bangladéše po Los Angeles se pracovníci oděvu potýkají s nebývalými obtížemi. Některé továrny a mlýny se úplně zavřely a mnoho dělníků zůstalo - většina z nich jsou ženy - bez zaplacení objednávek u hlavních značek, které byly provedeny a nakonec zrušeny. V otevřených továrnách dělníci hlásí se že vytvářejí OOP (jako masky a róby) na místech, která stále fungují za podmínek manufaktury, tj. nejsou vyčištěna nebo žádným smysluplným způsobem regulována z hlediska bezpečnosti.

Podle nedávného příběhu od Zprávy Buzzfeed

Mluvčí řekl prodejně, že „Inditex neúnavně pracoval mnoho let, aby zajistil dodržování standardů stanovených v kodexu chování dodavatele, včetně prostřednictvím svého globálního partnerství s IndustriALL Global Union - první dohodou svého druhu v oboru - a jejím členstvím v platformě ACT o životě mzdy. "

Kromě odvetných problémů model platby za kus, kde jsou mzdy pracovníků založeny na počtu oděvů, které vyrobí, zajišťuje, že mnoho z nich je placeno hluboko pod minimální mzdou. Marissa Nuncio, ředitelka Garment Worker Center, aktivistické organizace v Los Angeles zastupující mnoho švadlen, vysvětluje: „Skutečnost, že oděvní pracovníci vydělávají jen 0,05 USD za masku, což vede ke mzdě až 190 $ za týden, je nepřijatelný. V dnešní době jde o vybavení, které zachraňuje život, a dělníci, kteří je vyrábějí, riskují sami infekci ve stísněných, špinavých továrnách. “

Pokračuje: „Člověk by si myslel, že skutečnost, že pracovníci oděvů jsou nyní nezbytnými pracovníky, by vedla k pozitivním změnám jejich mezd a pracovních podmínek.“ Ale ne, říká. "Tato realita je také, bohužel, 'běžným obchodem' v oděvním průmyslu." Annie Shaw, koordinátorka dosahu v GWC, dodává: „Toto odvětví se nezměnilo přes noc. Historie práce v manufaktuře je tak dlouhá a pandemie ji jen udržuje. Neexistuje žádný přístup k ochranným předmětům, jako je dezinfekce rukou nebo rukavice. V běžné době si musí pracovníci oděvu přinést vlastní zásoby jako toaletní papír, přestože byste si mysleli, že to bude zajištěno. Není to tak, že by se to teď změnilo. “

PŘÍBUZNÝ: Seznamte se s Amandou Nguyen, zakladatelkou bojující za přeživší zneužívání v karanténě

Maribelia Quiroz, oděvní dělnice a organizátorka GWC z LA, nám řekla o své zkušenosti z první ruky. „Od COVID-19 jsem uvízl doma a cítil jsem se zoufale v úzkosti. V mé továrně byla práce, ale bojím se jít, protože je vše [zaplaceno] pod stolem a lidé pracují v těsné blízkosti, aniž by se distancovali. Plat je stejný jako před pandemií: 12hodinové dny, 280 dolarů týdně, “vysvětlila. Řekla také, že neobdržela stimulační kontrolu a spoléhá se na nouzový fond pomoci zřízený organizací. Problém je v tom, že mnoho pracovníků je již vypláceno pod minimální mzdou, takže tyto neočekávané změny mohou být katastrofální.

V jiných velkých centrech módní produkce, jako je Bangladéš, kde a továrna na oděvy se zhroutila a zabila více než 1 000 lidí v roce 2014 byli pracovníci údajně posláni domů bez zaplacení dokončené práce. Podle Ayesha Barenblat, zakladatele Předělat, aktivistická organizace, která vyšetřuje práci manufaktury, některé společnosti jako Gap Inc. zrušili objednávky z továren, ale neplatí za výrobu, která byla provedena před zrušením.

"Vzhledem k tomu, že se pandemie rozšířila po celém světě, maloobchodní prodejny se zavřely v USA a Evropě a online prodeje prudce klesly," vysvětluje. "Následně značky a maloobchodníci hromadně vyvolávali riziko na dodavatele." vyšší moc doložky ve své smlouvě o zrušení již vyrobených objednávek, kde dodavatelé stáli před materiálem a mzdovými náklady. “ Klauzule Barenblat odkazuje na to je běžné v mnoha smlouvách a v podstatě osvobozuje obě strany od odpovědnosti, pokud se stane něco katastrofického, jako je například pandemie. Takže i když tato výhodná právní služba určitě pomohla některým významným značkám, když prodeje klesly na sezónní zboží, nechrání to pracovníci, kteří nemají žádnou ochranu před odstupným ani zdravotní péči poskytovanou jejich zaměstnavateli, výrobní závody třetích stran, které značky provozují s.

Aby tyto problémy vyřešil, Remake zahájil a Change.org březnová petice, která žádá značky, aby podporovaly oděvní dělníky v jejich dodavatelském řetězci. "Značky musí platit za nedokončenou výrobu a zrušené objednávky, místo aby opustily své partnery v dodavatelském řetězci a ženy, které po desetiletí udržovaly své podnikání v zisku," požaduje petice. Zatímco někteří, jako H&M, Zara, Target a naposledy Under Armour, se přihlásili, aby zaplatili za své zrušené objednávky, přestože je nepotřebují, jiní jako Gap, jsou stále uvedeni tak, že nesouhlasili s jejich vytvořením Platby. Řekl to mluvčí Gap Ve stylu že značka učinila „velmi obtížné rozhodnutí opustit většinu zaměstnanců našich prodejen a pokračovat v monitorování počtu zaměstnanců v každém z našich center plnění“.

