Dráhová show Chanel Cruise 2020

Cestování bylo vždy v centru módních plavebních a rekreačních kolekcí, dlouho předtím, než se jim tak vůbec říkalo. Designéři si kdysi představili šatníky, aby oblékly svoji bohatou klientelu na měsíční prázdniny, které vyžadovaly dvě nebo tři změny oblečení denně, od plavání přes koktejly až po formální příležitosti. Samozřejmě, v novější době byly plavební show mnohem více o cestování redaktorů a influenceri, kteří létají po celém světě, aby viděli nejnovější extravagance od společností Prada, Chanel, Dior, Louis Vuitton a mnoho dalších. Článek v WWD tento týden spočítal, že kdyby se všech v této sezóně zúčastnil redaktor se sídlem v New Yorku, ten člověk by to udělal najeto asi 82 ​​389 mil s dopadem 46,7 metrických tun CO2 na životní prostředí.
Je vhodné a rozumné, že Chanel, který skutečně propagoval koncept cestovní módy show před 15 lety, se v posledních letech vrátila do své domovské základny v Paříži pro své sbírky plaveb. Luxusní trh ve Francii zápasí se stejnými problémy jako ve zbytku světa, včetně ekonomické nerovnosti a závažné rozdíly mezi příjmy ultrabohatých a průměrných dělníci. Paříž byla také zjizvena požárem v Notre Dame minulý měsíc a její módní komunita stále truchlí nad

• Ve své první kolekci připsané jako umělecký ředitel módních sbírek, Virginie Viard, dlouholetý spolupracovník Lagerfeldu, ukázal v pátek ráno v Paříži sbírku plaveb zaujal nejen svou rozmanitostí atraktivních designů, ale také svou informovaností, že doba je měnící se. Designéři po celém světě přehodnocují, jak přistupují k módě, a to z mnoha důvodů: být inkluzivní, podporovat příčinu feminismu, být respektování kulturních hranic a rozdílu mezi přivlastněním a oceněním, uvědomit si odpustky, které mohou představovat riziko pobuřující. Viard šel ještě dál a vytvořil kolekci Chanel, která vypadala chytře, nositelně a relatable, a v mnoha ohledech ne vždy, Chanel.
• To může být částečně důsledkem cestovního tématu přehlídky, které vyžaduje určité spoléhání na funkční sportovní oblečení - v tomto případě úvodní sestřih ostrých, bavlněný se odděluje jako lodenská safari bunda přes volné kalhoty, hnědý nadměrný kabát, který rozlévá bílé volánky, inkoustový příkop nebo hranatá černá bunda přes bílý peplum halenka. Tyto pohledy nebyly nic jiného než základní, a přesto pro ně měly pocit lehkosti, který ve skutečnosti nikdy nebyl bodem intenzivně tematických prezentací Lagerfelda. Nebylo by překvapením, kdyby Viard, který s Lagerfeldem pracoval 30 let, následoval chvíli v jeho šlépějích, ale loď je nyní její velitelka a ona to chvályhodně zvládla příležitost.

Souprava v Grand Palais byla tentokrát srovnaným vykreslením nástupiště na vlakovém nádraží, které obsahovalo zastávky mnoha destinací plavebních show minulých sezón. Nahoře byl salon vyzdobený jako uvnitř luxusního vlaku, který sloužil snídani pro hosty první show a oběd pro ty, kteří přišli na druhou show. Výzdoba byla jako vždy detailní, do koberců tkané mezi sebou zamykatelné písmena C a stěny obložené dřevem s okny hledícími do ostatních přihrádky, kde návštěvníci mohli spatřit Keiru Knightleyovou, která právě odhalila své těhotenství jen noc předtím, nebo večeři Lily-Rose Depp s Vanessa Paradis.

Ve skutečné módě Chanel to byla typicky rozsáhlá kolekce se sekcí večerního oblečení, která zahrnovala asymetrické šaty kombinující látky s krajkou a pohledy na jedno rameno, které byly na dálku podhodnocené, ale docela nápadné zblízka, jako víceúrovňové šaty lehkého madrasu tkanina. Samozřejmě došlo i na méně než jemné přikývnutí na téma, včetně motivu krajky na několika pohledech, které připomínaly druh nadměrných hodin na nádraží, a možná v dobré náladě kývnutí na stav toho, jak se lidé v dnešní době oblékají do letadel, nějaké báječné legíny Chanel v jednom z mála vzhledů, které byly ukázány s bundou bouclé.

V programu představeném hostům před show Chanel poznamenala důležitost cestování ke každému návrháři. Láska Coco Chanel k „Le train bleu“, do které ona a její přátelé nastoupili do její vily La Pausa v Roquebrune-Cap-Martin je dobře známá v obou jejích návrzích, včetně těch pro baletní produkci Ballets Russes stejný název v roce 1924. Téměř o století později ve světě, který se den ode dne zmenšuje a kde stav letadel a vlaků jen těžko může být popsán jako okouzlující, je upřímně úžasné, že cestování, pro každého návrháře, má stále tolik potenciálu inspirovat.