Zakladatel CHROMATu při běhu rozšíření velikosti

V květnu 2018 jsem slyšel Chromatfounder Becca McCharen-Tran mluvit na galavečeru Národní asociace poruch příjmu potravy. "Každý den bojujeme o začlenění na přistávací dráhu," řekla davu. "V designovém studiu i mimo něj." Je na čase prozkoumat náš historicky úzký pohled na krásu. “

McCharen-Tran mluvil k publiku lidí, kteří přežili poruchu příjmu potravy a jejich blízké a lékaře. Mluvila také se mnou: 31letá dívka, která se zotavuje z anorexie a pracuje v módě; průmysl s uvedeným „historicky úzkým pohledem na krásu“.

Dnes stále existuje obrovský rozpor mezi módou a průměrnou Američankou. Podle studie publikované společností Plunkett Research v červnu 2018 nosí 68 procent amerických žen velikost 14 nebo vyšší. V průzkum jsme provedli v InStyle, zjistili jsme, že 56 procent návrhářů New York Fashion Week v kalendáři CFDA ani nemá vyrobit velikost 14. Chromat je značka, která se snaží od tohoto druhu exkluzivity odklonit. Jejich mise také funguje: Chromat letos na jaře obdržel od společnosti Nordstrom nákupní objednávku na výrobu prodlouženého výběru velikosti plavek.

SOUVISEJÍCÍ: Zkoušel jsem skupiny proti chaosu a tady je to, co jsem si myslel

Zde hovoříme s návrhářem o začlenění velikosti v tomto odvětví a o tom, co vlastně znamená rozšíření velikosti značky.

Když jste začínali s Chromatem, byla součástí vašeho záměru zahrnutí velikosti?

Nemyslím si, že to byl záměr. Bylo to tak přirozené. Když jsem poprvé začínal, požádal jsem své přátele, aby modelovali. [Řádek] byl vždy odrazem komunity, která [mě] obklopovala. Současně jsem se cítil opravdu vypnutý tím, jak se exkluzivní [průmysl] cítil. Stejně jako musíte být bohatí nebo musíte být hubení. Kapitalistická stránka módy. Opravdu jsem neměl zájem pokračovat v krmení toho motoru. Chtěl jsem to udělat po svém a učinit módu inkluzivnější, protože to byl můj umělecký svět.

S jakými potížemi se potýkají malé firmy jako Chromat tváře při pokusu o rozšíření velikosti?

Mít malou firmu je tak nákladově neefektivní. V zásadě musíte předem získat všechny peníze a doufat, že se to lidem bude líbit. [Všechno] je skutečným rizikovým faktorem pro malé společnosti, které nemají záchrannou síť. Je opravdu těžké házet peníze směry, kterými si nejste jisti. [Chromat] dělá plus size roky, ale vždy to bylo na zakázku, interně. Továrny byly ochotny jít do výroby s námi, dokud jsme nemohli vyrobit 100 stejných věcí. Nordstrom [nákup plavek] byl důvod, proč jsme mohli [vyrábět tyto velikosti].

Jakmile jste mohli vyrábět kousky, jak jste se ujistili, že designová a módní citlivost nebyla kompromitována pro fit a naopak?

Měli jsme rozsáhlý test fit. Přes 100 lidí prošlo naším studiem čtyři pevné dny kování zády k sobě. Měli jsme všechny od extra malých po XXXL. Na základě shody všech těchto lidí máme rozsáhlou databázi všech jejich měření, toho, jak vše fungovalo, jak bylo potřeba upravit každý popruh.

Použili jste nějakou speciální technologii?

V minulosti jsme pracovali se skenováním těla. A Alvanon je opravdu dobrý zdroj. Figuríny své velké velikosti zakládají na průměrech od statisíců lidí, kteří jsou skenováni tělem, a poté z nich dělají průměry a dělají tyto figuríny. Získání těchto vysoce technických figurín pomohlo našemu procesu návrhu hodně, ale jsou drahé. Tyto figuríny stojí kolem 3 000 dolarů.

Musíte při navrhování přemýšlet jinak, protože navrhujete pro tak širokou škálu velikostí?

Určitě! Když děláme plus návrhy, mění se vzor, ​​tvar, mění se silueta. Design se hodně mění, takže o tom přemýšlíme. Pokud ale začnete úplně na začátku [procesu], hodně se to změní v tom, co si dokážete představit pro všechny různé typy těl.

Co byste řekli návrhářům, kteří používají výmluvu „Je to příliš mnoho peněz“ za to, že nerozšířili rozsah velikostí?

Je to jen priorita. Někde musíte utratit peníze, takže pokud vám záleží na tom, abyste peníze vyhazovali tímto směrem, myslím, že to je odrazem vašich priorit. Pokud jsou vašimi prioritami získávání opravdu drahých tkanin, jako je krokodýlí kůže, pak je to vaše priorita. Záleží jen na vás, co si myslíte, že je důležité.

Od doby, kdy jste začali, viděli jste, jak toto odvětví skutečně mění směrem k inkluzivitě?

Co je skutečná změna versus falešná změna? Hádám, že za pět let budeme vědět. Myslím, že je to jedno. [Měli bychom] jakýmkoli způsobem udělat více pro svět tím, že ukážeme více lidí ve vašem oblečení. Každý musí udělat ten první krok. Myslím, že pokud lidé říkají „to je falešné“, je to odstrašující pro lidi, kteří chtějí změnit své myšlení. Každý prohraje, pokud se to stane. Musíte nechat lidi zkoušet.

Odkud si myslíte, že přijde skutečná změna?

Myslím, že autentičtější změny jsou provedeny výše [než designéři]. Kdo rozhoduje o modelech, které jsou obsazeny? Kdo je generálním ředitelem společnosti, která podporuje [značku]? A maloobchodníci. Musí to být také inkluzivní místa.

Jak se vyrovnáváte s hraním hry a zároveň zůstáváte věrní důležitosti poselství vaší značky?

Před třemi nebo čtyřmi lety jsem právě začínal dělat plus velikosti na přistávací dráze. Pamatuji si, jak můj tehdejší prodejní tým říkal: „To je skvělé! Podporujeme vás! Je skvělé, že máte na přistávací dráze nadrozměrné a trans ženy! Ale pokud jde o kupující, kupující chtějí vidět někoho hubeného. Chtějí, aby jim byl prodán sen. Chtějí vidět něco aspiračního. “ Říkali mi, abych použil těchto pět hubených modelů. Pamatuji si, že jsem si myslel, že je to tak nešťastné. Mám pocit, že díky rozhodnutím, která jsme učinili, jsme schopni tento sen a touhu rozšířit na mnohem více lidí oproti lidem v této místnosti.

Dokázali jste udělat velký krok zpět a uvědomit si, jak je to úžasné?

Ne. Myslím, že se cítím poctěn, že to lidi zajímá. Dostáváme místo na Týdnu módy, lidé nám chtějí pomoci udělat přehlídku, lidé přijdou na přehlídku, to je pro mě tak šokující, jsem jen dívka z malého města ve Virginii, nejsem nikdo výjimečný. Je mi ctí, že se lidé nadále dívají na naši práci a starají se o ni a píší o ní, rozhodně to neberu jako samozřejmost.