Dodali, že úzce spolupracují s dodavateli a „posunuli kapacitu v některých továrnách směrem k výrobě OOP a prototypují vyvíjet dodávky OOP, včetně masek a plášťů, s využitím našich přebytečných materiálů. “ I když to vypadá, že Gap Inc., která vlastní Old Navy, je Při náboru pracovníků na výrobu masek, které se budou prodávat online, Remake tvrdí, že zpětná platba za jiné objednávky stále mnohé nechává bez náhrady.

Amy Blyth, ředitelka partnerství a rozvoje programů pro FairTradeUSA, spolupracuje s dodavateli na řešení problémů práce. Podle ní mnoho módních značek přešlo na výrobní model s názvem dodavatelský řetězec „just in time“. I když se tento model snaží udržet méně zásob pouze výrobou oblečení na základě již zadaných objednávek, také předpokládá, že zákazníci jsou při svých nákupech měřeni a žádné neúčtuje volatilita. To znamená, že když se objednávky zastaví, neexistuje žádná bezpečnostní síť pro továrny a pracovníky. Vysvětluje: „Stále existuje mnoho kritických otázek o tom, kdo nese největší část rizika v dodavatelském řetězci; zatímco tato pandemie tvrdě zasahuje každého, dodavatelé a výrobní pracovníci mají menší odolnost vůči finančním a zdravotním nouzím. “

SOUVISEJÍCÍ: Lékaři prosí návrháře, aby pro ně vyrobili opakovaně použitelné nemocniční šaty

Samozřejmě, i když se zdá, že slabost zavedených systémů je v tuto chvíli do očí bijící, rozhodně to není nic nového. Ve skutečnosti, Globální index otroctví, která sleduje přítomnost moderního otroctví v několika různých průmyslových odvětvích, odhaduje, že v 2018, oděvy v hodnotě 127,7 miliardy $ mohly být vyrobeny nebezpečnou nebo zneužívající výrobou procesy. Tyto údaje vycházejí z množství oblečení, které podle odhadů pocházelo z továren, kde bylo hlášeno zneužívání práce.

A to se neomezuje pouze na rychlou módu, jak ji běžně slyšíme. I společnosti, které mají ve svých prohlášeních nejvíce etických hodnot, se mohou rozpadnout, pokud se příliš podíváte na jejich výrobní postupy. Etika a udržitelnost mohou, bohužel, být výhrou v oblasti vztahů s veřejností pro značky, které nemají infrastrukturu, aby si je udržely, jak rostou. "Našel jsem napětí mezi růstem a udržováním kroku se zakládajícím etickým étosem značky," říká Barenblat s odkazem na výzkum společnosti Remake.

Ačkoli je jasné, že tyto problémy nebudou vyřešeny přes noc, určitě existují známky naděje. Centrum pro oděvní dělníky shromáždilo přes 32 000 dolarů, což dalo 80–100 pracovníků v Los Angeles vysídlených kvůli pandemii. Někteří návrháři, jako je Brooklynská Kelsey Randall, si dokonce vytvářejí masky sami a výtěžek věnují pracovníkům, kteří byli propuštěni kvůli zavírání továren. Petice #PayUp nasbírala přes 12 000 podpisů a přiměla mnoho značek k úspěchu, zejména u pracovníků, kteří čelí velkým ztrátám. A Fair Trade založil fond které půjdou přímo k pracovníkům.

Přestože pandemie způsobila v módním průmyslu tolik destrukce a nejistoty, mnoho aktivistů v ní vidí příležitost ke změně. V Los Angeles se aktivisté z centra pro oděvní pracovníky domnívají, že řešením je zajistit, aby pracovníci v oděvech a součástí rozhodovacího procesu, který jim umožňuje hovořit o bezpečnosti beze strachu odplata. Barenblat dodává, že svou roli v tom mohou hrát i spotřebitelé a návrháři. "Doufám, že někteří z těchto menších udržitelných hráčů si vybudují odolnost tím, že se budou spoléhat na americkou bavlnu a energeticky účinnou přízi, která pochází z kooperativní továrny ve vlastnictví dělníků a distribuce z odborových skladů. “ A jako spotřebitelé můžeme zvýšit povědomí a jednoduše nakupovat méně. Dodává: „Naše peněženky a planeta nemohou udržet tempo, jakým jsme nakupovali. Viděli jsme, jak se spotřebitelé již posouvají k udržitelnosti a chtějí mít zkušenosti s levnými kupami oblečení. Doufám, že COVID-19 tento posun ještě zhoršuje. “

Po 30 letech práce jako kanalizace Quiroz souhlasí. „Nic se nezmění, dokud nebudou zaměstnanci vyplaceni alespoň minimální mzdou,“ řekla. "Módní návrháři musí tlačit na značky a společnosti, aby dělaly více, aby nás továrny chránily a vyplácely pracovníkům minimální mzdu."

Tento příběh byl aktualizován, aby obsahoval prohlášení a informace o propouštění z výroby od společnosti Inditex, společnosti, která vlastní Zaru.