The Met otevírá módní výstavu Comme des Garçons

Pro mnoho lidí v módě je pohled přímo do očí Rei Kawakubo, návrhářce špičkové avantgardní značky Comme des Garçons, něco jako zírání do slunce. Způsobuje to trochu oříšků.

Kawakubo je chována v tak velké úctě – je považována za boha, opravdu –, že při vzácné příležitosti, kdy vystoupí na veřejnosti, je následován jemně kroužícím hejnem prosebníků, kteří se všichni modlí o kousek moudrosti, a přesto se neodvažují k ní přistoupit. úzce. Před lety jsem v Paříži zjistil, že jsem nepravděpodobně seděl přímo naproti Kawakubo na bouřlivé večeři módního časopisu, na které nemluvila s kýmkoli to řekl až do samého konce noci, kdy najednou uznala mou přítomnost a prohlásila: "Vypadáš jako malý školák." Ona pak okamžitě vlevo, odjet.

Manna z nebe! Bylo to, jako bych byl požehnán.

Ale zajímalo by mě, kdo je mimo tuto podivnou bublinu luxusního hucksteringu, kterou je haute móda průmyslu bude tento týden otevřena nová výstava v kostýmech Metropolitního muzea umění Ústav. „Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between“ je teprve druhou výstavou, která kdy byla udělena žijícím designér, první byl o Yves Saint Laurent před více než 30 lety, kdy YSL byla na vrcholu své pravomoci. (Odpor vůči takovým přehlídkám může být oprávněný, protože mrtví návrháři si méně pravděpodobně stěžují na to, jak jsou zobrazováni.)

Rozhodnutí oslavit Kawakubo nyní podle kurátora Andrewa Boltona spočívalo v tom, že jste se zeptali kteréhokoli designéra, kdo je nejvlivnější ze svých vrstevníků, odpovědí by byl YSL v jeho době stejně jako Kawakubo v jejích dnes. A i když také uctívám u oltáře Rei, musím se zeptat, zda tato výstava, spíše než pomoci vysvětlit její zvláštně tajemnou značku kreativita vůči vnějšímu světu, by mohla udělat více, aby odhalila naprosté šílenství módního průmyslu a často absurdní postoje jeho elitních tvůrců a kritiků.

Ve skutečnosti, jak ukázala Kawakuboova práce, tyto cíle se nemusí nutně vzájemně vylučovat, protože její návrhy, které zpochybňují všechny konvence krásy a tvaru, mají tendenci si své publikum vybírat. Tykají a provokují, někdy i škodolibě. To znamená, že musíte vědět, abyste je ocenili nebo ocenili ty, kteří mají důvěru je nosit, protože jinak můžete vejít do obchodu Comme des Garçons nebo na tuto výstavu a myslet si, že jste dorazili na úplně jiné planeta.

Ultrajasný prostor galerie září zářivě bílou barvou jako vnitřek vesmírné lodi, což je rarita pro módní výstavu, protože většina historických oděvů vyžaduje kvůli konzervaci tlumená světla. Zde, protože zde je práce poměrně nedávná – s výjimkou několika kusů z počátku 80. a 90. let 20. století většina je z tohoto století – návštěvníci si možná budou přát nosit v interiéru sluneční brýle, aby si užili plnou módu Zkušenosti. V této velké bílé místnosti, zhruba velikosti designérského butiku, když si to vzpomenu, je řada trubkových komor, které obsahují mnoho z Kawakuboových nejextrémnějších výtvory: šaty s „boulemi a hrbolky“ z její průlomové kolekce z roku 1997, která obsahovala vycpávky na nejpodivnějších místech, šaty z bílého plátna s uzly které vypadají jako hromady pytlů na prádlo, slavnostní róby postavené v klecích a osobní oblíbenec zploštělý kabát z roku 2012, který se snažil vytvořit módu ve dvou rozměry.

Za celé ty roky, co jsem pokrýval tento svět, jsem nikdy nebyl zákazníkem Comme des Garçons. Prostě nemám nervy ani příležitost nosit takové věci, ani rozpočet na to přijde. Ale zbožňuji poslouchání tlachání po každém pořadu, když redaktoři debatují o významu téhle hrudky nebo toho rubáše, jaká kódová slova kritici zachytili v zákulisí a vždy velkolepě bizarní inscenace nebo Kawakuboovy show. Je fascinující je vidět. A rád jsem poslouchal Boltona, když se pokoušel dát její kariéře nějaký kurátorský smysl tím, že probíral východní filozofie, samotný koncept prázdnoty, vizuální nejednoznačnosti a estetika Wabi-sabi (to poslední o kráse nedokonalosti).

Podtitul jeho show „The Art of the In-Between“ je odkazem na Kawakuboův sklon k práce v rámci i bez hranic všeho druhu, stejně jako její nevyzpytatelné komentáře o jejích vlastních práce. V jednom slavném příkladu, když byl Kawakubo požádán, aby definoval význam sbírky, odpověděl nakreslením kruhu na kus papíru. "Ach..." můžete slyšet fandění módních návrhářů, "geniální!"

Kupodivu jsem měl podobnou reakci na výstavu, která je sestavena do jakýchsi seskupení, která odrážejí dichotomie Kawakuba. „Nepřítomnost vs. Přítomnost, například „Design vs. Ne design“, „Móda vs. Antifashion.” Pokušením může být odpovědět „Huh? vs. Co?", ale mám tušení, že mnoho lidí má opravdový zájem dozvědět se více o Kawakuboově práci, která je mimochodem úhledně popsána Boltonem v doprovodném katalogu (50 dolarů).

Ale tady, osobně, na tom budete muset pracovat.

VIDEO: Podívejte se na Met Gala Looks 2017

Možná z estetických důvodů se kurátoři rozhodli nezahrnout mnoho textu na stěnu, ale spíše kódovaná čísla na displejích s tagy jako „5.1.4“ nebo „9.3.7“. Každá se vztahuje zpětně na 40stránkový plán rozdaný u vchodu, potištěný schématy různých tubusů a polic, které vypadají jako návod na stavbu postele IKEA rám.

Související: Rei Kawakubo x Comme des Garçons Retail Collection míří do Met Store

Možná, že chronologická záhada měla ještě jeden důvod, protože kurátoři měli co do činění s živým tématem, který je notoricky averzí k pohledu do minulosti. Met možná nechtěla urazit Kawakuba detaily, jako jsou data nebo látky, ale výsledek pro návštěvníky může být takový, že veškeré dílo působí samo o sobě soudobě, slévá se do jedné velké sbírky, jako by výstava byla jen dalším luxusem butik. Jiná a nádherná, rozhodně, ale promluví tato s někým kromě již obrácených?